從台北去日月潭的方法，問過不少的台北人，各有各的說法，且很不確定，聽了以後，我們仍舊茫然。無奈之下，把打印的寒丁攻略翻出來看了看，找到了答案。根據他的提示，事先查好國光客運的時刻，決定次日坐早上九點鍾的大巴出發。十點鍾也有一班去往日月潭，但是由於此去要走將近四個小時，如果出發得晚，一天的時間安排會相對尷尬。所以全家起了個早，買了點吃的拿在手上，打車直奔西站搭乘國光大巴。公路客運跟灰狗類似，可以去到很多鐵路不通的線路，是台灣長途客運的重要方式。北部的老大是國光客運，南部則以中南客運較多。
這是我們頭次在台灣坐這種客運大巴，感覺還是挺新鮮的。孩子們湊在一起把話說個不停，我和大俠也趁機聽聽音樂看看風景，享受一下不必自己開車的愜意。車子開出大約一半路程，車頭一位乘客突然起身，朝車尾走了過來。我和大俠相視一笑，心裏偷著樂開了——哈哈哈，這個人的舉動，對於孩子們的人生將具有非同尋常的曆史意義。果不其然，看到乏味的車廂有人起身，孩子們早已立刻停止講話，目不轉睛地盯著那人走到他們眼前，拉開一直就在他們身邊但是他們卻視而不見的一扇小門，走了進去。過不多久，那人又從小門裏走了出來。孩子們強忍著興奮，等他走遠，才一窩蜂衝到小門跟前，對著裏邊探頭探腦。哇塞，那裏竟然有廁所，這可比比一起啊坐過的校車和公共汽車酷多了！
埔裏鎮
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大約下午一點左右，我們終於到了日月潭邊。前一天晚上，因為擔心風景區擁擠，提前打電話預定了一家酒店，名叫景聖樓。電話打過去詢問情況的時候，對方說是酒店有湖景，有接送專車，且提供遊湖船票。我們聽了覺得不錯，去這種地方，頂好的不就是在酒店能夠看到湖景了麽？一到日月潭，立刻打電話給酒店，請他們派車來接。等車的時候，我去四周轉了一圈，感覺有點不妥，因為等車就等了十幾二十分鍾，說明我們這家酒店離日月潭腹地挺遠。而我走這一會兒，就在附近，已經看到很多酒店和民宿，不僅有大把空著的湖景房，而且價格一點都不比景聖樓貴。
車子總算到了，帶著我們徑直開離湖區向山上駛去。問了司機，他說酒店確實不在日月潭邊上，而是在山腰處，文武廟旁邊。等我們上到山腰的酒店，就全明白了。酒店承諾給我們的確實不虛，因為在半山腰上，也能看見日月潭水。隻是遠了一些，而且這距離，靠雙腳走來走去肯定不行。也就是說，我們每要去湖邊，都必須依靠酒店車子接送。當然了，也有客人從酒店租用機車（摩托車），可是我們兩個大人帶三個孩子，上山下山的，不可能騎機車。
這是一個教訓，就是除非自駕，否則以後不要再住那間號稱有湖景的景聖樓。而且在後來的行程中，我們盡量不再預定酒店。一般都是到了一個地方，找到合適的位置，現場看好酒店，才會入住。當然了，台灣的旅遊旺季從大年初二開始，到那一天，多數酒店不僅人滿為患，而且價格上漲數倍。我們因此還是不得不提前預訂過幾次，不過都是不厭其煩詢問了各項細節並且貨比三家之後，才做的預訂。若是自駕旅行，在這一方麵的煩惱就可減少很多。
入住手續辦妥，放下行李，下到大堂，發現已經過了飯點，餐廳早已關門。酒店門口倒是有幾個小食攤，售賣烤香腸、鹵雞蛋和鹵豆幹，看上去非常草雞，可又不能餓著，隻好隨便買了一些樣貌可疑的烤香腸和鹵雞蛋充饑。等酒店派車的時候，看到幾位觀光的客人在同一位紀念品攤主吵架，因為攤主以高價將一件工藝品賣給了小孩，客人因此非常不滿，要求退貨。攤主雖然氣憤，但到最後，好像還是屈服了。看他們吵架，想起阿小娜的警告——不要隨便買東西，小心上當受騙。看來不論是在哪裏，這旅遊景點和宰人攤販都像孿生兄弟啊。好在我們一路都沒怎麽被騙，或者被騙了自己並不知道，那就權當沒有受騙好了。
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中午剛到的時候，雖然天上有幾塊烏雲，太陽還在，而且亮得耀眼，照著日月潭水，亮晶晶清澈澈十分中看。當我們從酒店出來準備下山時，太陽卻已經藏在厚厚的雲層後麵去了。從山上向下望去，湖水陰沉著一大張臉，沒有了早先的明朗。這樣的天氣遊湖，好處是涼爽，壞處是視野不開闊，暮靄藏起了遠方的風光。
下山的一路，看山間除了蔥綠的樹木，還點綴著星星點點的櫻花，在黯淡的天色裏顯得分外粉嫩。司機說，開花的季節還沒到哩，現在看到的隻是早春。再晚一些日子過來，就會看到滿山遍野的櫻花。不過那時候遊客也會很多，嘈雜得很。聽他的介紹，我想我們來的應該算是個好時候。
聽說這日月潭跟很多風景名勝一樣，也是有著傳說的。當然時間拉回很久很久以前，潭裏住著兩條惡龍，把太陽和月亮拽到潭裏藏起來了。村裏的居民為此驚恐萬分，因為沒有了太陽和月亮，他們的日子沒有絲毫光彩。好在村子裏有對夫婦，分別是大尖哥和水社姐，正義英武，在危難之中挺身而出，往阿裏山中去挖了降龍寶貝回來，將巨龍製服，並且將太陽和月亮送回了天空。潭子由於藏過太陽和月亮，從此便有了日與月的形狀，得了日月潭的美稱。而潭邊的大尖山和水社山，則是勇猛夫妻的化身，一直守護在潭的周圍，也接受人民的敬仰與紀念。
至於日月潭之前是個什麽形狀，就不得而知了。但是日月潭形成以後，形狀依舊發生著變化。原本日潭在東北，圓如日輪，月潭在西南，彎如新月，中間以一小島為隔，就是著名的拉魯島。但是經過地震、浪蝕、蓄水發電等等天然與人工的介入，拉魯島變得越來越小，剩下不足20坪。剛剛去年，經過官方的修正提升，才勉強增至100坪而已。而被拉魯島分立成形的日月潭，也由於小島的“縮水”而變得麵容模糊，空留其名。
這個拉魯島雖小，卻也有些由頭。它在不同的曆史時期，有過好多其它名字，包括珠子島、玉島、光華島、水中島，等等。這座小島是原住民邵族的地盤，據說這個部族祖先的靈魂，就安息於此。現在雖然已經沒有人居住了，卻不允許外界攪擾。我們遊客可以到達的，隻是它外圍的一圈浮島，為遊人觀光特設的。關於拉魯島的曆史變遷，有篇博文介紹得相當詳細，我就不在此贅述了。
《拉魯島今昔》：http://tw.myblog.yahoo.com/alibuda-hu/article?mid=2338
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在我這裏，對於日月潭的期盼遠比對於它的想象要多。看到它以前，腦子裏甚至沒有大致的關於它的假設。所以我親身到此的所見所聞，構成了我印象的全部。Again，細節很重要，它形成印象的全部。
日月潭的風光並非美到動人心魄，但是它在安靜中藏著寵辱不驚的氣度，任人如何評說，兀自端莊俊秀著。遊人零落，潭水碧綠。蕩舟其上，就像穿行在人煙稀少的深穀幽林，禁不住地深深呼吸，借著氣息把自己揉進自然中去。
在這個世界上，嫻靜的去處本不缺稀，難得的是盛名之下還留點優雅靜謐，那就可被算作意料之外的收獲了。不久前剛剛去過陽朔，這番感慨就更加有來由。固然漓江的美是日月潭無法企及的，但是再美麗的身體也禁受不住裏三層外三層的人群圍觀。想起被竹筏填充著的漓江，真如大戰之前的赤壁，而搶租竹筏的那場戰鬥，也是智力與勇氣的惡鬥，非得一定膽識不能勝出。
後來同計程車司機閑聊，說起日月潭的本色保持，他十分認同。他是日月潭土生土長的第四代居民，據他所說，雖然日月潭那麽著名，但是從往日的它到如今的它，並沒有太大的變化。旅遊開發肯定是有的，隻是絕對不會肆意妄為。沒有增設無謂的旅遊設施，興建人工的旅遊景點，加收繁重的旅遊門票。正是因為建設得有節製，日月潭才能至今保持它固有的樣子，奢侈地為自己而存在。
這次在台灣走了的幾處景點，都留給了我們類似的感覺。要說台灣呢，跟大陸相比，還真像台灣朋友所說，實在沒有出奇製勝的風光可供觀賞，至少不會令人日思夜想、不看不行。大陸的自然景觀，則常常有出神入化之處，為我們當有的驕傲。隻可惜缺乏有節製負責任的開發建設，更不用提什麽優質的監督管理了。
在日月潭和阿裏山這樣的大景區，感覺不到風景被泛濫的修建充斥或者破壞，周邊建設都是謹慎地圍繞著、尊重著景觀的完美和諧。另外雖非眼見卻有明顯的感覺的，就是這些景區的嚴格管理。即便是住民宿吃排擋，我們也總能得到相對友善周到的服務，少有敷衍了事，更不會因為是過路客而被過河拆橋。偶然與店家也有利益上的衝突，但是隻要我們流露出不滿和投訴的意思，對方哪怕心裏不高興，也會立刻改善服務態度和質量。其實做生意賺生活的，誰會沒有私心和貪心呢？但是有法規條例束縛，並且有執法部門監督，經營就容易正規化和專業化。比較而言，大陸很多旅遊區的管理在這一方麵是極度缺乏的。規定不是沒有，欠缺的是完善的監督機製，或者執法與監察人員比被監督的人員貪欲私心還重，遊客的利益當然很難得到保障。所以在我們檢討和注重提高人口素質的同時，在管理方麵下狠心大刀闊斧修理繁冗而無能的官僚機構，絕對也是旅遊業修正和提升的重點。
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閑篇扯了這麽多，我們可以回到日月潭了，不如看圖說話吧。
漁船
水上人家——據導遊講，這些都是百萬豪宅。雖然住在上麵生活並不方便，去哪裏都要用劃船的，但是富人還是爭先恐後地把它們買下它，當作度假別墅，在上邊燒烤觀景，感覺仿佛有了別人所沒有的一番情致，嗬嗬。
玄光寺——位於潭南的青龍山麓，是蔣介石為了紀念他的媽媽建造的
千秋苦旅——為著紀念玄奘
阿媽茶葉蛋——“阿”字讀三聲，“媽”字讀四聲，就是我們所說的奶奶，這跟淡水一節我們所看到的“阿媽的”酸梅湯一樣。日月潭宏光寺右側賣蛋這位老阿媽，別看她樣子不起眼，可是很有名的。79歲的她老人家，在此地賣茶葉蛋已經賣了五十年。人家都說她鹵的古早味茶葉蛋有特別配方，格外好吃。這麽傳得多了久了，來日月潭遊玩的人們不免要去她那裏買兩隻嚐嚐。所以阿媽的生意也越做越紅火，月收入至少30萬。而且她不僅在這裏售賣，還有網路宅配，更有個人博客呢。
下船之後，我們在潭邊閑逛，看了一些湖畔酒店，都有湖景房間，且價格合理。留了它們的信息，或許以後再來能夠用上。其中多數都是三、四星級別，價格不過NT3000-4000，折合人民幣七、八百元而已。（注：本係列所有酒店價格，均為四人房型，兩張大床，適合一家人出行居住。如果是單床房間，還會便宜很多。）
晚上吃的是中心區的家常飯。所謂中心區，其實隻是一條短小的街道，兩邊有些飯鋪和銷售當地特產的商店。
本來想吃當地著名的總統魚，但是聽說那魚小刺極多，怕孩子吃不好，就沒有點。倒是並不遺憾，因為喝到了零賣的高山小米酒，冰凍的香甜，裝在小竹筒杯子裏邊，好喝極了。起初以為是酒家自釀的，問老板娘怎麽個做法。她嚇得直擺手，說不是的不是的，私釀犯法，她可不敢。然後她去冰櫃裏取了一整瓶出來給我看，說“就是這個牌子了，我也是從外麵買來再零賣給你們的”。
哦，真以為是自家的呢，小米香味那麽濃鬱甘醇，剛剛釀好冰過就給我們斟進杯子裏邊似的！飯後特意去商店買了一瓶，古法釀製的“山地小米酒”，想帶在路上喝。背了一路，始終沒舍得，仍舊在吃飯的時候零買著喝，將那一整瓶帶回了大陸，想要找個好日子再享用它。
日月潭不大，晚上也沒有什麽特別的活動。吃過晚飯，也就是在街頭閑逛而已。買了一些麻薯來吃，新鮮可口，甜味適中。麻薯在台灣處處可見，尤其是在阿裏山上，幾乎每個攤子都有賣的，而且都是新鮮炮製，一邊做一邊賣，客人要的時候，店家就把剛剛做好的端在客人麵前，讓TA挑揀喜愛的口味。我們也就品嚐了各個地方出產的麻薯，論到其中最新鮮美味的，一致認為出自日月潭街頭那家不知名的小店。他們的麻薯，糯米皮幼滑綿軟，餡料鮮潤誘人，抹茶口味清新、巧克力口味香濃、香橙口味甘甜。雖然吃的時候我們剛剛酒足飯飽，卻仍然覺得好吃到不忍住口。
離開台北，把人熬到半夜的豐富生活就沒有了。尤其是在日月潭這樣的地方，吃過晚飯，逛過簡單的小小街道，就再無事可做。早早回到酒店，孩子們要打電腦遊戲，就由著他們去了，我和大俠到酒店的露天吧台去喝東西。起了點夜風，稍微有些涼意，不過還算舒爽。坐在露天座位上，一側是文武廟的火紅燈光，一側是無聲無息的那麵潭水。
睡下的時候，聽見外邊有吵鬧聲，好像有什麽團隊在開party，彼此喚酒的聲音時時可聞。我和大俠猜測，這麽呱噪的一群，肯定不會是今天白天撞見的那一車大陸遊客。根據我們的經驗，來自大陸的遊客，從來都內斂、低調。不論是在歐美，還是在台灣，沒有大張旗鼓半夜開party的可能。這麽胡亂估著，就漸漸地睡著了。
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景聖樓的設計有點不同尋常之處，就是大概為了湖景的緣故，將餐廳放在了大樓最中間一層，我們剛好被分配在它的下邊一層，所以我老人家一大早就被頭頂桌椅板凳挪動的聲音吵醒。在餐廳吃早飯的時候，頭疼得要命，半點胃口沒有。終於忍不住，去向酒店工作人員投訴。偏偏酒店認錯態度挺好，送我一些當地特產，把我的嘴巴堵牢，沒法再多說什麽，隻好悻悻然獨自回房，泡了一壺釅茶，抱著它生悶氣。這個時候，大俠和孩子們都已經吃好早餐，在房間側門的小陽台上打鬧。我被他們的聲音吸引，端著茶杯也走了出去望風景。
真是一個大好天，眼前透亮明澈的一潭大好湖水！人一走到陽光下邊，所有的氣悶立刻被蒸發掉了。我將那一杯熱茶放在陽台的茶幾上，自己坐進涼椅裏，眯起眼睛看那晴空下湛藍的日月潭，與昨天下午灰暗的色澤迥然相異。整棟大樓裏外寂靜無聲，身邊的空氣清新安寧，隻有腳下花園的一根澆水軟管，細細的一縷水流，正無聲地淌出來。
我對自己說，不論剛剛過去的夜晚是好還是不好，碰上如此的清晨，都再沒有抱怨的理由啦。
喝了幾泡茶，我們順著酒店後山散步，先是走過一段幽靜的林蔭小路，然後來到一條登山步道。共365級石階，通向接近山腳的一處小小平台。這些台階上邊，分別刻著陽曆日期和陰曆節氣，還有當日出生的中外名人。石階兩旁有扶手用的鐵柵欄，最高處掛滿了祈福的鈴鐺。
因為一路走一路看，花草啊、湖水啊、台階啊，所以一點不覺得辛苦。輕輕鬆鬆下到底部，已經離潭麵不遠，可以看清楚水畔停泊的船隻。從潭上飄來的微風，恰好將剛才走路的熱氣吹走。歇腳的亭子也沒什麽人來坐，我們幾個人坐在長椅上喝喝水，講講閑話，好像暫時離開了旅途，回到家常一座院落，正在打發著一上午的時光。
這時候的日月潭真親近，雖然觸摸不到湖水，但是讓人覺得毫無疲累的舒坦，令我至今回憶起來，仍然難以忘懷。所以當後來酒店建議我們去看其它景觀，比如九族文化村等等等等，我們都沒有應和。我們覺得，日月潭的最好，我們已經欣賞到了，何必又讓景區的繁雜紛亂破壞了那一份好呢？
我自己覺得，東部的太魯閣天祥，南部的墾丁，中部的溪頭，是台灣最漂亮的地方了。
好漂亮的一灣碧水！
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把那些點換成真點就成~~
豆豆，剛一開始的時候是有的，過了幾個鍾頭就沒了。你知道是為什麽嗎？