鶉之奔奔
一個人走過七大洲
正文
達蘭薩拉--喜馬拉雅山中的客棧
達蘭薩拉（DHARAMSALA）是梵語詞，意為休息室或者客棧，前者特指印度各種宗教寺院裏供信徒休息的地方，我在佛陀誕生地藍毗尼（LUMBINI）旅行時，住的就是尼泊爾寺中的達蘭薩拉，也就是在那裏，我才從方丈口中知道了達蘭薩拉的詞源；後者特指朝聖路上供朝聖者住宿的客棧，四、五千年前，喜馬拉雅山就已經是聖山了，無數朝聖者沿著著無數條朝聖之路，從恒河平原開始，走向心中的聖地，往往，路上就要花去幾年時間，因而沿途也便有了無數個達蘭薩拉，有的寂寂無聞，有的聲名遠揚。
（圖：達蘭薩拉和喜馬拉雅山）
在現代印度西北部的喜馬偕爾邦（HIMACHAL PRADESH)，有條世外桃源般美麗的岡格拉山穀（KANGRA VALLEY），一千多年前，這裏就已經是恒河平原通往拉達克（LADAKH）的交通要道，印度諸國的商隊大多經此再到阿裏，因而八世紀時就有很多藏族人移居此地，並修建了不少藏傳佛教寺廟，和廓爾克人（GURKHAS）的印度教寺廟比鄰而居，廓爾克人是山穀裏的多數居民。
岡格拉山穀一直屬於大尼泊爾（GREAT NEPAL）的一部份，但在十九世紀初，旁遮普（PANJAB）興起的錫克國（SIKH）在打敗尼泊爾的軍隊之後，將山穀置於錫克的統治下，但沒有多久，控製權便轉移到英國人手中。1849年，英國選址岡格拉山穀的一個山坡修建軍營，並以坡頂上的印度教客棧即達蘭薩拉命名。軍營隨後發展成了山穀的行政中心，繼而成為英國殖民者的著名山中避暑地（HILL STATION），一段時間裏，達蘭薩拉因成為英屬印度的夏都而名聲大震。然而，1905年的一場強烈地震，幾乎毀掉了整個城市，夏都也因此遷往東南方的西姆拉（SHIMLA），達蘭薩拉漸漸被人遺忘。
（圖：印度地圖，來自互聯網）
（圖：達蘭薩拉及附近地區地圖，來自互聯網）
達蘭薩拉再次引起外界關注是在1960年，十四世*達*賴*喇*嘛在那裏宣布成立西藏*流*亡*政*府。就在前一年，發生了中國*政*府所稱的西*藏*叛*亂，達*賴*喇*嘛帶領十萬藏人（號稱十萬，實際是五到六萬）出走印度。關於事件本身，國內有很多資料，但因為眾所周知的原因，絕大多數帶有非常嚴重的傾向性，國外的資料更多，自然也有其傾向性，但聯係到中國後來發生的一切，不得不說，所謂的叛*亂*實在是不得已。
傳統上，中國境內的藏區分為衛藏，安多和康巴。衛藏和現代的西藏自治區範圍大致相同，藏由達*賴*喇*嘛統治，衛是班禪喇嘛的治下，兩者的分界線在羊卓雍湖附近的分水嶺上；安多指青海的全部和甘肅的部分地區；康巴則在四川和雲南交界處。1949年到1959年間，衛藏的行政管理基本維持原樣，但安多和康巴地區已經開始了轟轟烈烈的民*主*改革，通俗點就是打土豪分田地。安多水草豐美，康巴人擅於經商，藏族最富有的人多集中在這兩個地區，自然也就成了民改的靶子。別和我說什麽農奴製，也別和我說共產主義大道理，做為一個自然人，就想象一下你自己，有套房子有點存款，不管是繼承得來的還是自己辛苦工作得來的，一夜之間化為烏有不說，連生命都受到威脅，你會怎麽辦？當然是反抗，反抗不成就隻能逃走，如果連逃都逃不了，就等死吧，當時漢族的富人們被冤殺的還少嗎？
出逃的藏人到了印度後，先被安置在恒河平原上，結果因炎熱和水土不服，很多人染病而死。後來印度政府將涼爽的達蘭薩拉和南印度卡納塔卡邦（KANATAKA）中央山脈中的一塊地方辟為難民營，藏人總算有了臨時的落腳點。如果單就人數來說，定居南印度的流亡藏人最多，畢竟山城達蘭薩拉總共隻有二十九平方公裏，即便現在，流亡藏人總數已經上升到十三萬人了，達蘭薩拉的人口也不到兩萬。
但是，做為流亡藏人的政治中心，經過近五十年的苦心經營，達蘭薩拉從來沒有象現在這樣著名過，事實上，當今世界，不論用何種語言包括漢語提到達蘭薩拉，大家都知道指的就是流亡藏人和達*賴*喇*嘛居住的地方，就在喜馬拉雅山中，雖然，無論從語言含義到真實生活，達蘭薩拉過去和現在一直是個客棧，住客過去是朝聖者和英國人，現在是流亡的藏人和他們的精神領袖。
（圖：遠眺達蘭薩拉）
我是從旁遮普邦的阿姆利則（ARMRISAR）去達蘭薩拉的，總共呆了兩天，然後去著名的避暑地馬那利（MANALI），再從那裏離開喜馬拉雅山到昌迪加爾（CHANDIGAR）。雖然阿姆利則到達蘭薩拉隻有兩百公裏，但巴士至少也要走上十多個小時，事實上，在印度的喜馬拉雅山中旅行，城鎮間的車程都是按天計算的，因為山路實在是太崎嶇了，雨季更是塌方不斷，旅客被迫滯留個幾天也不是不常見。
達蘭薩拉分成兩部分：上達蘭薩拉（UPPER DHARAMSALA）和下達蘭薩拉（LOWER DHARAMSALA）。下達蘭薩拉在岡格拉山穀裏，主要居民是信奉印度教的加迪人（GADDI），而在媒體和國際上知名的達蘭薩蘭指的是上達蘭薩拉，又名麥克羅甘吉（MCLEOD GAJI），坐落在離下達蘭薩拉九公裏遠的山上，山叫道拉達爾（DHAULADHAR）。我是在夕陽西下時，第一眼看見道拉達爾山的，那種雲霧繚繞卻又纖毫畢現的美麗，讓人回味至今。
（圖：2004年8月12日黃昏，從巴士裏拍下的道拉達爾山）
巴士到達上達蘭薩拉時，天已經完全黑了。背著大包爬上幾十級台階，氣喘噓噓的我總算站到了卡爾桑旅店(KALSONG GUEST HOUSE)的前台，選擇這家一個是因為離巴士站近，其實山城裏隻是地圖距離近而已，另一個是因為它的屋頂露天餐廳，據說能俯瞰全城。
旅店接待的女子長著一張典型的藏族臉，隻是頰上少了兩塊藏族女子特有的高原紅，這也難怪，上達蘭薩拉海拔不過1700米，而在西藏，即便是位於河穀的拉薩海拔也有3680米高呢。然後我的視線就被女子背後的巨幅照片吸引了，那是身著紅色僧袍的達*賴*喇*嘛。
1998年我第一次進藏，三周時間裏從新疆的喀什一直到拉薩全程3700多公裏，走的是最美麗也是最柘盞男虜毓?罰?還彩?痙崽鐫揭俺低餳右渙咀捌?禿褪澄鐧畝?緲ǔ擔?蛭?鞘保?姑揮械コ蹈易甙⒗?-世界屋脊的屋脊。在那段難忘的旅行中，我們和藏族司機一起經曆了死人溝嚴重的高原反應、帕羊河裏的陷車和最後路段的車禍，結下了生死與共的友誼。離開拉薩的前一夜，我們在布達拉宮前的雪域藏餐廳裏邊唱邊舞，喝完了餐廳裏所有的青稞酒，分別時刻，問藏族司機想要帶些什麽東西來，我們可以從內地寄，也可以下次帶來，他們唯一要求的是想要張達*賴*喇*嘛的照片。
作為精神領袖，達*賴*喇*嘛在藏族人的心目中占有崇高的地位，習慣上他的照片要供在廟裏的佛前和家中的佛龕裏，但是作為所謂的*叛*亂*分子，他為政府所不容，甚至連照片也在禁止範圍之內，當時，西藏的邊檢和各檢查站的檢查任務之一，就是禁止攜帶任何達*賴*喇*嘛的書籍和照片，一但發現立刻沒收銷毀。司機們聽說，互聯網上有很多達*賴*喇*嘛的照片，尤其是講經時的照片，而且還可以打印下來，他們希望我們能帶給他們，一張也好。當時中國的互聯網還沒有現在這麽發達，拉薩沒有一家網吧，即便在上海，也就是外企雇員使用的多些，網絡還沒進入尋常百姓家呢。
在那個時期進藏的旅行者大都知道，如果隨身帶幾張*達*賴*喇*嘛的照片，等於在邊境通行證之外又帶了一份通行證呢，前者是經過各個檢查站必須的手續，後者是進入藏族社會的潤滑劑，送照片可比給錢更受歡迎呢，雖然按著我們的標準，那時的藏族人大多很窮。等到我後來幾次再進藏時，感覺到政府的控製時緊時鬆，總的說來是越來越寬鬆了，很多藏人家裏都供有達*賴*喇*嘛的照片，在很多寺廟的偏殿裏，佛像前也能看見哈達圍著小張照片，但是，公開懸掛大幅照片依然是被禁止的，知道這個，便能理解我當時為什麽有點吃驚了。去達蘭薩拉前，我想象了很多那裏的景致，但我從來沒有想到，達蘭薩拉給我的第一個印象是達*賴*喇*嘛的笑容。
前台女子拿著我的護照翻來覆去地看，時間長得讓我開始不耐煩，旁邊有人問：“你真是漢人？真的來自上海？”我有點沒好氣地回答：“如假包換，我的護照上不是寫的清清楚楚嗎？”終於，前台女子看完護照，她說我要的單間已滿，要到第二天才有空間，現在隻有六人間裏有空床位，我說那就住六人間吧，明天再換。當時已經是晚上十點多了，我可不想再背著大包下坡上坡地爬，而且那天我連午飯還沒吃過呢，都快餓死了。那女子嫣然一笑，低頭登記起來，很快，她讓我在登記簿上簽名，我注意的在國籍一欄，她替我填的是上海，而不是通常的中國，我很快地看了看其他住客的信息，德國法國美國的都有，隻有我的名下填的是城市而不是國家，這時我才意識到，在達蘭薩拉，做為一個漢人本身就是件很敏感的事，何況還是從大陸來的呢。
一個藏族男子，後來我知道他叫尼瑪，主動幫我把行李提到六人間裏去。房間正在屋頂露天餐館的旁邊，放眼望去，四周山巒起伏，萬家燈火透過森林閃閃爍爍，我知道每盞燈下都有一個思念故土的人。夜晚的空氣濕潤清冷，我深深地呼進一口，然後告訴自己來到了達蘭薩拉，在這個意為客棧的地方，今晚我也找到了落腳的客棧。
2008年4月18日
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在藏藏人被告知孩子去達蘭薩拉免費讀書生活甚至有去西方的機會。
在內地的中學西藏班，有會說中文的韓日港台人，遊說中學西藏班的孩子去美國免費讀書生活。這樣大的資金不是一個民間組織能辦到的。我多年參加一個美國華人捐資國內貧困孩子讀書的項目，那麽多義工一年也就幾十萬。另外，美國國會對西藏2010年的撥款是8百萬，這隻是明的。
是不是農奴製從達賴的書裏他的幾千“仆人”和“維色”親戚家的“傭人”來了解。當然他們沒有告訴這些仆人”是可以買賣甚至是胞衣的奴才。“富人”家的“傭人”從事一切勞動包括農業和牧業。對於西藏是農奴製的定義，不全是漢人/中共所下，德國，美國出的書裏60年前就下了。很多藏獨的都極力回避甚至否認其農奴製。
59年的叛亂也好，改革也好，農奴製的確是打破了。失去權力的貴族如同美國南方的奴隸主，導致南北戰爭。林肯下的北方聯軍發誓要讓南方後代想都不敢想獨立，殘忍遠比過59。現代的孩子從學前班到中學，烙餅般的隻反複強調奴隸解放，不再談其它。西藏的59就如同美國南北戰爭，隻是戰敗的奴隸主沒有國外勢力的資助去開辟一片土地，隻有俯首，才換得美國百年昌盛。
在許多人依然抱怨西方人對中國人的歧視同時，相當多的中國人以自己的觀點來對待藏人的文化， 是不是有雙重標準？
比如說現在的西藏自治區吧,過去稱為衛藏,也就是拉薩河穀一帶可以種些東西,其它地方草都貼地長呢,當地的藏民以牧羊和牧犛牛為主,食物也以牛羊肉為主, 糌粑(炒熟的青棵粉,用酥油茶混合捏成團食用),茶磚和鹽是用酥油與農區交換.所以從字麵上定性為農奴製比較勉強.
我對維色沒有什麽反感,相反,我認為藏民族應該有更多的聲音表達自己的想法.如果說她對漢人有一種痛恨的話,我覺得能夠理解,因為確實在藏區的一些漢人,以一種高高在上的姿態,評論自己根本不了解也不想費心去了解的東西,而且最可悲的是,不少這樣的人占據領導的位置,影響著政策的建立和執行. 從維色的文章中,我看到她的痛恨是針對這類漢人的.
如果我是她,為個人安全著想,我也可能會選擇住在北京,在中國的所有省份中,對西藏的管理最為集權和嚴格,這是我做為一個遊客多次進出拉薩親眼看到的.中國沿海一帶城市的法製化,大約90年代就已經讓普通老百姓體驗到了,而2005年我最後一次去西藏,還是感覺不到這點.
中世紀歐洲奴隸主若是在4天內追不回逃亡的奴隸，奴隸可以合法成為城市貧民。西藏的奴隸好像是沒有這一條的。
我曾經讀過維色的一篇文章之後，找到她在非國內的網站，看了上麵所有文章。不敢苟同你的觀點。我不想說她是否藏獨，但她非常狹偏，字裏行間有對漢及漢文化的痛恨，但可笑的是又一隻住在北京。但願是因出書與中共結仇而至。
國內有些人通過代理服務器看了她的博客,說她宣揚藏獨,那真是冤枉了她. 是的,她的博客裏有很多關於ZF的負麵消息,我覺得這太正常了, 因為誰處在她的位置上,都會這樣做的.所謂正麵的東西看好了.
FQ是啥也不看的, 隻知道瞎起哄,順便摸點魚牽隻羊啥的
六人間一夜無事, 其他五個人都是歐洲和美國的背包客,倒是第二天上午有隻猴子趁人不在進屋大鬧了一場.
SF05博學啊, 知道鶉之奔奔來自.
讀著"晚上十點多了，我可不想再背著大包下坡上坡地爬，而且那天我連午飯還沒吃過呢，都快餓死了"
想筆者是孤身一人到了一個漢人,大陸等字眼很敏感的地方.不擔心嗎?
我擔心在一個人6人間的房間裏會有什麽樣的經曆,因為前台女子和旁人的反應除了好奇還有一點不那麽友好.
20年前去藏區的經曆是有驚險有感動的.
正如你的筆名,鶉之奔奔，鵲之彊彊。人之無良，我以為兄？是我太過敏了嗎?
To: sf05: 擔心我被人砸*死是嗎? 我說的不過是事實,親眼所見親耳所聞的事實.那些以砸人為樂的人最多動動嘴而已,或者背後使個絆,要較真時反倒縮頭了.