塞維利亞(Seville, Spain)遊記

塞維利亞是個很難Prototype的城市。說它美麗，可能比不上威尼斯，說它浪漫，恐不及巴黎。喜歡一個城市可以有很多不同的理由，不喜歡一個城市隻需一個理由。（Wait a sec, 這句話好像是說人吧？Right on, you almost got it!）塞維利亞是少有的你不僅喜歡它，還有想讓它喜歡你的衝動的城市之一。這種說法聽起來似乎很玄乎，可我實在找不到適當的言辭，恰到好處的形容這座城市。就象美國動物學家斯佩李博士在接受諾貝爾獎時說的：“我的右半腦感到如此的榮幸和感激，以至於我的左半腦無法找到合適的詞語來表達我的心情。” (Dr Roger Sperry因發現人的左右半腦的不同功能而獲得1981年諾貝爾生理學獎。) 你要不信，那就自己親自去看看吧。









由於趕上複活節，每天都有成千上萬的人從四麵八方湧向市中心，在旅館稍作停頓，便步行往市中心方向走去。你不用問路，盡管跟著身著節日盛裝的當地人走，不一會兒便來到擁擠的廣場。







Semana Santa是塞維利亞人一年中極為重要的節日之一，雖然宗教氣氛濃厚，觀看極富戲劇性的宗教遊行(Procession)卻也是人們聚會，社交的重要場合。男人們一般穿著黑色西裝，女人們則是華貴的類似夜禮服的黑色裙子，頭戴一種特別的頭飾，一襲黑紗，格外搶眼。



身著黑色長袍頭戴尖頂帽的是各教會的教友(Brotherhood)





塞維利亞的宗教遊行曆史悠久，場麵浩大。從Palm Sunday到Easter Sunday淩晨，共有59次之多。遊行隊伍由身強力壯的教友所抬著的耶穌或瑪麗亞像帶領，從各自的教堂出發，途經不同的街道，匯集於市中心的Plaza San Francisco，最後經由Avenida de la Constitución 進入Cathedral大教堂。據說其中一條路線跟耶路撒冷老城裏兩千多年前耶穌受難前走過的路一樣的距離。沿途主要大街廣場均放滿木製折椅，是須買票的觀眾席。可見遊行活動之深受塞維利亞人重視。即使對於不信教的遊客，也難免被這樣的場麵所感染，引發些有關生與死的千古之訓的沉思默想。







塞維利亞的旅遊景點大多集中在老城區，以大教堂為中心向四周散開，因此不必follow固定的觀光線路，盡可自由自在的漫步於周圍的小巷中，在你駐足欣賞一處別致的門洞或樓塔時，那一定是在地圖上可以找到的某個景點。

塞維利亞大教堂(Catedral de Sevilla)，這座號稱世界上最大的哥特式建築，以及僅次於羅馬的聖彼德和倫敦的聖保羅的世界上第三大教堂，始建於十五世紀，原址是一清真寺，建築設計者推倒了清真寺，但留下並加高了旁邊的樓塔Giralda。







高塔（the Giralda）始建於十二世紀，原來是清真寺的瞭望塔，十五六世紀時天主教占領者在樓塔頂加上了大鍾，變成鍾樓。可以從裏麵走過共三十七層沒有台階隻有緩坡的樓道上到塔頂。沿途可從小窗口觀賞不同角度的街景和邊上的大教堂。



塔頂大鍾



及在塔樓裏看下去的廣場和街道





教堂裏麵很暗，好像是有意掩蓋其高大和森嚴。



哥倫布之靈柩



據說當初哥倫布探險新大陸的想法被葡萄牙國王拒絕後，通過一位在皇宮任職的教父認識了西班牙女王伊莎貝拉，終於得到資助。伊莎貝拉女王甚至拿出自己的私房錢給哥倫布，可見哥倫布跟女王的關係不一般。哥倫布生前以探索未知為己任，死後其靈柩卻也幾經周折。18世紀他的屍體被莫名其妙的從西班牙搬到中美洲的聖多米尼加島，多米尼加共和國獨立以後又被移至古巴的哈瓦那大教堂，1899年古巴獨立以後才搬回到塞維利亞。由於這個原因，三個國家都稱哥倫布是埋在自己的國家。

教堂的右側是一小院兒，是早先的清真寺原址，裏麵有個公元前六百年前的噴泉，周圍種滿了橘子樹。在這裏小坐，仰視教堂頂的雕塑圖案，感歎一下人與宗教之關係，頗有心得。另外，一側的洗手間裝修的也別具一格。



緊鄰大教堂的另一個著名景點是皇家陵園 Real Alcazar 。摩爾人當初修建這座陵園時是作為Governor’s residency 來建的，後來幾代國王在其中加上各自的作品，到十四世紀喀什第國王Pedro the Cruel手中，得以相當的完善。如果你發現這裏的宮殿有著格林納達阿爾罕布拉宮的痕跡，那是因為Pedro the Cruel請了不少Alhambra匠人來完成這項工程。

這裏的眾多園林風格各異，有的中規中矩，有的含蓄委婉，有的則古怪精靈，與流淌的，靜止的溪水池塘一起，烘托出一種塞維利亞Alcazar特有的雅致高貴，別具特色。







摩爾人統治的黃金時代十三世紀在塞維利亞留下了金塔(Torre del Ore)，塔頂的十二麵柱體曾經是由真金裝飾，故得此名。坐落在Guadalquivir河畔，它見證了塞維利亞作為與新世界繁忙水上貿易口岸的輝煌時代。



喜歡藝術的遊人不妨在省立美術博物館(Museo Provincial de Bellas Artes)稍作停留。Museo Bellas Artes雖不如馬德裏，巴塞羅那大都市裏博物館收藏豐富，但博物館本身的建築和室內裝修挺有風格，其收藏的很多Zurbaran的畫值得一看。Francisco Zurbaran被譽為西班牙的Caravaggio，以宗教題材的寫實油畫著稱。







Hotel Alfonso XIII (阿方索13世旅館), 這座1929年修建的典型的Seville style建築本身沒什麽了不起的曆史。在這裏坐下來喝杯咖啡或下午茶，聆聽著鋼琴家的即興演奏，卻是解除一天遊覽疲勞的極好去處。







來這兒的一個重要原因是，其背後那象堡壘似的一座龐大的建築物，便是法國作家梅裏美小說中熱情潑辣的吉普賽女郎卡門的原型曾經生活工作過的地方－皇家卷煙廠，現在的Seville大學。據說梅裏美在1840年訪問此地時接觸過好些年青的吉普賽卷煙女郎Gypsy Cigarreras，其中一個頗為潑辣的女孩兒名叫 Maria del Carmen Garcia。卷煙廠的檔案記載：
Maria del Carmen Garcia, from Seville, unmarried, aged 15, small, light-colored, black eyes, who was dismissed for having spoken insulting and scandalous words to her companions, and for throwing a pair of scissors at Concepcion Vegue

from web


比才的歌劇卡門便是根據梅裏美的小說改編，描寫中士荷塞被卷煙女卡門的美貌所蠱惑，為救卡門出獄不惜逃離軍營，當上了強盜頭子，並娶卡門為妻。可卡門不要過那種壓抑的生活，正準備和一個鬥牛士私奔，被荷塞發現殺死了鬥牛士。
梅裏美的小說和比才的歌劇卡門，無疑給古老的塞維利亞風情平添幾分浪漫色彩。

另一個傳說中的浪漫人物，則是花花公子唐璜(Don Juan)，被視為Womanizer的Don Juan一生放蕩不羈，玩過的女人有1003之眾，最終被一鬼魂拉進了地獄。挺具諷刺意味的是Don Juan的原型據說是十七世紀出資修建慈善醫院的落魄騎士Don Miguel de Manara。因為某天夢見自己的葬禮，而啟發作這一善事。

慈善醫院(Hospital de la Caridad)



至於唐璜到底是一手段高明的Womanizer，或是象莫紮特在其歌劇Don Giovanni裏描述的一代梟雄，隻有讀者自己有權做出判斷。不過慈善醫院被視為在塞維利亞尋求浪漫蹤跡的遊客之必訪之景點可能是真的。詩人拜倫是這樣總結的：
What men call gallantry, and gods adultery,
Is much more common where the climate is sultry.

因為Holy Week醫院關門，隻在外麵觀看了其建築和門前的小公園。公園裏有一Don Manara雕塑。


那天中午因為下大雨，便在大教堂附近一間頗高檔體麵的餐館入座用餐，順便躲雨。這間餐館環境幽雅，裝修不凡，酒吧台邊一些穿著入時的本地人在喝酒聊天。大部分餐桌上麵立著牌子Reserved，我們來得早，還有一桌空位，後來幾波本地人和遊客都被告知客滿 turned away。品嚐了本地特色菜，喝了杯Catalan出產的葡萄酒，感覺非常Healthy。跟之前吃的Tapas，喝的Sherry比還是更對胃口一些。





修建於上世紀初Ibero-America Exhibition大興土木年代的西班牙廣場Plaza de Espana，本身除了誇張的建築風格，占地巨大之外並無特別的可看之處。





但是在Plaza de Espana旁邊的Parque de Maria Luisa則是一非常吸引人的景點。
其優美的園林集歐，美，非洲等地植物與一地，堪稱歐洲最美的公園之一。Plaza de America附近兩座十七世紀的宮殿式建築交相輝映。現在這裏分別是考古博物館(Museo Arqueoloico)和工藝品博物館(Museo de Artes y Costumbres Populares)。







又是一個陰雨天。我們打著雨傘，徘徊在Santa Cruz小區的蜿蜒曲折的石子路上。這裏曾經是猶太人小區，路邊一些不顯眼的小教堂原本是猶太人的Synagogues。半掩著的鐵柵門裏常常可以窺見修剪整齊的天井院落，有的還配有雕塑，像是在提醒路人這家主人的身份。

穿過一片狹窄得令人窒息的街巷，來到一Plaza，在它中央聳立著一紀念碑，碑頂立一雕塑，竟是大名鼎鼎的畫家Zurbaran。廣場左邊有一不太起眼的舊門廳，一個象中國單位收發室大小的房間外麵寫著“Casa de Pilatos”，原來是有名的皮臘托莊園！這座十六世紀的莊園由兩個精美的花園和一個集穆得加，文藝複興時期建築風格於一體的庭院組成。庭院中央是一古羅馬噴泉雕塑，大理石嵌花圖案的地麵，以及具有明顯阿拉伯風格的四周牆壁上的瓷磚。最早是候爵Tarifa模仿耶路撒冷Pontius Pilate的宮殿而修建的，故得此名。














新建的Flamenco museum 具有現代化的audio-video設施，還offer Flamenco lessons





Ole, Flamenco! 西班牙語的啊嘞(Ole)是語氣詞，用於鼓掌叫好的場合，跟拉丁語係裏的Bravo很象，翻成中文的“好！”似乎有點幹癟。有人解釋說這“啊嘞”就是咱老式戲院子裏京戲迷們在一精彩唱段之後大聲喊出的“好！” ，在格林納達和塞維利亞看過兩場吉普賽人的Flamenco之後，覺得這個解釋很貼切。

傳統的佛拉明哥由一個吉他手，一個或多個歌手和舞者組成。歌手和舞者同時以響亮的擊掌聲配合著吉他音樂和舞者踏腳的節奏，在起伏的情緒間歇或高潮處不時發出或低沉或高昂的“啊嘞！”，盡管聽不懂吉普賽歌手的歌詞內容，觀眾也會真切的感受到吉普賽人對待生活的熱情以及對愛情的灼熱的追求。

格林納達的佛拉明哥









塞維利亞的佛拉明哥