初訪都柏林（二）

 Trinity College 校園

都柏林古堡


                                                                    從後花園看古堡

 
次日是我在愛爾蘭額外多逗留的一天，一大早就直奔 Trinity College 。中國人叫他三一學院，是都柏林最負盛名的高等學府，建於 1592 年英王伊麗莎白一世時。其目的據說是讓愛爾蘭人有類似於牛津劍橋那樣的學習機會。從這高等學府裏，曾走出了不少愛爾蘭著名的作家，如 Jonathan Swift, William Congreve, Oliver Goldsmith, Oscar Wilde, 以及寫過《吸血鬼》（ Dracula) 的 Bram Stoker, 和拿過 1969 年諾貝爾文學獎的 Samuel Beckett 等。

該校最值得一看的是其中珍藏的 Book of Kells （凱爾思聖書），一本用拉丁文寫就的繪金的四福音書。推測是愛歐納島上的僧侶們於 9 世紀時寫的。當北歐海盜進攻時轉移出來，於 1653 年收藏到這大學的圖書館。我不信教，但那色彩斑斕的繪金圖案，仍令人感歎。另外，當年如何加工牛皮來寫書的程序以及裝幀的技術，也令我感興趣。該大學另有個老圖書館，在樓上。 64 米長的樓廳， 兩廂是高達穹頂的書架，和密密麻麻的 200 000 冊圖書。一律是古老的裝幀。你一看到這些書，就會感到人類文明的曆史，走過了何等漫長的曆程。就會感到個人麵對知識海洋的那種渺小，那種無能為力。畢一生的精力，皓首窮經，也隻舀得滄海之一瓢啊。

從 Trinity College 出來 不遠，就是都柏林古堡，初建於 1204 年， 1684 年毀於大火， 1700 年重建。入口處有象征力量和象征公正的兩個雕像。國家要立國強盛，實力和公正是兩個重要的因素。古堡原有四個崗樓，現僅存一。另有一個地下部分的殘基供人參觀。看古堡內部必得跟導遊，每四十五分鍾一批。華貴的王家臥室，餐廳，會客室，跳舞廳一如歐洲其他王宮，但和法國，英國，德國，奧地利相比，規模明顯見小。有趣的是那皇家餐桌的椅子，有兩種，一種背高，一種背矮。高者供男士，矮者供女士。女士的靠背雖矮一點，但底座部分卻比男椅寬大，以照顧貴夫人們龐大的裙擺。進餐時，國王的位置不在餐桌兩頭，而在中間，背靠壁爐。正對國王的牆上有四麵凸透鏡，國王借助這四麵鏡子，所有餐桌上客人的情況，全在他眼底。

古堡後身，有一花園，不大，但可一覽古堡一側的全貌。在花園的一角，有 Chester Beatty 圖書館， 2000 年才遷到這兒。 Alfred Chester Betty 1875 年生於紐約，因采礦而致富。他愛收集郵票，古蘭經手抄本。 1917 年去亞州，又收集了大量中國和日本的繪畫，書法，書籍和家具。 1950 年遷居愛爾蘭，建了這個圖書館，儲存他的收藏品。他愛愛爾蘭，曾創建了基金會，支持愛爾蘭的文化活動，因而成為愛爾蘭第一位榮譽公民。 1968 年去世時，愛爾蘭為他舉行了國葬。

很遺憾，我去時二樓展廳沒開放。但在三樓看到世界各大宗教的介紹，包括基督教，伊斯蘭教，佛教，猶太教，和印度教。它們發展的曆史和婚葬禮儀。有意思的是，這些內容都陳利在分割成各個小廳的同一個大廳裏，小廳之間都相通。一走神，你就會從基督教跨入伊斯蘭教， 或從佛教的大廳看到猶太教的內容。我感到這也許代表了一種創意，一種包容。想人類曆史上多少災難，都是由於各個教派間的仇恨和勢不兩立造成的。其實宗教， （可能也包括馬克思主義，毛澤東就向尼克鬆說過共產主義是一種革命的宗教 ），盡管有不同的信仰，隻要勸人為善，都應可同時存在，互相交流，取長補短，而不要造成水火不容的局麵。圖書館的這種安排，是否想體現這一意願呢？希望是。

出圖書館，順便去了 Temple Bar, 這兒是大城市中的小鎮，狹窄的小街兩麵充滿了咖啡館，餐館，小劇院，小展覽館，小店鋪。就像上海的城隍廟，斯德哥爾摩的老城。因是白天，不見熱鬧，匆匆一覽而已。想晚間必生機勃勃。

都柏林給我的印象不錯。人和善，問路時都熱情指點，還反複強調要點，生怕我走錯。博物館的工作人員，還會主動和你拉話。城市也清潔。 Liffey 河兩岸長椅成排，地上竟沒有一片廢紙，一個空啤酒罐。但偶爾也見幾個乞丐，無聲地坐在地上。（完）