鶉之奔奔
一個人走過七大洲
正文
古巴一周流水帳（上） (The Week in Cuba 1 )
2009年1月1日，星期四，晴
哈瓦那有三條旅行巴士（TOUR BUS）線路，分別為T1，T2和T3，其中T1是敞蓬雙層巴士。巴士票價5CUC，涵蓋三條線路，全天有效。巴士早九點到晚9點，每小時一班。
先乘T1在革命廣場（PLAZA DE LA REVOLUTION）轉T2，然後再轉回T1，一整天都在全城的三個主要區中轉，三個區為哈瓦那老城（HAVANA VIEJA，世界文化遺產）、哈瓦那中心區（CENTRO HAVANA）和維達度區（VEDADO）。其實三條旅行巴士線路覆蓋了整個哈瓦那市（LA HAVANA），如果一一細探，用上兩周都不夠。
（圖：T1，T2和T3三條旅遊巴士線路圖，點擊看大圖）
海明威碼頭（MARINA HEMINGWAY），海明威當年的船就停在海邊，後來又在那裏寫下了《老人與海》。如今這裏是酒店兼外國帆船和遊艇的停靠點。一眼望去，桅幹如林，有三條船來自加拿大，和其中一條船的主人聊，說是來自多倫多，先湖再河再海一路航行，花了三個月時間到了這裏，略作休整後，去海地。在考慮，是不是也買條船，一路航行到加勒比海打魚去？
克裏斯托夫*哥倫布公墓（NECROPOLIS CRISTOBAL COLON），澄清一下，哥倫布可沒葬在這裏，這是哈瓦那的公墓，地下的人口達兩百萬，比全城活著的都多。白色大理石的雕像和墓碑大多是最出色的雕刻家的作品，與其說是陰森的墓地，不如說是熱帶陽光下的雕塑博物館。我認為哈瓦那最美麗的雕刻都集中在此地。公墓裏名人匯集。門票1CUC，攝影票1CUC。
中國義山（CENMENTERIO CHINO）公墓西南角過兩條街就是，古巴華僑的墓地，林木森森，已經破敗。中有兩座紀念塔，分別為古巴華僑社會主義同盟和古巴國民黨黨員的公墓。
從公墓可以走到革命廣場，意外中發現正走到古巴共*產*黨中央（COMITE CENTRAL DE PARTIDO COMUNISTA DE CUBA）大樓後麵，這是古巴的最高權利機構，也是卡斯特羅兄弟辦公的地方，戒備森嚴。如果從革命廣場上是根本看不見這裏的，棕櫚樹林很好地掩藏了一切。我才拍了一張照，警衛就大叫不許拍照，不過他也沒要求我刪去已拍的。
革命廣場的主體是何塞*馬蒂的白色大理石像（MEMORIAL JOSE MARTI），像後是五角星狀的高塔，為哈瓦那最高建築，很遠都能看見。不知道為何，我總管它叫主題思想塔，估計是想去北朝鮮了。政府的重要慶祝儀式都在這廣場上進行。
何塞*馬蒂像對麵一側的建築是內務部（MINISTERIO DE INTERIOR），上有巨大的切*格瓦拉（CHE GUEVARA）的畫像，就是由那張著名的照片轉成的版畫形式，一起還有切的名言HASTA LA VICTORIA SIEMPRE（永遠走向勝利），畫像和名言用鐵製成。另一側的建築似乎是古巴宣傳部，上麵也有一幅巨大的畫像，是那五位據說已經被美國監禁至少十年以上的古巴人。
哈瓦那自由酒店（HOTEL HAVANA LIBRE ），原名哈瓦那酒店。卡斯特羅在1959年1月8日進入古巴後住在此處，並正式宣布革命成功，應該算是古巴的天安門吧。
美國利益辦事處（AMERICAN INTEREST OFFICE），七十年代由卡特（CARTER）政府而設，當屬古巴境內唯一的美國政府辦事處，建築本身沒啥好看的，好看的是正對著的反帝廣場（PLAZA TRIBUNA ANTI-IMPERIALISTA）上那73根巨大的旗杆，杆頂巨大的古巴國旗在海風中獵獵作響，再加上舞台和全套音響，哈哈，如果有示威的話，肯定熱鬧的緊。古巴和美國，論尺寸是螞蟻和大象，可這小螞蟻還真是挺狠的，經常整得大象要發狂。卡斯特羅同誌，不得不說，你確實很牛。
2009年1月2日，星期五，晴間多雲
今日重點是哈瓦那老城和參觀革命博物館（MESEO DE LA REVOLUTION）。自從哈瓦那老城被列為世界文化遺產後，大筆資金投入到老城的維修和養護中，因而這裏是哈瓦那最幹淨最美麗的地方，也是遊客群集小販眾多的地方，光鮮是光鮮，卻總有點假，我更喜歡的是中心區。老城主要包括了四個廣場，曆史性的建築不是在廣場上就是在附近。
（圖：哈瓦那老城，抽雪茄的婦人）
老城廣場（PLAZA VIEJA），十六世紀就已經存在了，餐館酒吧畫廊和博物館環繞，中間有欄杆圍起的噴水池。清晨陽光隻照亮了廣長的一半，鴿群在陽光下散步。1772年開業的（CAFE TABERNA）至今仍然顧客盈門。
媽媽車廂（COCHE MAMBI），1900年美國建造的火車車廂，於兩年後被運來哈瓦那，作為當年總統的專用車廂。
聖方濟廣場（PLAZA DE SAN FRANCISCO DE ASIS），三角形的廣場。（LONJA DEL COMERCIO），1909年建成的貨物市場，1996年被重新裝修作為外國公司在古巴的合資企業辦公室，也算物的所用。教堂（IGLESIA Y MONASTERIO DE SAN FRANCISCO DE ASIS），1608年的建的教堂，巴洛克（BAROQUE）風格，廣場因其得名。
巧克力博物館（MUSEO DE CHOCOLATE），更象咖啡館而非博物館。熱巧克力加餅幹是所有旅行指南大力推薦的，試了不過爾爾，味道遠遠比不上阿根廷的，更不用說品種的多少了。古巴製造的東西質量多不如意，連餅幹也是，據說是計劃經濟的通病。遇見一對昨天剛到的荷蘭夫婦，他們是巧克力的愛好者，推薦給他們美國瑪雅學家寫的肚煽肆Φ惱媸道?罰═HE TRUE HISTORY OF CHOCOLATE）》。
哈瓦那1791（HAVANA 1791）是個香料店，專賣手工製作的精油，過去是上流社會貴婦的最愛，現在是遊客的帶回家的禮品。我不買隻聞，花香滿屋。
兩個世界酒店（HOTEL AMBOS MUNDOS）是一座美麗的粉紅色樓，上世紀三十年代海明威（ERNEST HEMINGWAY）就長住在511房間裏，並寫下了著名的〈喪鍾為誰而鳴（FOR WHOM THE BELL TOLLS）〉，酒店的大堂裏掛有海明威的照片，付2CUC也可以去511房看上一眼，其實已經沒什麽可看了，不如找個炎熱的午後，坐在大堂的木頭百葉窗下，握一杯莫希托，在穿過狹窄街道而來的海風中，聽一曲鋼琴。
主廣場（PLAZA DE LA ARMS）是最熱鬧的地方，樹蔭下坐滿了賣舊書賣旅遊紀念品的小販，更遠處有工藝品集市，首飾木雕油畫應有盡有。別忽略了廣場邊的水店（CASA DE AGUA），看看過去的哈瓦那人是如何在炎熱中找一杯清涼的水的，其實這傳統現在也沒變。
大教堂廣場（PLAZA DE LA CATEDRAL）因聖克裏斯托瓦爾大教堂（CATEDRAL DE SAN CRISTOBAL DE LA HAVANA）而得名，這座始建於1748年的教堂，因其流暢的建築風格被稱為“石頭的音樂”。教堂大門緊閉，雖然自1998年教皇訪問古巴後，古巴人的宗教活動少了很多限製，但通常非周日彌撒時間教堂是不對外開放的。廣場的一角坐著一位算命的白衣婦人，我經過時，正看見相對而坐的古巴少女的笑容，想必少女心中的疑慮已經雲散。附近一架紅花九重葛垂在柱廊下，生機勃勃。
幾家裁縫店（TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA）都在大教堂廣場邊的一條小巷裏，做招牌的不是做要的衣服，而是坐在椅子上的玩偶，裁縫們的創造力在玩偶上體現的淋漓盡致。
午飯就在大教堂廣場的私人餐廳（PALADARE）裏吃的，哈瓦那的餐廳多為國營，隻有少數的私人餐廳，稅很重不說限製也嚴，比如餐廳同時接納的客人不能超過12位啦，不能供應牛肉和龍蝦菜肴啦等等。我去的這家一共隻有三張桌子，擺設明顯比普通的國營餐館強多了。菜單除了西班牙語和英語外，還配有照片。我點了煎馬林魚，就是〈老人與海〉裏的老人釣上的那種魚，味道不錯口感爽滑。這餐花了10CUC，值得。
下午走回中心區，繼續前兩天沒有完成的漫遊：
百加得大樓（EDIFICIO BACARDI），建於1929年，被認為是哈瓦那乃至拉丁美洲最精美的裝飾藝術樓宇。百加得為世界上最大的郎姆酒釀造公司，革命後，總部前往百慕大。順便說一句，古巴最美的建築多是以前的遺留，革命後的建的似乎都是火柴盒鴿子籠，醜陋不堪。
革命博物館分兩部分，文字圖片和部分實物展覽部分設在原總統府（PALACIO PESIDENCIAL）內，而與革命有關的遊艇飛機坦克則在格拉瑪穹頂廳（PAVILLON GRANMA）展示。門票5CUC，攝影費2CUC，不能帶包。
總統府內的展覽和中國的套路差不多，基本上是萬惡的舊社會、獨立運動、黨的成立以及黨的一大、武裝鬥爭、敵人的殘暴以及烈士的鮮血、革命的最後勝利、國家的建設等等。注意到古巴共*產*黨早期的領導人中有幾位真的是很帥很帥。當然最帥的是切*格瓦拉，雖然他原籍阿根挺，但卻長眠在古巴，博物館裏有一個專門的展廳為他而設，世界上沒有哪位人物象格瓦拉一樣，同時為社會主義和資本主義陣營裏的人們所崇拜。
格拉瑪穹頂廳下展示著古巴革命史上最重要的實物--遊艇格拉瑪號（GRANMA），當年就是這艘限載12人的船，帶著包括卡斯特羅兄弟和格瓦拉的86人自墨西哥登陸古巴島東部，革命者一上岸，就被政府軍打死打散，隻剩下12人。誰能想到這12人居然發展壯大，建立起西半球唯一的社會主義國家。今年是古巴革命勝利五十周年，當年的12人中，現在隻有4人健在。展品中還有的就是格瓦拉的裝甲車，豬灣事件的登陸艇，卡斯特羅開過的坦克以及打下的美國U2無人偵察機，再就是，紀念革命烈士的長明火。
（圖：2009年是古巴革命50周年，各主要政府部門的建築上都懸掛著巨大的古巴國旗）
晚上的重頭戲是熱帶夜總會（TROPICANA NIGHT CLUB）的歌舞，早上就定了票，票價分70、80和90CUC三檔，節日期間再加10CUC，新年夜的那場要250CUC，誰說社會主義不會賺錢？這錢賺的可不少呢，暴利。票價包括一瓶35毫升的白色郎姆酒、一杯香檳、一聽古巴可樂（TUK COLA）和一盤小食，這些都是演出開始時才上。晚餐另加10CUC。
夜總會在郊外，定票的旅行社可以提供交通，5CUC/人，晚8點在製定地點上車，12點返回，表演時間是晚10:00-11:45，12點後為舞會。
熱帶夜總會的宗旨就是讓人們在熱帶的星空下，享受人間的樂園，自然少不了熱情似火的歌聲音樂和窈窕舞女。革命前，邁阿密的富翁們會飛來這裏用晚餐觀歌舞飲酒狂歡，然後在淩晨四點飛回家去。要想體驗哈瓦那過去的紙醉金迷，非得到這裏來一次，不過呢，個人以為現在的歌舞質量不算上佳，遠遠比不上百老匯的表演，而且演員素質和敬業精神都有待提高，雖然票價等同於百老匯，表演實際隻值20CUC，就這，已經是古巴人的平均月收入了。
這一天過的，又是革命的鮮血又是資本主義的糜爛，就象現在的古巴，雙麵！
2009年1月3日，星期六，晴（古巴），陰（蒙特利爾）
清晨的陽光中，把博愛公園、農貿市場、國會大廈，哈瓦那大劇院、英格拉特拉酒店都複習了一遍，再去法國西點屋吃早餐喝咖啡，回家庭旅館的途中，順便又把國營米糧店和副食品店參觀了一下，雖然少有選擇，可東西確實便宜，但有定量。古巴人民的溫飽問題早就解決了，在加上免費的教育和醫療係統（這點上美國人都羨慕不已），古巴人的平均壽命是77.9歲，成年人的文盲率隻有0.2%，兩項指標在全世界都數前三。
醫生用他那輛比我年齡還大的車送我去機場。拿了登機牌後就去免稅商店買酒，古巴的朗姆酒（RUM，西班牙語RON）可是世界有名的，可以這麽說如果沒有朗姆酒就沒有人們心中的古巴了。店裏最好的是7年陳，說是曾有過11年陳的，早已斷貨。和古巴的其它消費相比，酒便宜的不象話，問題是加拿大海關不讓多帶啊。雪茄更多，我不抽煙也就沒買，就算送人，也不是人人都可以送得的，寶劍贈烈士，紅粉送佳人，好的雪茄送了不懂行的也是浪費。
飛機又是全滿，據說歐洲來的飛機也是爆滿，這世界上確實有很多人對古巴感興趣啊。飛機餐為豬狗食，好在幾個小時後就到家了，不吃也罷。回到家中，打開冰箱，看著種類繁多的食物，覺得簡直是到了天堂，原來我也深受物質主義的影響啊，或者是因為古巴的吃實在是太貧乏了，生平第一次在一個熱帶國家裏居然沒能吃到一根香蕉。決定了，下次去古巴，一定帶上滿滿一箱食物。
一周旅行就此結束，還是快點回到真實世界中來吧！
2009年1月6日於蒙特利爾
古巴一周流水賬(上)[圖]
2009年1月1日，星期四，晴
哈瓦那有三條旅行巴士（TOUR BUS）線路，分別為T1，T2和T3，其中T1是敞蓬雙層巴士。巴士票價5CUC，涵蓋三條線路，全天有效。巴士早九點到晚9點，每小時一班。
先乘T1在革命廣場（PLAZA DE LA REVOLUTION）轉T2，然後再轉回T1，一整天都在全城的三個主要區中轉，三個區為哈瓦那老城（HAVANA VIEJA，世界文化遺產）、哈瓦那中心區（CENTRO HAVANA）和維達度區（VEDADO）。其實三條旅行巴士線路覆蓋了整個哈瓦那市（LA HAVANA），如果一一細探，用上兩周都不夠。
（圖：T1，T2和T3三條旅遊巴士線路圖，點擊看大圖）
海明威碼頭（MARINA HEMINGWAY），海明威當年的船就停在海邊，後來又在那裏寫下了《老人與海》。如今這裏是酒店兼外國帆船和遊艇的停靠點。一眼望去，桅幹如林，有三條船來自加拿大，和其中一條船的主人聊，說是來自多倫多，先湖再河再海一路航行，花了三個月時間到了這裏，略作休整後，去海地。在考慮，是不是也買條船，一路航行到加勒比海打魚去？
克裏斯托夫*哥倫布公墓（NECROPOLIS CRISTOBAL COLON），澄清一下，哥倫布可沒葬在這裏，這是哈瓦那的公墓，地下的人口達兩百萬，比全城活著的都多。白色大理石的雕像和墓碑大多是最出色的雕刻家的作品，與其說是陰森的墓地，不如說是熱帶陽光下的雕塑博物館。我認為哈瓦那最美麗的雕刻都集中在此地。公墓裏名人匯集。門票1CUC，攝影票1CUC。
中國義山（CENMENTERIO CHINO）公墓西南角過兩條街就是，古巴華僑的墓地，林木森森，已經破敗。中有兩座紀念塔，分別為古巴華僑社會主義同盟和古巴國民黨黨員的公墓。
從公墓可以走到革命廣場，意外中發現正走到古巴共*產*黨中央（COMITE CENTRAL DE PARTIDO COMUNISTA DE CUBA）大樓後麵，這是古巴的最高權利機構，也是卡斯特羅兄弟辦公的地方，戒備森嚴。如果從革命廣場上是根本看不見這裏的，棕櫚樹林很好地掩藏了一切。我才拍了一張照，警衛就大叫不許拍照，不過他也沒要求我刪去已拍的。
革命廣場的主體是何塞*馬蒂的白色大理石像（MEMORIAL JOSE MARTI），像後是五角星狀的高塔，為哈瓦那最高建築，很遠都能看見。不知道為何，我總管它叫主題思想塔，估計是想去北朝鮮了。政府的重要慶祝儀式都在這廣場上進行。
何塞*馬蒂像對麵一側的建築是內務部（MINISTERIO DE INTERIOR），上有巨大的切*格瓦拉（CHE GUEVARA）的畫像，就是由那張著名的照片轉成的版畫形式，一起還有切的名言HASTA LA VICTORIA SIEMPRE（永遠走向勝利），畫像和名言用鐵製成。另一側的建築似乎是古巴宣傳部，上麵也有一幅巨大的畫像，是那五位據說已經被美國監禁至少十年以上的古巴人。
哈瓦那自由酒店（HOTEL HAVANA LIBRE ），原名哈瓦那酒店。卡斯特羅在1959年1月8日進入古巴後住在此處，並正式宣布革命成功，應該算是古巴的天安門吧。
美國利益辦事處（AMERICAN INTEREST OFFICE），七十年代由卡特（CARTER）政府而設，當屬古巴境內唯一的美國政府辦事處，建築本身沒啥好看的，好看的是正對著的反帝廣場（PLAZA TRIBUNA ANTI-IMPERIALISTA）上那73根巨大的旗杆，杆頂巨大的古巴國旗在海風中獵獵作響，再加上舞台和全套音響，哈哈，如果有示威的話，肯定熱鬧的緊。古巴和美國，論尺寸是螞蟻和大象，可這小螞蟻還真是挺狠的，經常整得大象要發狂。卡斯特羅同誌，不得不說，你確實很牛。
2009年1月2日，星期五，晴間多雲
今日重點是哈瓦那老城和參觀革命博物館（MESEO DE LA REVOLUTION）。自從哈瓦那老城被列為世界文化遺產後，大筆資金投入到老城的維修和養護中，因而這裏是哈瓦那最幹淨最美麗的地方，也是遊客群集小販眾多的地方，光鮮是光鮮，卻總有點假，我更喜歡的是中心區。老城主要包括了四個廣場，曆史性的建築不是在廣場上就是在附近。
（圖：哈瓦那老城，抽雪茄的婦人）
老城廣場（PLAZA VIEJA），十六世紀就已經存在了，餐館酒吧畫廊和博物館環繞，中間有欄杆圍起的噴水池。清晨陽光隻照亮了廣長的一半，鴿群在陽光下散步。1772年開業的（CAFE TABERNA）至今仍然顧客盈門。
媽媽車廂（COCHE MAMBI），1900年美國建造的火車車廂，於兩年後被運來哈瓦那，作為當年總統的專用車廂。
聖方濟廣場（PLAZA DE SAN FRANCISCO DE ASIS），三角形的廣場。（LONJA DEL COMERCIO），1909年建成的貨物市場，1996年被重新裝修作為外國公司在古巴的合資企業辦公室，也算物的所用。教堂（IGLESIA Y MONASTERIO DE SAN FRANCISCO DE ASIS），1608年的建的教堂，巴洛克（BAROQUE）風格，廣場因其得名。
巧克力博物館（MUSEO DE CHOCOLATE），更象咖啡館而非博物館。熱巧克力加餅幹是所有旅行指南大力推薦的，試了不過爾爾，味道遠遠比不上阿根廷的，更不用說品種的多少了。古巴製造的東西質量多不如意，連餅幹也是，據說是計劃經濟的通病。遇見一對昨天剛到的荷蘭夫婦，他們是巧克力的愛好者，推薦給他們美國瑪雅學家寫的肚煽肆Φ惱媸道?罰═HE TRUE HISTORY OF CHOCOLATE）》。
哈瓦那1791（HAVANA 1791）是個香料店，專賣手工製作的精油，過去是上流社會貴婦的最愛，現在是遊客的帶回家的禮品。我不買隻聞，花香滿屋。
兩個世界酒店（HOTEL AMBOS MUNDOS）是一座美麗的粉紅色樓，上世紀三十年代海明威（ERNEST HEMINGWAY）就長住在511房間裏，並寫下了著名的〈喪鍾為誰而鳴（FOR WHOM THE BELL TOLLS）〉，酒店的大堂裏掛有海明威的照片，付2CUC也可以去511房看上一眼，其實已經沒什麽可看了，不如找個炎熱的午後，坐在大堂的木頭百葉窗下，握一杯莫希托，在穿過狹窄街道而來的海風中，聽一曲鋼琴。
主廣場（PLAZA DE LA ARMS）是最熱鬧的地方，樹蔭下坐滿了賣舊書賣旅遊紀念品的小販，更遠處有工藝品集市，首飾木雕油畫應有盡有。別忽略了廣場邊的水店（CASA DE AGUA），看看過去的哈瓦那人是如何在炎熱中找一杯清涼的水的，其實這傳統現在也沒變。
大教堂廣場（PLAZA DE LA CATEDRAL）因聖克裏斯托瓦爾大教堂（CATEDRAL DE SAN CRISTOBAL DE LA HAVANA）而得名，這座始建於1748年的教堂，因其流暢的建築風格被稱為“石頭的音樂”。教堂大門緊閉，雖然自1998年教皇訪問古巴後，古巴人的宗教活動少了很多限製，但通常非周日彌撒時間教堂是不對外開放的。廣場的一角坐著一位算命的白衣婦人，我經過時，正看見相對而坐的古巴少女的笑容，想必少女心中的疑慮已經雲散。附近一架紅花九重葛垂在柱廊下，生機勃勃。
幾家裁縫店（TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA）都在大教堂廣場邊的一條小巷裏，做招牌的不是做要的衣服，而是坐在椅子上的玩偶，裁縫們的創造力在玩偶上體現的淋漓盡致。
午飯就在大教堂廣場的私人餐廳（PALADARE）裏吃的，哈瓦那的餐廳多為國營，隻有少數的私人餐廳，稅很重不說限製也嚴，比如餐廳同時接納的客人不能超過12位啦，不能供應牛肉和龍蝦菜肴啦等等。我去的這家一共隻有三張桌子，擺設明顯比普通的國營餐館強多了。菜單除了西班牙語和英語外，還配有照片。我點了煎馬林魚，就是〈老人與海〉裏的老人釣上的那種魚，味道不錯口感爽滑。這餐花了10CUC，值得。
下午走回中心區，繼續前兩天沒有完成的漫遊：
百加得大樓（EDIFICIO BACARDI），建於1929年，被認為是哈瓦那乃至拉丁美洲最精美的裝飾藝術樓宇。百加得為世界上最大的郎姆酒釀造公司，革命後，總部前往百慕大。順便說一句，古巴最美的建築多是以前的遺留，革命後的建的似乎都是火柴盒鴿子籠，醜陋不堪。
革命博物館分兩部分，文字圖片和部分實物展覽部分設在原總統府（PALACIO PESIDENCIAL）內，而與革命有關的遊艇飛機坦克則在格拉瑪穹頂廳（PAVILLON GRANMA）展示。門票5CUC，攝影費2CUC，不能帶包。
總統府內的展覽和中國的套路差不多，基本上是萬惡的舊社會、獨立運動、黨的成立以及黨的一大、武裝鬥爭、敵人的殘暴以及烈士的鮮血、革命的最後勝利、國家的建設等等。注意到古巴共*產*黨早期的領導人中有幾位真的是很帥很帥。當然最帥的是切*格瓦拉，雖然他原籍阿根挺，但卻長眠在古巴，博物館裏有一個專門的展廳為他而設，世界上沒有哪位人物象格瓦拉一樣，同時為社會主義和資本主義陣營裏的人們所崇拜。
格拉瑪穹頂廳下展示著古巴革命史上最重要的實物--遊艇格拉瑪號（GRANMA），當年就是這艘限載12人的船，帶著包括卡斯特羅兄弟和格瓦拉的86人自墨西哥登陸古巴島東部，革命者一上岸，就被政府軍打死打散，隻剩下12人。誰能想到這12人居然發展壯大，建立起西半球唯一的社會主義國家。今年是古巴革命勝利五十周年，當年的12人中，現在隻有4人健在。展品中還有的就是格瓦拉的裝甲車，豬灣事件的登陸艇，卡斯特羅開過的坦克以及打下的美國U2無人偵察機，再就是，紀念革命烈士的長明火。
（圖：2009年是古巴革命50周年，各主要政府部門的建築上都懸掛著巨大的古巴國旗）
晚上的重頭戲是熱帶夜總會（TROPICANA NIGHT CLUB）的歌舞，早上就定了票，票價分70、80和90CUC三檔，節日期間再加10CUC，新年夜的那場要250CUC，誰說社會主義不會賺錢？這錢賺的可不少呢，暴利。票價包括一瓶35毫升的白色郎姆酒、一杯香檳、一聽古巴可樂（TUK COLA）和一盤小食，這些都是演出開始時才上。晚餐另加10CUC。
夜總會在郊外，定票的旅行社可以提供交通，5CUC/人，晚8點在製定地點上車，12點返回，表演時間是晚10:00-11:45，12點後為舞會。
熱帶夜總會的宗旨就是讓人們在熱帶的星空下，享受人間的樂園，自然少不了熱情似火的歌聲音樂和窈窕舞女。革命前，邁阿密的富翁們會飛來這裏用晚餐觀歌舞飲酒狂歡，然後在淩晨四點飛回家去。要想體驗哈瓦那過去的紙醉金迷，非得到這裏來一次，不過呢，個人以為現在的歌舞質量不算上佳，遠遠比不上百老匯的表演，而且演員素質和敬業精神都有待提高，雖然票價等同於百老匯，表演實際隻值20CUC，就這，已經是古巴人的平均月收入了。
這一天過的，又是革命的鮮血又是資本主義的糜爛，就象現在的古巴，雙麵！
2009年1月3日，星期六，晴（古巴），陰（蒙特利爾）
清晨的陽光中，把博愛公園、農貿市場、國會大廈，哈瓦那大劇院、英格拉特拉酒店都複習了一遍，再去法國西點屋吃早餐喝咖啡，回家庭旅館的途中，順便又把國營米糧店和副食品店參觀了一下，雖然少有選擇，可東西確實便宜，但有定量。古巴人民的溫飽問題早就解決了，在加上免費的教育和醫療係統（這點上美國人都羨慕不已），古巴人的平均壽命是77.9歲，成年人的文盲率隻有0.2%，兩項指標在全世界都數前三。
醫生用他那輛比我年齡還大的車送我去機場。拿了登機牌後就去免稅商店買酒，古巴的朗姆酒（RUM，西班牙語RON）可是世界有名的，可以這麽說如果沒有朗姆酒就沒有人們心中的古巴了。店裏最好的是7年陳，說是曾有過11年陳的，早已斷貨。和古巴的其它消費相比，酒便宜的不象話，問題是加拿大海關不讓多帶啊。雪茄更多，我不抽煙也就沒買，就算送人，也不是人人都可以送得的，寶劍贈烈士，紅粉送佳人，好的雪茄送了不懂行的也是浪費。
飛機又是全滿，據說歐洲來的飛機也是爆滿，這世界上確實有很多人對古巴感興趣啊。飛機餐為豬狗食，好在幾個小時後就到家了，不吃也罷。回到家中，打開冰箱，看著種類繁多的食物，覺得簡直是到了天堂，原來我也深受物質主義的影響啊，或者是因為古巴的吃實在是太貧乏了，生平第一次在一個熱帶國家裏居然沒能吃到一根香蕉。決定了，下次去古巴，一定帶上滿滿一箱食物。
一周旅行就此結束，還是快點回到真實世界中來吧！
2009年1月6日於蒙特利爾
古巴一周流水賬(上)[圖]
8226; 謝謝捧場 -鶉之奔奔- ♀ (0 bytes) (3 reads) 1/9/09
8226; 多謝介紹！古巴很牛，但沒有北朝鮮牛，把經濟搞好人民生活富裕才是硬北朝鮮搞出遠程導彈，還有核裝置，讓老美捧著援助”上門求見“，換取他們“放棄”研發核武器。古巴就沒有可以叫板的”武器“了，可能也想過，但是沒條件。
再牛，隻靠喊口號還是不行，把經濟搞好，讓人民生活富裕，這才是硬道理。
古巴離美國隻有９０哩，基礎也不差，完全有條件有機會成為一個“富裕國家”。這麽多年來，經濟如此差，城市亮點都是幾十前美國人和西班牙人留下的建築。現在的最高領導人還是四十多年前搞獨立運動的＂國父＂，能不僵化FB嗎？還是國家管理和思想路線的問題。
那些小國家的獨立和民族運動，其成功與失敗經驗是值得好好檢討的。至少人民的生活與國家建設大大落後了。 -看風景- ♂ (584 bytes) (39 reads) 1/9/09
8226; 論到富裕,革命前的古巴其實比現在強, 但貧富差距大, 現在是均了貧富, 可都窮啊. 北朝鮮簡直就是金氏王國, 夏天去北朝鮮見識見識去. -鶉之奔奔- ♀ (81 bytes) (22 reads) 1/9/09
8226; 您也是很牛的，去的都是很牛的，不太容易去的地方。:-) 毛時代也是貧富不太懸殊，都比較窮。現在生活好多了，但是貧富差距很大，政府官員腐敗嚴重。相比之下，還是比以前好。當然，如果體製改變一些，少一些腐敗，多一些有效的人民監督，那就更好了。 -看風景- ♂ (180 bytes) (16 reads) 1/9/09
8226; 太容易去的地方老的時候再去.是啊,幸虧改革開放了, 否則我們還都在想自己是世界上最幸福的人,因為世界上其它三分之二都在水深火之中. -宋卡- ♂ (76 bytes) (7 reads) 1/9/09
8226; 好文章，請問去古巴需要什麽特殊文件準許嗎？ 我自己也打算去古巴一趟。 -warrenzh- ♂ (24 bytes) (17 reads) 1/9/09
8226; 不需要的,花$15買張旅遊卡就成了, -鶉之奔奔- ♀ (68 bytes) (29 reads) 1/9/09
8226; 哇！多謝了。 -warrenzh- ♂ (0 bytes) (4 reads) 1/9/09
8226; 請問LZ拿的是哪國的護照? -SHUAYA- (0 bytes) (6 reads) 1/9/09
8226; 中國護照和加拿大楓葉卡 -鶉之奔奔- ♀ (0 bytes) (8 reads) 1/9/09