大昭寺 小拉薩
我在陽光中醒來，同屋的人天不亮就已經出發了，今天他們要走十多公裏的山路，去一個高山湖邊朝聖靜坐冥想。昨晚睡前我們有過簡短的談話， 他們分別來自德國、英國、比利時、瑞典和美國，剛剛結束為期十天的藏傳佛教冥想（MEDITATION）課程。對於西方的很多年輕人來說，遙遠東方的神秘正體現在佛教精義和冥想寧靜之中。
如果把地圖左北右南橫放，上達蘭薩拉就象一隻蜘蛛輕攬花蕾：蜘蛛腿和花蕾花莖是幾條主要街道，道路狹窄建築簡陋，街的末端直接消失在森林裏；蜘蛛身體是山城裏最大的一塊平地，也是商業中心，四周圍滿雜貨店、旅行社和紀念品商店，包括最大的亞洲購物商場（ASIA MALL），商場聽起來很大，實際隻比普通店的多了三四個鋪麵，賣的東西以印度本地產為多， 少量中國製造，巴士和出租車站也在這裏，就是車一停就上下客，再加上個售票窗口而已，根本沒有什麽車站；至於那花蕾上似落非落的一滴露珠，則是達蘭薩拉的宗教和精神中心--大昭寺建築群（TSUGLAGKHANG COMPLEX）。
（圖：上達蘭薩拉--麥羅甘吉地圖，左北右南。來自互聯網）
上達蘭薩拉地圖圖標：
1 Hotel India House & Beer Bar，2 Bedi Travels，3 Raman Travels，4 Western Union Money Transfer
5 Hot Spot-GLIDE Travels，6 Namaste India，7 Top Shop，8 Govt. Fair Price Shop
9 Vacation Travels，10 Hills Book Shop，11 Chinar Lodge，12 Kunga Guest House
13 Mementos India，14 Hotel Snow Palace Cyber Café，15 Himachal Travels，16 Skyline E-mail
17 Himalaya Hotel & Restaurant，18 Hotel Mount View，19 Balloon India，20 Reiki - Kundalini
21 Dr. Sant Marwah Clinic，22 Pema Thang，23 Tenyang coffee House，24 Youtse Book Shop
25 Norling Designs，26 Awasthi Cyber Café，27 Ali Baba¹s Treasures，28 KhanaNirvana - DEVI
29 Ways Tours & Travels，30 Dhauladhar Travels-Indian Airlines，31 Chonor House，32 Clouds End Villa
33 Snow Lion Medical Store，34 Dream Land Restaurant，35 Takhyil Guest House，36 Nature Cure Health Club
37 Sood Internet，38 Akash Guest House，39 Dream Holiday Travel、卡爾桑旅店，40 Hasuka Israel Restaurant
41 Zorba，42 Destination Travels，43 Lhasa Restaurant，44 Hotel Tibet
45 Ishan International，46 Mid Town，47 Mukesh Photo center，48 Rising Horizon cafe
49 mc'llo restaurant
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卡爾桑旅店在提帕路（TIPA）側的山坡上，從這裏去大昭寺建築群，隻要向南沿寺廟路（TEMPLE ROAD）走一公裏就到了。時間還早，街邊店鋪中隻有三兩家經營早點的開了門，我隨便選了家，在二樓找了個臨窗麵街的位子坐下，正好能俯瞰寺廟路的轉經輪和幾位早起的轉經人，有一刻，我有種時空交錯的感覺，仿佛正坐在拉薩的瑪吉阿米窗邊，注視著八廓街上虔誠的朝聖者。店主走上樓來，道聲“紮西德勒（藏語：吉祥如意）”，遞過菜單，其實也沒有多少選擇的，我要了印度奶茶和藏式餃子（MOMO）。
（圖：寺廟路上的轉經筒和轉經人）
剛燒好的奶茶很燙，一縷縷霧氣蒸騰著，讓人覺得又坐在了光明甜茶館的長條木凳上，兩毛錢一杯的甜茶冒著熱氣，一束束陽光斜照在漆水斑駁的桌上，把那一路的空氣都變成了金黃，四周的藏裝男子們，笑著說著，速度極快的拉薩藏語，在耳邊攪成一團，漸漸夢一般地隱去。於是，我發現獨自一人坐在桌旁，麵前的奶茶依然冒著熱氣，店主正端上早點，原來我並不在拉薩，而是在印度北部一家不知名的小店裏。
是什麽，讓我在達蘭薩拉的第一個早晨，總是想起拉薩--喜馬拉雅山那一邊的藏地聖域？是居住在這裏的藏人們吧，我想。相比於梵語名字達蘭薩拉，藏人們更喜歡稱這個流亡者的政治中心為小拉薩， 拉薩是故土是家鄉是藏族人千百年來生生不息的聖城，達蘭薩拉隻是旅人歇腳的地方。或許就是這種強烈的思鄉之情，讓藏人們將達蘭薩拉最主要的佛教寺廟命名為大昭寺，和拉薩城裏的同名。
論建築的規模，小拉薩的大昭寺遠遠比不上拉薩的大昭寺，論華麗更是無法同日而於，甚至，從外表上看都不大象廟宇，以至於我都走到了門口了，還在問過路的喇嘛大昭寺在哪裏？拉薩的大昭寺殿複殿堂複堂，無數的酥油燈既讓佛的金麵更加慈悲，也營造出殿內濃重神秘的陰影，如果沒有人相陪，我是絕對不敢一個人在寺裏閑逛的，而達蘭薩拉的大昭寺盡管幹淨明亮，陳設卻是簡單之極，全無藏地寺院多有的傳世珠寶和金銀法器。正殿隻供著?鶼瘢??惺喬嗤?平鸕姆鶼瘢⊿AKYAMUNI BUDDHA），兩側，一尊是蓮花生大師（PADMASAMBHAVA）--八世紀時將佛教傳入藏地的印度高僧，另一尊則是千手千眼觀音菩薩（AVALOKITESVARA），兩尊雕像都麵向拉薩。
（圖：達蘭薩拉的大昭寺）
（圖：達蘭薩拉大昭寺的主殿，佛前鋪黃緞的座位是達*賴*喇*嘛的法座）
千手千眼觀音像為銀製，外表看起來似乎是新製，但內裏卻藏著數百年的文物古董。文化大革命時，紅衛兵衝進拉薩大昭寺，將裏麵的佛像和文物砸毀扔在街上，藏人偷偷藏起其中的兩尊觀音像和一尊彌勒佛，經過無數雙手的傳遞，最後經尼泊爾輾轉運到達蘭薩拉，被包入銀觀音像中，並於1970年舉行了開光儀式。站在觀音像前，我不由的低眉斂目雙手合什，祈求觀音菩薩保佑，為自己為家人也為住在達蘭薩拉的藏人們。像前忙著添燈的喇嘛轉頭微笑，輕聲道“紮西德勒”，我也微笑著回致紮西德勒，他指了指菩薩望去的方向，吐出幾個字：“拉薩，家！”是漢語，我點了點頭，卻不敢再看他的眼。
（左圖：蓮花生大師 右圖：千手千眼觀音菩薩）
大昭寺正門對著的庭院，既是宗教節日跳祭神舞的地方，也是喇嘛們辯經處，和拉薩色拉寺的時間一樣，這裏每天下午三點到四點辯經。庭院的一邊可以欣賞山景，我正在看雲生林間，突然一行白衣人簇擁著一位同樣白衣的女子，匆匆走進大昭寺，都是白人，其中有兩位和尚。也許是因為這一行人特別的氣質，也許因為那戴帽的白衣女子，我也跟著進了佛殿。佛像前，戴帽女子並不拜，隻是靜靜地看，走過這麽多寺院，好象從來沒有看見過誰在佛前戴帽，脫帽是基本的尊重和禮節。我有點忍不住了，悄悄和落在後麵的洋和尚說，是否可以轉告那女士脫帽。洋和尚很客氣地說：“謝謝你的提醒，但你不知道她是何人？”碰了個軟釘子，我心裏有點不忿：何人又如何了？再高高不過佛。再一想，在如今這個牛仔T恤走天下的世界裏，有哪種人一定會在公開場合戴帽呢？那女子甚至連衣服都換成了朝聖的白衣，帽子卻不摘，好象隻有皇家才有這樣大的規矩吧？再看看隨從們，個個都不象尋常人。後來聽說，四十多年來，看似簡陋的大昭寺接待過的達官貴人人數，遠不是拉薩的同名寺廟所能比的，但我終於還是沒能知道白衣女子的身份。
（圖：大昭寺中心庭院，也是喇嘛辯經處）
（圖：地位非常高的朝聖者）
穿過庭院，再走過一條狹窄的小巷，就進了南迦寺（NAMGYAL MONASTERY），這裏是喇嘛們修行的地方，寺很小，還不如拉薩大昭寺裏一個覺康（藏語：佛堂）大，入口處有個小小的店，賣佛教書籍和達*賴*喇*嘛講經的錄像光碟，錄像的字幕有多種語言，包括漢語繁體字，因為這裏也有不少港台來的朝聖者。最引人注意的是庭院中一棵掛滿黃絲帶和黃哈達的小樹，樹上還掛著一塊牌，印有照片和英文說明，這棵樹上的黃絲帶是為了根敦*確吉尼瑪--班禪喇嘛雙胞胎案中的一位--而飄舞懸掛，據說他已經從世人的眼中消失了十多年。
1989年1月28日，十世班禪喇嘛額爾德尼*確吉堅讚去世，由紮什倫布寺的活佛和僧官組成尋訪小組尋訪轉世靈童，當時共找到25位候選人，尋訪小組初步認定西藏那曲地區嘉黎縣的根敦*確吉尼瑪為真正的轉世靈童，尋訪小組組長恰*紮*活佛將消息透露給流*亡*政*府，以避免可能的宗教糾紛，據說當時是得到了中央政*府的默許。誰料達*賴*喇嘛搶先宣布根敦*確吉尼瑪為轉世班禪，難堪的中央政府最後選定額爾德尼*確吉傑布為十一世班禪喇嘛，並與1995年12月28日舉行了坐床儀式，一年後，流亡政府為根敦*確吉尼瑪舉行了缺席坐床儀式，於是，在西藏宗教史上，第一次有了兩位班禪喇嘛。一向愛國親政*府的恰*紮活佛後來被判刑六年，罪名是密謀分*裂祖國和泄露*國*家機密。而根敦*確吉尼瑪就此從家鄉消失，據說被送去了北京。
為了誰是真正的班禪喇嘛，中*央*政*府和流*亡*政*府爭吵不休，雙方關係進入了冰凍期。我不懂那些尋訪靈童繁雜的儀式和規定，自然無意糾纏到底誰對誰錯。我隻知道，在藏區旅行時，普通的藏人都說現在住在紮什倫布寺裏的不是真班禪，我也知道，就在到達蘭薩拉前六個月，經過日喀則時，當地政府正大肆鼓勵藏人去參加十一世班禪喇嘛的講經會，當時按我的行程完全可以多停留一天，如果那真是個盛會的話。但不論在街頭還是中巴上，我遇到的藏人都對講經會毫無興趣，這在很多人可以花上一年時間磕長頭去朝聖的藏區是非常罕見的，何況在藏人中一向有這樣的說法：天上有太陽和月亮，地上有達*賴*喇嘛和班禪喇嘛。十世班禪喇嘛為藏民請命寫了《七萬言書》，並因此身陷囹圄十年，當他終於能重返藏區講經時，盛裝的藏人海潮一樣湧來，男人們紛紛撲倒在地，用身體為他墊出一條長長的通向法座的路......。我想象不出少有信徒的十一世班禪喇嘛講經將會是什麽樣的尷尬場麵，於是就在那天去了樟木。
（圖：中央*政*府確認的十一世班禪喇嘛額爾德尼*確吉傑布，圖片來自互聯網）
（圖：流*亡*政*府確認的十一世班禪喇嘛根敦*確吉尼瑪，此牌掛在黃絲帶樹上）
時近中午，大昭寺前熱鬧了起來，賣各式各樣的旅遊紀念品的小攤沿路擺開，攤主們大多穿著藏裝，遠遠比不上拉薩街頭看見的華貴。我對紀念品沒興趣，卻一眼就看見了那個賣釀皮的小食攤，在南亞旅行了六個月，中餐的美味早已經成了回憶，達蘭薩拉居然有甘肅的釀皮賣，怎不讓人喜出望外。從在攤前坐下開始，攤主就一直微笑地看著我，直到半碗釀皮下肚後，我才得了空說話，我問他家鄉那裏，他說是拉薩，1960年來到達蘭薩拉就再也沒有回去過，他也不知道今生是否還能回去？我告訴他拉薩的大昭寺前有好多釀皮攤呢，不過都是寧夏來的回族人經營，他很吃驚，說當年在拉薩很少能看見回族人，他的手藝就是和一個回族人學的，沒想到出來後，成了謀生的手段。四十四年的異國飄泊啊，拉薩的一切是不是在記憶中早已經模糊？我不敢問也不想問，隻是詳詳細細地描述著今天的拉薩，聽的人眼裏充滿回憶。走時，他堅決不肯收我的錢，我隻好扔下錢跑掉。
回到卡爾桑旅店，我去六人間拿行李換房，發現房門大敞，趕緊查點行李，放在桌子上的毛巾不見了，而且鋪在床上的睡袋上有可疑的坐過的痕跡。趕緊下樓去找人，半路遇見昨晚幫我提行李的尼瑪，他進門四處看了看，說是猴子幹的，我往窗下一看，果真毛巾就掛在那裏，睡袋上的坐痕可不正是猴子屁股的樣子？最可憐的是對床的德國人，猴子偷吃了他的麵包不說，還在睡袋上留下一灘黃金，真的是無法無天。正說話，門口傳來吱吱聲，一隻肥猴坐在門外正衝著我擠眉弄眼呢。盡管傳說中藏族人是猴王和魔女的後代，藏地寺廟也都有大象、猴子、白兔和小鳥疊羅漢象征團結的壁畫，但藏區確實沒有猴。
雖然也有大昭寺，雖然也叫小拉薩，達蘭薩拉終究不是拉薩也不可能是拉薩，因為隻在拉薩才有真正的家。
2008年5月3日於蒙特利爾
一個漢族女子在達蘭薩拉的經曆(1)
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凡是去過藏區的人都有藏區情節.