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除了前麵講的女人全部是大黑袍而且本地婦女都蒙頭蒙麵基本上隻露眼睛而外，沙特男人的傳統服裝是一襲白袍加頭上用黑色箍子固定的紅白相間或者純白的頭巾。（黑箍子用馬鬃做成，非常堅硬。）剛開始我以為這樣的傳統服裝就像中山裝或者西裝一樣是正式著裝或者隻是有身份地位的人才穿，但後來發現普通沙特平民、甚至建築工地幹體力活的人都穿（幹體力活穿這麽一套還真顯得不方便）。每天來接送我的司機雖然腳下的拖鞋永遠滿是沙塵，但似乎每天都換一套傳統服裝（但他幾乎不會英文，全靠比劃交流，有一天還誤了接我）。但是在利雅得也有很多男人不穿沙特的傳統服裝。這些人就是在這裏工作和生活的外國人。所以是否穿傳統服裝可以用來區分沙特本地人和外國人。沙特20多萬人口有大約四分之一之多是旅居沙特的外國人。利雅得更是個非常國際化的城市。外國人當中除了少數在這裏工作、出差的歐美人、澳大利亞人、韓國人、中國人（這些國家的人以專業人士為主），更多的是來自印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律賓、馬來西亞、非洲等地的外國勞工。印巴孟等國的勞工多是穆斯林，但也穿一般的衣服。當然也有一些外國勞工是非穆斯林。
沙特的食品基本上都是進口，很少有本地出產的。除了椰棗等幾樣植物，沙漠裏幾乎啥也不長。但依靠進口，超市裏啥都不缺。（我買了些蜜汁椰棗帶回家，算是很不錯的土特產）。沙特的食物中肉類以牛羊肉為主，口味以中東一代、尤其是埃及的阿拉伯菜為主（如加阿拉伯香料的烤、燒牛、羊肉）。但因為外國人很多的緣故，一些非阿拉伯國家的吃食也有市場。我住的酒店附近是印度、巴基斯坦、孟加拉人聚居的地方，附近的街上就有很多印度餐館。很多印度餐館都標明是“海德拉邦風味”，大概那是跟川菜一樣是一種有名的地方菜係吧。有一天我在酒店對麵一家蠻高雅的印度館子吃飯（我點了紅燜羊排，非常美味），服務生是個年輕帥哥，跟我聊起來。他說他是尼泊爾人，在這裏打工之前在印度幹過一陣，剛到這裏不久。他說他的夢想是有一天能去美國讀書，但那非常難實現，說得我好感動，趕緊講了些鼓勵的話。
在利雅得我也見到一些來沙特工作的中國人。我剛下飛機出海關的時候，排我後麵的就是幾位中國同胞，我跟他們搭話，直接猜“你們是來出差，是搞石化的吧？中石化的吧？”果然都被我猜中。在沙科院上班的時候每天中午在外賓食堂吃午飯的時候都能看到兩三桌中國人。我也主動跟他們打招呼。他們都是國內的科研人員（全是男性青年），有做生物學、植物學（研究椰棗）的，有做汽車技術的。一天吃完午飯我跟幾位來這邊做（生物學）合作項目的中國小夥子坐在草坪上聊天。他們說要在這邊幹五年左右，這裏的生活特別“沒勁”。我說也虧得你們是年輕未婚且有忍耐力。他們問我一些關於美國的問題，我一一如實回答。
利雅得是個相當現代化的城市。石油帶給沙特的經濟效益在利雅得的城市建設中得到充分體現。利雅得有不少特別摩登炫目的建築，很多建築在現代設計中糅合了綠色伊斯蘭的風格，非常別致。最高也最引人注目的兩個建築國王塔和費薩爾塔全城幾乎都能看到。另外一個很特別的現代風格建築是倒圓錐形的內政部大樓。周末夜幕降臨後赫雷帶我到國王塔頂的觀景台參觀，經過國王塔裏麵的mall（購物中心）。購物中心非常高檔，富麗堂皇，各國名牌濟濟一堂，難得地看到一些穿黑袍的婦女在逛商店。國王塔裏也有五星級酒店，顯然是非常高檔豪華的。
但如果你在印巴勞工聚居的地方走一走，你就會發現那真是新舊社會兩重天。那些破舊肮髒的街道大概比印度巴基斯坦的貧民窟好不了多少。
在利雅得，人與人之間的貧富懸殊很容易體驗。沙科院實驗室的巴主任曾經在美國留學九年，在馬裏蘭大學拿到博士後海歸（他原是富家子弟）。有一天他請我去市區一家高檔意大利餐館吃飯，菜單上沒有價格，但他買單的時候掏出的一大把票子讓我知道價格非常不菲，比美國的高檔餐廳都貴。對比印巴勞工聚居區那些價格低廉的飯館，你就知道那些外國勞工有多窮了。即使是在沙科院工作的外籍人士，也跟我抱怨他們的工資不到沙特人的一半，而他們的工作量比沙特人大得多。有個孟加拉來的博士憤憤地跟我說，沙特人又懶又笨，全靠有石油才那麽神氣、還瞧不起我們外國人，哪天石油采光了，你看吧，這幫人還得回到沙漠去住帳篷。這樣的話顯得牢騷太甚，但也反映出在沙特工作的外國人對沙特人確實有很多怨氣。我看當地的英文報紙，上麵也在討論沙特人應該反省、應該善待那些來到他們的國家幫助他們建設的外國“農民工”。據說沙特人對外國人特別苛刻、不友好，看上去他們平時也不跟這些外幫人來往。這些外國民工有個很突出的特點就是以男性青年為主。印巴聚居區街上、網吧裏、飯館裏全是些血氣方剛的小夥子。晚上街上人很多，很晚了還有一堆一堆的人在特別亮的街燈下聚集。但滿街全是男人，一個女的都沒有。很多男人三五成群地坐在街道中間的隔離墩上抽煙、聊天，有些好像還拉這手摟著肩。我心裏難免懷疑這些回教男青年長期在異國他鄉打工，而且長期處在這種“陰陽失調”的環境中，對他們的心理健康一定沒好處，長此以往，印巴聚居區的大街小巷說不定就成了培養極端分子甚至恐怖分子的土壤。
出行方麵沙特本地上班的人基本上都有車，外國“農民工”基本上都沒有車。不少有錢人開著名牌車（巴主任開一輛豪華悍馬），每天上下班高峰時間利雅得也會堵車，而沙特人開車的風格跟中國路上的情況更接近（不像歐美）。沙特基本上沒有旅遊業，不開發旅遊業的理由是怕開放旅遊會破壞傳統文化和宗教信仰，我曾經到街上的旅行社去打聽有沒有周末一日遊之類的旅行團，他們告訴我沒有，他們也不做到任何其它沙特國內的地方遊覽的旅行團，隻賣到外國旅遊的機票。實際上利雅得的旅遊景點也就是我前麵提到的麥斯瑪城堡、國家博物館、國王塔和古城廢墟等。周末赫雷帶我去參觀古城廢墟，非常大的地方盡是殘垣斷壁，見證從前的王國的興衰。但如果不是當地人帶我去，我自己恐怕很難去那裏參觀。
在沙特的兩個多禮拜很快就過去了。臨走我把下一步的實驗計劃交給巴主任，並且委婉地告訴他他的問題是他手下的人幹活沒動力、不勤奮，這是聘再多聯合國專家也幫不了他們的。回到美國後陸續有好幾個獵頭聯係我，問我願不願意到沙特去工作，都是跨國大公司在沙特建了研發中心高薪聘請技術管理人員。我都笑笑，說沙特啊，我剛去過，這個，我先問問我老婆她原不願意跟我去吧。這話一出口，各位獵頭無一例外地立馬偃旗息鼓再也不跟我多說什麽了。
但這段在沙特短期工作的經曆還是很獨特、很珍貴的。在沙科院援助他們的項目跟高分子輻射化學相關，是用電子束或伽馬射線改性的高分子材料來做要研發的產品。這屬於推廣核電以外的原子能的和平利用，因此聯合國國際原子能機構才會支持。所以我得以有幸參與這個項目、也有幸在沙特這個國家當兩個多禮拜的“外賓”、“文化觀察員”，真的還得感謝聯合國。嗬嗬。
（本文有圖有真相版）
（完）
