遙遙天地間
不要問我從哪裏來，我的故鄉在遠方。
2023年10月17日乘土耳其航空從芝加哥直飛伊斯坦布爾，18號淩晨抵達伊斯坦布爾機場與旅伴們會合，籌謀已久的土耳其之行正式開啟。在booking.com上預訂的機場出租車司機在機場出口處接到我們後開著大麵包車將我們送到市中心酒店。酒店位於老皇宮花園附近，離主要景點走路隻需10分鍾左右。因中午才能入住，我們將行李寄存在酒店後就上街閑逛。走上伊斯坦布爾老城街頭，久違的煙火氣撲麵而來，大街上熙熙攘攘，熱鬧非凡，小商小販比比皆是，隨處可見的小吃推車上烤板栗烤玉米和芝麻餅香氣撲鼻，恍惚間感覺回到了多年前煎餅果子和糖炒栗子飄香的北京街頭。
“一個人若隻能看這世界一眼，這一眼應該看向伊斯坦布爾。”法國詩人拉馬丁的這句名言不知吸引了多少人從世界各地來伊斯坦布爾遊覽。從公元前660年左右始建的希臘城邦拜占庭(Byzantium ）到公元4世紀成為羅馬古都君士坦丁堡（Constantinople )再到1453年被奧斯曼帝國征服改名為伊斯坦布爾(Istanbul ），這座經曆了8千年滄桑的古都依然生機勃勃，活色生香，隻看了第一眼就讓從寂寞冷清的美國鄉下初到此地的我眼花繚亂，為之著迷。
早上十點前趕到蘇丹艾哈邁德廣場（Sultanahmet Meydani），在土耳其與伊斯蘭藝術博物館（The Museum of Turkish and Islamic Arts ）門前與GuruWalk專業導遊和其它遊客會合，參加有著五星好評的免費步行觀光遊 The tour of ISTANBUL Old City; Byzantine and Ottoman Tales(伊斯坦布爾老城遊：拜占庭與奧斯曼的傳說）。遊覽線路如下：
- Hippodrome area 羅馬競技場，羅馬帝國時期的賽馬場，曾是拜占庭古都君士坦丁堡的體育和社交中心。
- Obelisk of Theodosius 狄奧多西方尖碑，由君士坦丁大帝從埃及卡納克(Karnak）神廟運回裝點新都君士坦丁堡，碑體上刻著古埃及象形文字，大理石底座的浮雕上描繪了帝國官員觀看戰車比賽的情景。
- Snaked Column 青銅蛇柱，原為阿波羅神廟前三腳祭壇的支柱，頂端原有三個蛇頭。十字軍東征期間，蛇柱被損毀，蛇頭不知去向，導遊用圖片展示了有蛇頭的蛇柱原貌。
- The Walled Obelisk 牆柱，源自古希臘的方尖碑，位於賽馬場南端，被十字軍東征的士兵毀掉了原有的鍍金浮雕後露出石質的內核，成了如今的“牆柱”。
- German Fountain 德國噴泉， 這座拜占庭式風格的八角拱頂噴泉亭台是德意誌帝國皇帝威廉二世送給蘇丹阿普杜勒·哈米德二世的禮物，象征著兩國的政治聯盟。
- Blue Mosque 藍色清真寺，其巨大的圓頂周圍有六根尖塔，象征伊斯蘭教六大信仰，屬世界之最。根據導遊的建議，我們晚上5點半左右於穆斯林禱告時間剛剛結束人最少的時候避開了排隊長龍進入藍色清真寺。進清真寺前，所有人都得脫鞋，女性必須裹上頭巾穿長衣遮蓋裸露處才能入內。寺內人聲嘈雜，完全沒有我預想的莊嚴肅穆的氣氛，但其夜景真是美輪美奐，感謝旅伴分享美照。
- Haseki Hurrem Baths 土耳其浴場，緊挨著索菲亞大教堂，圓頂外型看起來像宮殿，將公共浴室建在老城中心的黃金地段，還占了這麽大一片地，可想而知沐浴在土耳其人心目中的地位有多重要。
- Hagia Sophia 索菲亞大教堂，曾保持著世上最大教堂的地位近千年，一直是東羅馬帝國和奧斯曼帝國的信仰中心。它曆經滄桑，命運多舛，經曆了多次火災和地震以及基督教早期反偶像崇拜運動的衝擊，見證了羅馬天主教與東正教的分裂和衝突，遭受過十字軍的瘋狂劫掠，最後被奧斯曼人改造為阿雅索菲亞清真寺，與藍色清真寺一起，成為伊斯坦布爾的伊斯蘭教最高聖殿。1935年由清真寺改為博物館，2020年又被保守的現政府由博物館變回清真寺，在曆史長河中被迫多次轉換身份，令人不勝唏噓。
根據頭天Guru導遊在索菲亞大教堂外介紹的教堂情況和建議，第二天早晨本想趕在8點半左右人少的時候進去參觀的，因為去晚了還是不得不排長隊才得以進門。索菲亞大教堂因巨大的穹頂而聞名於世，被認為是拜占庭建築的縮影，巨型圓盤上用金色的書法寫著安拉、先知穆罕默德和四大哈裏發的名字。
教堂主祭壇上方有教堂內現存最古老的鑲嵌畫聖母子像，它完成於公元876年，是拜占庭聖像破壞運動結束後的第一幅鑲嵌畫，3年前改回清真寺後用白布遮掩。好在有Guru導遊的攻略在手，我們在側麵某個角度得以一窺聖像若隱若現的真容。
在二樓回廊中可以看到一幅精美的馬賽克鑲嵌畫，畫麵中央是聖母懷抱著耶酥基督，畫麵左右各有一位皇帝謙恭地向聖母子進獻禮物。
- Basilica Cistern 地下水宮，原是公元6世紀拜占庭時期羅馬大帝下令修建的貯水池，既保證宮廷用水供給，又兼戰時儲備。水宮儲水量可達10萬噸之多，據說可供當時君士坦丁堡全城人喝一個月。地下水宮的羅馬式拱廊設計用336根9米高的石柱構成了一座神秘的地下宮殿。
石柱造型與材質不一，有的飾有精美的雕刻，這根名為淚柱(Cring Column)的石柱周身遍布眼睛，水汽繚繞之時就像在哭泣一樣。
在水宮深處，兩根巨大的石柱上刻有蛇發女妖美杜莎的頭像，一個正臉朝下，另一個側臉向下。希臘神話中傳說凡人隻要與美杜莎對視，便會化作石像。導遊嫌它不吉利，讓我們自己走近觀看，他則站得遠遠地避邪，嚇得我們也不敢久留，拍了幾張照片後就趕緊離開這個不祥的女妖，以免被她對上眼化作石像。
話說這個不請自來的導遊也是奇葩，在地宮門口毛遂自薦給我們導遊，說是可以幫忙省去排長隊買票的時間作為VIP入內，開價60美元隻導遊25分鍾，我們起初嫌貴沒有同意，架不住他死纏爛打最後半價成交。沒想到他帶我們進入水宮後態度惡劣，尤其對女性不夠尊重，多問幾個問題就一副不耐煩的樣子，不到30分鍾就草草了事將我們扔在水宮繼續遊覽，急急忙忙出去騙其他人去了。後來在卡帕多奇亞露天博物館門口又經不起另一個自稱有正規執照的導遊的糾纏，被他用口音極重的英語雲裏霧裏不知所雲地導遊了一通。由此得出結論，景點門口守株待兔討價還價的導遊遠不如正規網站上有五星好評明碼標價的導遊可靠，算是花錢買了個教訓。
- Sogukcesme St 索古克切斯梅街，又稱冷泉街，這個托普卡帕皇宮拐角處的步行街因古老的奧斯曼木屋聞名，據說不少木屋被希爾頓酒店集團買下按原有的裝潢設計風格翻新成小旅館。
伊斯坦布爾圖書館圖書館收藏有 10,000 多本有關伊斯坦布爾的書籍，可能是世界上最小的以大都市命名的圖書館之一。
據不完全統計伊斯坦布爾有幾十萬隻流浪貓，幾乎在城市的每個角落都能看到他們的身影，他們在這個貓咪的天堂裏不愁吃喝自由自在怡然自得地與人共享神的恩典
- Gulhane Park (the garden of Topkapi Palace) 托普卡帕皇宮花園，花園裏有樓台亭閣，小橋噴泉，鴿子飛起飛落，更有貓貓狗狗們悠閑自在地與遊人嬉戲
- The street of Historical Restaurants of Hocapasa 霍卡帕薩美食街，各種蒼蠅小館一個挨著一個，就像中國的大排檔，我們連續兩天在這裏享用地道的土耳其美食。
- Egyptian Bazaar (Spice Market) 埃及巴紮（香料市場 ），不光是旅遊景點，也是本地人的購物中心 ，除了五顏六色的香料，還有各種糖果、堅果、茶葉、咖啡及日用品等。
- The New Mosque 新清真寺，門外成群的鴿子和在大庭廣眾下洗腳的信徒似乎更吸引遊客的注意，據說伊斯蘭教規定進入清真寺禱告前必須沐浴清潔身體，如果出門在外沒有條件洗澡就在清真寺外洗了腳以後才能入內。
- Eminönü District with views of Suleymaniye Mosque and Galata Tower. 艾米努諾老城區，位於金角灣，靠近馬爾馬拉海。從這裏可以遠眺對岸的加拉太塔，蘇萊曼清真寺聳立在金角灣西岸，被譽為伊斯坦布爾城中最美的清真寺，但我們對清真寺興趣不大，打卡了最熱門的藍色清真寺後就沒有再進其它清真寺參觀。金角灣南岸的錫爾凱吉(Sikeci）火車站 1873年啟用，是著名的偵探小說《東方快車謀殺案》中從巴黎始發的“東方快車號”的終點站。土耳其鐵路線路很少，火車不是當地人的主要交通工具，對他們來說火車站似乎可有可無，因此導遊隻是遠遠指給我們看了一下，我們後來也忘了進去參觀，算是這次土耳其之行留下的小小遺憾吧！
三個多小時的步行觀光遊貌似將伊斯坦布爾老城熱門景點一網打盡，還涵蓋了一兩個小眾景點。因時間有限，隻要是需要買門票排長隊進入的景點都沒有進門參觀，隻在室外聽導遊介紹其曆史典故和傳說並分享攻略，我們第二天再按他的攻略進入室內遊覽。導遊是土生土長的伊斯坦布爾本地人，持有正規專業執照，英語流利，言談舉止之間流露出對自己出生長大的城市的熱愛，介紹各個景點時如數家珍，還不時從背包裏抽出圖片眉飛色舞地講解。盡管是走馬觀花淺嚐輒止，還是從曆史知識淵博的專業導遊那裏學到了很多東西，對後麵幾天需要重點遊覽的景點心裏有了底，遊覽結束時多給了他不少小費表示感謝。
需要特別說明的是，盡管GuruWalk聲稱擁有世界最好的免費步行觀光遊，涵蓋了全球800多個城市，但在官網預訂時都有最低給多少小費的建議，其實並不是完全免費的。我們預訂的伊斯坦布爾老城遊就標明了每個人至少支付$10美元或300裏拉小費，盡管小費是根據對導遊的滿意程度自願支付的，但看到導遊盡心盡力地為遊客服務，想到他們有可能以此為生，相信沒有多少人會好意思一點小費也不給。從土耳其回來後我還在GuruWalk網站查到了中國熱門旅遊城市的免費觀光遊，心想這倒是外語水平比較高的寒門學子勤工儉學的一條好路子。可惜中國沒有小費文化，要不在目前經濟下行眾多大學生畢業即失業的形勢下沒準可以用來為年輕人就業另辟蹊徑呢！
因頭天Guru導遊已經帶我們預覽了皇宮花園並在門前介紹了托普卡帕皇宮中需要重點參觀的地方，從索菲亞大教堂走到咫尺之隔的老皇宮，頗有點輕車熟路的感覺。將近四百年的時間，托普卡帕宮一直都是奧斯曼帝國曆任蘇丹的官邸及主要居所。土耳其共和國成立以後，將這座王宮改為博物館，1985年被聯合國教科文組織定為世界遺產。
穿過皇宮入口崇敬門在吉兆門領取了語音導覽設備後按圖索驥在皇宮內遊覽，首先被這條寬闊的長廊驚豔。
在皇宮廚房被土耳其咖啡的製作流程和器皿吸引逗留了不少時間，以至於後來沒有足夠時間仔細參觀更重要的殿堂了。
覲見廳
皇宮圖書館
成群結隊活潑可愛的孩童給古老的皇宮帶來了活力和歡笑
19號晚在離酒店不遠的一處文化館(Hodjapasha)觀看了托缽僧（苦行僧）旋轉舞（Whirling dance ），土耳其旋轉舞具有800年曆史，原為伊斯蘭教蘇菲教派（Sufism)的修行儀式，2008年被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄，其後被包裝成票價不菲的商業化表演。所謂文化館其實是嘈雜的市場內一棟不起眼的兩層樓房，室內裝潢簡陋，倒是與苦行僧的生活方式十分相配，二樓入口處是一尊活靈活現形象逼真的旋轉舞僧蠟像。
牆上貼滿了有關蘇菲主義精神領袖旋轉舞始祖魯米(Rumi)與旋轉舞及其樂器的文字介紹，Rumi的哲學中最讓我鍾意的一條是他認為包括女性在內的眾生萬物都是真主的一部分，真主麵前人人平等，沒有性別之分。
圓形的舞場不大，觀眾席環繞著正中心的舞場，昏暗的燈光增添了神秘的氣氛，不允許拍照和視頻。舞者全部為男性，穿著白色的僧袍，戴著咖啡色高帽子，右手朝天（接收真主的旨意），左手朝地 （將真主的祝福傳遞給眾生），頭向右偏，在節奏平緩的樂聲中就像上了發條的陀螺般不停地旋轉。所有旋轉舞僧自轉的同時一起公轉，宛如宇宙間星球的運轉般。如果事先不仔細閱讀旋轉舞中象征不同意象的服飾和姿勢的介紹，真有可能被轉暈。
前兩天在老城兜兜轉轉玩遍主要景點後10/20號這天試了一把伊斯坦布爾的公交係統，導遊推薦的公共交通卡自動售票亭盡管就在車站旁，但對外國人極不友好，沒有英語標示，不能用信用卡支付，隻收裏拉現金，找了兩個本地人幫忙費了好大勁才買好了公共交通卡，然後乘有軌電車（Tram）來到新皇宮-多爾瑪巴赫切宮( Dolmabahce Palace)。
新皇宮占地麵積比老皇宮大多了，在博斯普魯斯海峽沿岸綿延數百米，據說有300多房間和浴室，雕梁畫棟，極盡奢華。
最大的歐式廳堂由大理石圓柱支撐，吊著一個巨大枝形水晶吊燈。與之相比皇妃們的寢宮卻很普通，全都集中在一處，內部裝潢簡單樸素，與其英文標牌“apartment”倒十分相配。
這道門外就是博斯普魯斯海峽，北連黑海，南通馬爾馬拉海，三座大橋橫跨海峽，連接著歐亞大陸的交通。
遊覽了新皇宮後沿海濱大道走到碼頭乘輪渡過海峽來到了亞洲城區，這裏是絕大多數本地人生活工作的地方，車水馬龍，嘈雜擁擠，土耳其女排奪冠的大幅照片高高地掛在牆上，給本就煙火氣滿滿的街頭增添了不少喜慶氣氛。
我們在Selen推薦的餐館Ciya Sofrasi吃了一頓豐盛的午餐，這家餐館人氣爆棚，幾乎占了半條街，在這裏可以品嚐地道的土耳其美食，烤肉和肉丸以及土耳其披薩的味道明顯比我們頭天在美食街好得多，價格卻很親民，可謂物美價廉。
鬧市中心的這隻鬥牛雕塑（Altiyol bull sculpture)有點像華爾街銅牛，但少了不少銅臭味，與之合影的人絡繹不絕。
來土耳其之前就在網上預訂了包酒店接送的日落遊輪遊，為了早點趕回酒店，從亞洲區返回歐洲區的時候沒有坐輪渡而是乘地鐵穿過海峽大橋回到老城。在海峽港口上了遊輪，坐在樓上一邊欣賞兩岸美景一邊拍照留影。
喝下午茶的時候驚聞小分隊成員中最年輕的隊友不小心一腳踏空從樓梯上摔了下來胳膊受了重傷，跟遊輪負責人交涉了一下說不是他們的責任，但是提供了一個醫院的地址，輪船在歐洲城區的碼頭停靠時由三位隊友陪同傷員去醫院看急診，其他人留在船上繼續餘下的航程。盡管已經沒多少心思賞景，但是看到夜幕中光彩奪目的海峽大橋時還是忍不住拍照留念。
回到酒店後收到微信說旅伴拍片後診斷為右臂粉碎性骨折，拍片及初步治療隻花了800裏拉（不到$30美元)，不由得驚歎土耳其醫療的高效服務和極其低廉的費用。想起幾天前從芝加哥飛伊斯坦布爾的航班上坐在我旁邊的老美說他來土耳其做手術，包括醫療交通食宿翻譯服務等所有費用加起來還不到在美國做手術費用的四分之一，可想而知兩國之間醫療費用的差別有多大。10/21號上午受傷的旅伴不得不中斷行程打道回府，現在想來還有點後怕，幸好當時他一頭栽下樓梯時用手撐了一下沒有傷到頭，否則後果不堪設想，希望他及時做了手術後早日康複。這天下午按計劃要乘飛機前往卡帕多奇亞，出發前一個人抽空去了一趟大巴紮（Great Bazzar），這是世界上最大、最古老的室內集市之一，包括12個主要建築群，共有22個門，內有幾十條街道和數千間商鋪，如迷宮一般。
大巴紮內各種商品琳琅滿目，以首飾、陶器、香料、地毯而聞名。聽說這裏換匯匯率最好，在門口以1:27.75的匯率用美元現金換了一點土耳其裏拉。在大巴紮裏轉了一圈出門時發現跟進去的門不一樣了，在大巴紮旁迂回曲折人流如織的小巷走了一會兒就迷路了，手機上穀歌地圖也被錯綜複雜的路線整迷糊了，不停地讓我向右轉，轉來轉去走了十幾分鍾後屏幕上到達目的地的時間沒什麽變化，找店鋪門前的保安和售貨員問路要麽不懂英語要麽亂指一通，無奈中找了兩個看起來像是遊客的女孩問路，用她們的手機查地圖總算找到路回到了酒店。
下午5點的航班飛卡帕多奇亞，聽從酒店前台的建議在booking.com 上改訂的提前到下午一點來酒店接我們的機場接送小巴到兩點多了還不見蹤影，急得我們不停發信息催促。好不容易等來了司機，他卻因為堵車沒法將車停在酒店門口而是停在了兩個街區之遙的碼頭附近，拖著行李箱背著大包小包緊跟著司機穿過大街時有三位同伴緊趕慢趕還是跟丟了，於是乎又是一陣手忙腳亂找人找車，等到大家都上了車已經累得顧不上看沿路的風景了。因為時間太緊，小巴司機改道海峽隧道用最快的速度將我們送到了機場總算沒有誤了航班，看見他滿頭大汗的樣子沒有忍心給差評。
10/31號順時針繞了一大圈後從外地回到伊斯坦布爾，入住塔克西姆廣場附近的酒店。這裏是伊斯坦布爾新城區的中心地帶，與獨立大街近在咫尺。建於1875年的懷舊有軌電車始於塔克西姆廣場，沿獨立大街行駛，僅有一站，號稱世界上最短的電車軌道線路。
塔克西姆廣場星月紅旗飄飄人聲鼎沸，入夜燈光迷離，百年國慶的氣氛更加熱烈
廣場南麵矗立著青銅浮雕紀念碑，用來紀念共和國的創建者凱末爾。
獨立大街被稱作伊斯坦布爾的“香榭爾大道”，沿街的歐式建築與伊斯坦布爾老城區的風格完全不同，展現了現代伊斯坦布爾活力四射的一麵。從加拉塔橋附近的中世紀熱那亞社區到塔克西姆廣場長約3公裏的步行街上密布著形形色色的精品商店、書店、咖啡館、酒吧、甜品店和門前烤肉飄香的餐館，還有各國的大使館，教堂，清真寺等，頗有點像上海的南京路。
位於獨立大街上的帕多瓦的聖安多尼主教座堂是伊斯坦布爾最大的羅馬天主教堂
傍晚時分，我們走走停停穿街走巷來到了加拉達塔(Galatea Tower）前。這座修建於1348年的9層石塔，早已成為伊斯坦布爾地標性建築。
本來打算趕在夕陽西沉之前登上塔頂看日落的，無奈排隊買票登頂的隊伍很長，等到半個多小時後乘電梯來到塔頂觀景台時，太陽已經不見蹤影，夕陽的餘暉下伊斯坦布爾新老城區和博斯普魯斯海峽兩岸美景盡收眼底。待到夜幕降臨，伴隨著響徹雲霄的宣禮聲，城市的萬家燈火淹沒在四處林立的宣禮塔璀璨奪目的光環裏，不由得感歎宗教力量下芸芸眾生的渺小。從塔頂走下狹長的樓梯，匆匆看了塔樓各層的展覽後很快就下到底層，這才意識到加拉達塔並不比離我家不遠的Holy Hill的塔高多少，隻不過它所在的位置特殊，才吸引了世界各地的人們。
因為有兩位旅伴第二天晚上7點的航班回美國，我們旅行小分隊在一家米其林餐館享用了在土耳其的最後一頓大餐。這家小小的米其林餐館非常低調地藏在古董街深處，稍不留意就會失之交臂。
盡管已經過了預訂的時間，去加拉達塔之前訂的包間還為我們保留著。每道菜的分量都不多，擺盤卻十分精致，說實話味道並不如我們吃過的大排檔好多少，在米其林餐廳吃的本來就是它的環境和情調，我們要了一瓶酒，舉杯慶祝這次雖不完美但卻歡樂無比的土耳其之行的接近圓滿結束，感謝隊友們在意外頻發狀況不斷的旅程中無怨無悔開開心心地共度美好時光。
11/1號在酒店吃完早餐後驅車開過加拉塔海峽大橋，在歐洲新城區一端找到了停車位，在大橋上拍了土耳其之行的最後幾張合影。加拉塔大橋連接著伊斯坦布爾的老城區和新城區，上下兩層，上層不時有火車轟轟隆隆地開過，還有車站和觀禮台，下層則有人來人往的人行道和倚靠橋欄悠哉遊哉的垂約人。站在橋頭望過去，左手歐洲，右手亞洲，金角灣上空高聳入雲的宣禮塔仿佛在講述古都的前世今生…
