遊仙南渡國家公園 ( Shenandoah National Park)

              遊仙南渡國家公園 ( Shenandoah National Park)

 

    春夏秋冬四季，每個人的感受是不一樣的。比如說秋季於我來說，確實給我以金色的感受，它代表一種收獲、成熟和風韻。在老家時爬過好多次嶽麓山，在北京五年 半近六年，風光優美的香山也遊過兩次，那時隻知瘋玩，不辨菽麥和楓葉紅葉，往往是身在其中但是不覺其美；然而一旦這些離我遠去，腦海之中剩下的，就隻有一 片猩紅，似覺不再可及企，無奈隻好塵封在記憶深處。然而這塵封了的一片猩紅，在我沉醉於 Shenandoah 的秋色後，又被重新喚醒，從我記憶深處走了出來。

  去年剛來這裏時還是人生地不熟的，自然錯過了賞秋的最佳時節，這份遺憾一直讓我耿耿於懷。今年秋季一到，我就時班不時留意附近樹葉顏色的變化，綠色的、紅 色的、黃色的，總是蠢蠢地擔心葉子一晚上會全部枯萎、飄去，化為塵泥。據別人介紹，又上網查詢了一些資料，知道 Shenandoah 國家公園 (Shenandoah NP) 是看紅葉的最佳地點之一，也是離東部各大城市最近的一個國家公園。看紅葉的最佳時節是在十月的中下旬，盡管學業緊張，但還是決定忙裏偷閑，釋放一下久被壓 抑的鬱悶心情，於是選擇十月下旬的一個周末和幾個朋友一起去 Shenandoah NP。

 

  Shenandoah NP 位於阿巴拉契亞山脈東支的頂端，起伏於崇山峻嶺之間。阿巴拉契亞山脈是美國東部最主要的山脈，長約一千多公裏，寬度一百到兩百多公裏，在大部分地段是幾條 平行的山脈的統稱。阿巴拉契亞山脈上開辟有兩個國家公園: 大霧山 (Great Misty) 和 Shenandoah 國家公園，這也是美國東部各州中僅有的六個國家公園之中的兩個。Shenandoah國家公園位於弗吉尼亞州，和西弗吉尼亞州交接的邊界線不遠，這一帶阿 巴拉契亞山脈最東的一支被稱為藍嶺山脈(Blue Ridge Mountains)，再往西就是 Shenandoah 山脈，兩者相距幾十公裏，中間有兩條很彎曲的小河，各自蜿蜒在藍嶺山脈的東側和 Shenandoah 山脈的西側，都稱為 Shenandoah 河，向北注入 波多馬克河 (Potomac River)，經華盛頓市區注入馬裏蘭州的大西洋海灣。已故的著名鄉村歌手約翰*丹佛 (John Denver) 的名曲“鄉村之路，帶我回家” (Country Road, Take me Home) 裏這樣唱道:

   Almost Heaven, West Virginia,
   Blue Ridge Mountain, Shenandoah River.
   Life is old there, older than the trees,
   Younger than the mountains, blowing like a breeze...

就 是描述的這一帶。不過 Shenandoah NP 不是按照其名位於 Shenandoah 山脈上，而是在藍嶺山脈上。公園狹長，南北約105英裏 (約170公裏)，東西寬隻有數公裏不等。有一條約八十年前開辟的公路，縱橫南北，稱為 Skyline 公路 (意為天際線)，海拔大約在900- 1200米之間，在山頂曲折蜿蜒。天際線公路沿線有一百多個大小不一的風景觀賞點 (稱為 Lookout)，一般都建在欣賞角度比較開闊的山角拐彎處，每個風景觀賞點都有十來個或者更多的泊車位置，可以停下來鳥瞰山下的楓葉、紅葉、池塘、小 河，以及農牧場和大小城鎮；也可以下車去徒步爬山，露營或者野炊，觀賞奇山異石和山泉流水小瀑布，或者野生動植物，以及早期印第安人的生活遺跡和獨立戰爭 等時期留下的曆史遺跡。據旅遊小冊子上的介紹，這裏有一些名貴的動植物。動物以品種不一的小鹿最常見，溫馴可人，其中以弗吉尼亞白尾鹿最常見；其它較珍貴 的動物還包括黑熊、紅色背脊的火蜥蜴、公主蝴蝶、盒狀烏龜等。共約有四百多種稀有植物，其中以斷蕨、貨架狀蘑菇、甜樺樹、毒藤、蝴蝶奶草、血根花、飛毒 草、珍珠花等最有名。藍嶺山脈是世界上最古老的山脈之一，一度甚至高過落基山脈，不過由於地殼相對平靜，禁不住雨打風吹，最高處海拔也隻有四千多英尺了。 沿著天際線公路由北到南共有七十多座山峰，在“舊抹布山峰” (Old Rag Mountain)，有些花崗岩已經存在了十多億年之久，它們是已經發現的最古老的花崗石之一。正是:

  露瑞有奇洞，不分夏與冬。神龍穀底繞，寒水浸石林。
  藍嶺生霧氣，迢遙似流雲。宜詩又宜畫，鬼斧無落痕。

 

  我們計劃了兩天的行程，早好多天就在位於公園中北部山腳的露瑞 (Luray) 小鎮預定了旅館。阿巴拉契亞山脈雖然不高，遠不如西部的落基山脈和喀斯喀特山脈，但是很古老，大多形成於十二億年或者更早的年代，但是不乏陡峭險峻之地， 這一帶也因此有許多著名的溶洞，其中以位於肯塔基州的 Mammoth 溶洞國家公園最為著名。在 Shenandoah NP 的山腳也有兩個著名的溶洞，其一位於露瑞，另一位於公園北入口的 Front Royal，兩者之間隻相距二十多公裏，各具特色，門票價格也差不多，約十四美元。 露瑞是個小鎮，在兩座山脈之間的峽穀處，幾十條小馬路，估計隻有兩千人口，是隨著露瑞溶洞而發展起來的小城市，也是附近農牧產品的集散地。不過兩個溶洞都 沒有劃入 Shenandoah 國家公園係統。露瑞溶洞實際上是私人擁有，它以鍾乳石樂器 (Stalacpipe Organ) 這個景點最為著名，這也是世界上最大的天然樂器。Stalacpipe Organ 是1954年由 Sprinkle 所領導的小組曆時三年開發而成的，Sprinkle 本人是在五角大樓國防部工作的數學家和電子學專家。他測量了周圍許多鍾乳石柱的音階、音質和音量等，安置了許多琴弦、電纜和包紮有橡皮的鼓槌等，音樂由鼓 槌擊打鍾乳石發出。當然，由於麵積很大，幾乎有四英畝，這一切必須由電子設備控製，但是原理和鋼琴類似，而且操作演示平台就是一架鋼琴的式樣。

 

  遊覽溶洞也列在我們這次旅行計劃之中，但是由於時間緊迫，連同旅途我們也隻有兩天的時間，所以我們隻能擇一而遊，這次就是衝著這個天然樂器而舍棄了 Front Royal 溶洞。不過除了奇石外，露瑞溶洞也給我些許失望，主要原因是其人工色彩過於濃厚，而我喜歡原汁原味的大自然，偏愛那種靜謐流韻之美，不喜歡過多的人工痕 跡。由於溶洞屬於私人擁有，商業化了的銅臭就成了其主調，一如現在的冷水江波月洞和湘西的張家界，給裝扮得光怪陸離，原先的雅靜清幽不見了，首先映入匆忙 的遊人眼簾的是一派燈紅酒綠。被利益所世俗化了的不隻是我等集市上喧囂的人群，連同這等山清水秀之地也一同俗氣化，空負洞裏那些山水砌成的邀雲乘鶴一般的 仙人。我們草草遊了露瑞溶洞包括鍾乳石樂器在內的幾個景點，然後在鎮上草草吃了一頓麥當勞快餐，就沿著 211號公路向東約十公裏，繳納十五美元的門票 (每輛車15美元，有效期一周)，進入 Shenandoah NP。露瑞在公園的中北部，離北入口約四分之一的裏程，由於時值下午，於是我們計劃將車向北開，先遊玩以北的一小段，然後轉回露瑞小鎮的旅館，第二天再遊 覽南部的一段，如果時間允許，還計劃下車去登山，欣賞更好的流水和岩石。

 

  汽車在海拔900-1200米左右的藍嶺山脈頂端的天際線公路蜿蜒而行。天際線公路是單行道馬路，限速每小時35英裏 (約56公裏)，加上天公作美，上午雖然陰雨綿綿，下午卻是陽光明媚，和風習習；打開窗戶，習習秋風吹在臉上，竟然毫無蕭蕭瑟瑟之感，反而給人一種歡暢的 愜意。道路兩旁有很多高聳入雲的原始喬木，主要為冷杉和北美冷杉，它們又直又高，柔韌異常，樹冠直伸到離地一百多英尺的高空中，傲立寒風而無悔無懼，特別 是那些長於荒石之中的，依著峭壁而聳天而立，悠悠千百年，讓人直歎生命的頑強和不屈不撓，應和著峭壁的鬼斧神工，讓心靈以無以複加的震撼，頓覺自己的渺小 和蒼白。此外還有生長茂密的鬆柏樹、紅木樹和數量很多的冬樹，以及品種不一的紅葉樹、紫葉樹和楓樹。道路在濃密的森林裏沿著山勢曲折前行，大部分的地方都 盡力保持自然生態，並沒有多少人工痕跡，如披著紗巾的少女，羞答答地，安然恬靜，遠離塵囂，與世無爭。站在沿途的 Lookout 朝前方俯瞰，遠處是一道隱隱青山 (阿巴拉契亞山脈西支)，山腳是霧氣繚繞著的農莊牧場，偶有成群的牛羊，以及藍色如同流淌著的夢幻一般的 Shenandoah 小河，山腰處則是一望無際的秋葉風光圖畫。夕陽晚照下，隻見媚綠、金黃、醉紫、丹紅，各種各樣的顏色盡染層林，任憑霧氣繚繞，秋楓流丹。忽然想起了杜牧老 爺子的詩歌：“遠上寒山石徑斜，白雲生處有人家。停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花。”詩意不分古今中外，杜老爺子這首詩也正是 Shenandoah NP 秋色的最好寫照。

 

  考古發現這裏九千年前就有人類活動的蹤跡，雖然不能肯定是印第安人留下的。不過對現在公園景觀影響比較大的，還是早年當地的印第安人和大約250年前在這 裏定居的歐洲殖民者，以及隨後發生的一些戰爭，其中包括一次涉及數萬軍隊的慘烈戰鬥。印第安人和歐洲殖民者曾經一度大規模地伐木用於建房、取暖、造紙，山 林地貌遭到很大程度的破壞。聯邦政府在上世紀三十年代立法在藍嶺山脈設立 Shenandoah 國家公園時，這一帶的森林覆蓋率不足 80%。弗吉尼亞州政府曆時十年，從當地居民那裏征購土地，安置需要遷徙的農牧民，才初步建立起了公園，然後捐贈給聯邦政府，給羅斯福政府奉獻了一份厚 禮。藍嶺山脈這一帶的風光並不是美國最好的，但是它離首都很近，是故還是有很特別的意義。當時世界處於經濟大蕭條時代，富蘭克林*羅斯福總統為了提高民族 的自信心和凝聚力，親自去 Shenandoah 山穀和天際線公路 (Skyline Drive) 視察露營，極大地鼓舞了當時國民那種蕭瑟瑟的情緒。著名的CCC組織 (Civilian Conservation Corps) 在軍隊和當地居民的協助下先後義務設立了許多營地，為天際線公路的順利開通奉獻了自己辛勤的汗水。現在，即使公園在2000年慘遭一場曆時近兩周的大火的 屠戮，Shenandoah NP 的森林覆蓋率仍然超過了 95%。

 

  第二天一大早我們就從旅館出發，不一會兒就來到了 Skyland，這裏也是天際線最高點，附近的 Stony Man 山峰也是整個藍嶺山脈的最高點，也以山泉和瀑布著稱。就秋色來說，整個公園由北到南其實都差不多，考慮到天色尚早，我們並且決定下車，到附近登山探險。天 際線附近就是著名的阿巴拉契亞探險道，長達一千多公裏。踩著林中厚厚的一層落葉和腐殖質，許多老樹橫倒在林中，上麵結滿了青苔、墨耳和蘑菇。林下偶能見些 兀自泛綠的本草類植物，山水間原始喬木林梢偶爾傳來一兩聲不知名的鳥鳴，應和著自山峰而下的山泉瀑布聲，更增立體感，更顯得清脆悅耳，回腸蕩氣，婉轉悠 揚。深秋的飛鳥幾聲隨意鳴唱，竟然源自這山峰最高處，那個我無法及企的高度。在十九世紀八十年代早期，一個十六歲的少年郎，名叫喬治*弗裏曼*帕羅克 (George Freeman Pollock)，為了采集地質標本而在這一帶紮營。後來，經過許多失敗和努力，這個少年成功地將這裏辟為了一個暑期度假勝地，在1895年時這裏已經建 設得遠近知名了。他將這個營地命名為“石人之營”(Stony Man Camp)，後來石人之營更名為 Skyland (亦即天際之地)。他並沒有去效仿當時流行的休閑勝地的經營模式，例如那些位於紐波特的休閑別墅和緬因州的貴族營地，帕羅克將基調定為田園牧歌式，並且開 設了許多營地節目，例如中世紀的馬術比賽、篝火晚會、印第安人民族舞蹈等，此舉獲得空前成功，吸引了大批來自費城、華盛頓、巴爾的摩等地的職業人士和中上 層社會精英來這裏消閑度假。帕羅克的 Skyland 曆史變遷也記載了美國社會曆史的變遷，時尚、口味、道德倫理、女性的社會地位等。美國曆史短暫，不足以和博大精深、源遠流長的中華曆史相提並論，但是它就 發生在眼前，就發生在昨天，細密無間，品味起來自有一份詳實和親切感。

 
              
  石人之營 (亦即 Skyland) 附近除了山石和營地外，以六個首尾相顧的山泉瀑布最為著名。六個瀑布起起落落，第一個和最後一個相距有好幾公裏。擇一而賞，向上放眼望去，隻見從略顯陡峭 的亂石頭壁崖之上傾泄下幾股清泉，規模不大，或稀疏或濃密，擊石之聲似聲樂，自是泠泠自成天韻，潤物細無聲。仿佛這諾大的公園之所以山靈水秀，都仗這這些 天泉晝夜不息的陶冶和洗滌。而那些任憑流水洗滌的殘石，或圓滑溫潤、雅韻靈性自如如，或險峻如刀削，縱橫紋路，滿是綠蘚蒼苔，沉默寡言，似乎千百年來不曾 移動過身子，生生世世嗬護著山泉，生怕失去了她，讓她蒙受驚嚇。不知這清清的山泉瀑布，幾生幾世能流進山下藍藍的 Shenandoah 河水？山泉之韻於我而言，仿佛一首不絕的少女之歌，情竇初開的那種，悠然我心，不問山外花開花謝，唱得青山千年後悄然老去，唱得日子一天一天地飄去，年複 一年，唱得我的短暫青春也終將逝去，而她卻依然不知不覺，悠悠綠水永長流。


               (Blue Ridge 山下的村莊)

  2006-11-06 to 07