9/29/2011
Thursday day6 Simikot – Dharapori (2,265m)
Ascent 300m, descent 900m
按照原來的行程安排，今天下午就隻在 Simikot 附近轉轉。但由於昨天未能起飛耽擱了一天，所以就照第二天的計劃來進行。
爬上一個小坡，大家在一個小屋裏將護照交給 Chhiring 去移民局完成必要的手續。窗戶望出去正是機場。不一會兒聽到轟鳴聲，把我們帶來這裏的同架飛機即將起飛，滑過另一架栽在跑道外的飛機，滑過紅色 tin roofed 的人家，沿著山體的坡度上升離去。
午飯很簡單，一點米飯，一小塊罐頭魚。正等的無聊，手續辦好了。重新確認了一下 day bag 裏是否帶上了必需的物品後就出發了。 Chhiring 的姨媽在每個人的頭頂或是額角抹上一點黃油，祈祝好運。
一開始就是很陡的上坡，我不時的停下來拍照，很快就落到最後。僅僅 300 米的上升已讓我氣喘籲籲，免不了在心裏自問怎麽會這樣？！緊接著是陡峭的下坡，在崎嶇的大塊岩石群中尋找落腳點讓我徹底的成了最後一名。三位印度女士和我一樣，也是頭一次徒步，水平相當，好歹做了伴。
1 背行李的馬匹。印度女士另外租了兩匹馬以備萬一。價錢是 4 天一匹各 1000 尼泊爾盧比，大概是 USD14 。 
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就這樣緩慢的走了 2 個小時 40 分鍾後，來到了一處休息地。幾間小屋依山而建，遠遠的就看到當地人和三位走在前麵的團友相談正歡，旁邊娃娃們嘰嘰喳喳。屋頂上有一個小姑娘，好奇地向我們張望。可是我一舉起相機，她就象個小獸逃之夭夭。如此幾循，我就示意，好的好的我不拍了。然而始終舍不得放棄這個機會，而站在我旁邊的幾個小男孩一見有動靜，就立刻大聲通知她。反複好幾回，倒象是在做遊戲，樂此不疲。
終於，這位老兄看不下去了。站了出來說：“拍張照有什麽關係呢？來，給我拍一張！”（別問我是怎麽聽懂的。：））
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這樣的熱鬧把小姑娘又給讒了回來。這一次，我終於抓拍到了。等回家把照片在電腦上打開一看，她的眼睛正衝著我微笑。
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很快又必須動身了。陽光依然燦爛，但日落的擔憂已早早的壓在了我的心上。接下來都走過了什麽路已經想不起來了。隻記得天色真的一點點暗了下去。我戴上了頭燈。於是，第一天，渴盼了近 10 個月的夢之旅的第一天，在喜馬拉雅的山脈裏，我在黑暗裏行走。
到達營地已是晚上 7 ： 45 。早到的三位， Katy, Jeff 和 Sperello 迎過來，關切的問到：“發生什麽了？我們很擔心。”同樣令我們驚訝的是，他們還沒吃晚飯。
從下午 1 ： 30 出發，到 7 ： 45 抵達，用了 6 個小時。而行程上估計的是 4 個小時，指普通徒步者的速度。
在鑽進帳篷之前，抬頭望了一眼夜空。啊！被山崖峭壁分割出的小塊夜空，繁星流轉，就像是另一條 Karnali 河，在清冷的夜裏，讓我怦然心動。
9/30/2011
Friday day7 Dharapori – Salli Khola (2,830m)
昨天的晚到讓我大為震驚, 就此改變了對未來整個旅行的perspective. 雖然大家都認為是出發的太晚，加上天黑迫使速度減慢的緣故，但我始終無法排減內心對自己能力深深的懷疑。第一次被一個可能所困擾，那就是：一次不能完成的旅行。
出發前曾經想過，要不要帶一個手表？最好能顯示海拔高度的那種。又一轉念，省省銀子吧。更主要的是，我不需要知道時間。我就是要象一顆沙，一朵雲，在那不一樣的生活裏經過，仿佛我已這樣經過了無數次。
。。。結果，我更像是那個坐在車後的小孩，每隔5分鍾就會問: ”Are we there yet?”
早上7點就起來了（解釋一下，所有的時間都來自照片的參數。哈哈）。今天我打定主意隻帶上一個鏡頭，其他三個裝入大包，交由犛牛背負。反正也沒時間換鏡頭。昨天不小心滑倒了兩次，還好隻是把濾鏡邊兒給磕了一個小小的缺口。
也就這時才有機會看一眼營地的模樣。 靠著路邊是一個兩層的小店。透過門看到對麵，一隊羊馱著貨物正走過。繞過這房子，跨過昨晚摸黑而過的Hepka (Yakba) Khola上的鐵橋，往左就可繼續上路了。
1. Break the tent
一路沿著Karnali河的北岸上上下下。 每每遇到caravan, 或是一兩個行路人，都會相互問候一聲“Namaste!”，再彼此好奇的行個注目禮。上午10:30左右抵達Chyachhahara瀑布。Chyachhahara，藏語字麵直譯就是high altitude waterfall。 午飯在Kermi。 助理導遊遠遠看到我的身影，就已興奮的合掌感謝老天了。
Karnali源自西藏剛仁波切和瑪旁雍措附近，是四大河流：馬泉河，獅泉河，象泉河，孔雀河之孔雀河。為尼泊爾最大的河流， 也是印度恒河主要的一條支流。淡綠的色澤有著翡翠般的圓潤光暈，讓我永遠也看不夠。
2 Share the road
3. Near Chyachhahara
這一帶仍然有著麥田。但產量勉強自足，甚至不夠。水土流失也是尼泊爾的一大問題，政府因此規定不能用樹木作燃料。所以旅行者都要自備食物和煤油。從這一方麵來說，旅行者的增加並未能給當地居民帶來什麽經濟上的好處。居民多是Thakuris和Chhetrs, 種姓地位很高，但很貧窮。
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不出意料我還是最後一名。4:30pm抵達最高處Salli Danda (2990m). 在無數次得到Chhiring證實，今天不會在太陽落山之後才到達營地後，我坐在一塊岩石上，望著來時經過的大山，真希望時光就此停頓。
無論多少人曾經來過，寫下過多少遊記。對我，永遠都有屬於自己的第一次。
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