大西洋中的馬德拉島 (Madeira) 歸屬於葡萄牙領地，但地理位置離非洲大陸更近，倒將歐洲本土甩在了身後。來自北非的和煦海風，使亞熱帶中的馬德拉島，氣候宜人，四季如春，說她是歐洲的後花園，一點不為過。
十年前的一次北非郵輪行，曾短暫登陸過馬島，雖逗留隻是大半天，但對這碧海環抱、山巒起伏的渡假勝地印象深刻。
2016年的歲末，約上了幾家朋友，從波士頓先飛到葡萄牙首都裏斯本渡過了聖誕節，再飛行了一個半小時，到達這茫茫大海中的海島首府豐沙爾 (Funchal)。
來馬德拉島的遊人，大都是歐洲本地人。 對歐洲北部的英德人來說，在冬季這裏好比是他們的夏威夷，是節日休閑渡假的好地方。 而來自北美的遊客不多，國人則更少見。 歐洲各大城市主要景點前，中國遊客熙熙攘攘，爭相拍照的景象，在這是看不到的。
馬德拉島為火山島，四處山巒環繞，平地稀有。豐沙爾南臨大海，三麵環山，是地道的山城，紅頂白牆的房屋是沿山而建，頗有特色。
位於半山腰的Jardim de Santa Luzia植物園，各處長滿奇花異草，是遊客們必到之處。
其中最奇特、最引人注目的就是這種形似狗尾巴草，但又兩三米高的漂亮植物。從未見過，不知何物。
回酒店亮出照片谘詢前台小姐，她毫不遲疑地說，這就是通常用於美容的植物，那狗尾巴草就是它開的花。 邊說還為我寫下英文名字，低頭一看才知道就是所說的蘆薈，當時的確信以為真。
但筆者此時此刻忽有了些半信半疑：蘆薈有哪麽高嗎？雖說寫的是一篇休閑遊記，不是什麽嚴謹論文，但也不能東抄西扒，如弄成以詐傳詐，傳到江湖上也丟不起這人呀，搞明白是必須滴。 暫且撂筆，遍查世界各地各類蘆薈的照片，沒發現一張是一樣的，心裏便略知了幾分。 但隻知其貌不知其名，如何再查？想了片刻，那隻好走按圖所驥的路子了。 在圖像搜索中鍵入“Madeira's plants and flowers(馬德拉的植物與花)”, 穀歌一下子給出了數百張照片，其中有兩張正是這狗尾巴家夥的玉照，一張還標有名字。 事情到這兒就容易了，將名字輸入Wikipedia(維基百科)，一下真相大白了。 原來它的學名叫Agave Attenuata, 俗稱Swan's neck (天鵝頸)或 Foxtail (狐狸尾 )，原生長於墨西哥，但目前常見於利比亞與馬德拉，中文名字叫翠綠龍舌蘭，那大尾巴是花莖。 真是功夫不負有心人，長姿勢了啊。
馬德拉不僅是繁花似錦的渡假勝地，更是徒步者的天堂，全島官方推薦的徒步路線就有50多條。對我們這些常走天下的“波城飛狐人”而言，不挑幾條經典路線溜達溜達，有點對不起飛狐的名聲了。
第一天，首選的是徒步者來島都要去的PR8號路線。 馬德拉島東西長近60公裏，南北寬20多公裏，麵積約800平方公裏。PR8路線在整個馬德拉島的最東端海角，就是地圖上的紅色圈處。
開始一段路, 是貧瘠荒涼的山穀，似在非洲大陸上穿行。
但轉過幾個彎，寬闊海景開始出在眼前。
在懸崖峭壁上攀行，沿途的火山岩、絕壁及氣勢磅薄的大海，超強的視覺衝擊讓你驚歎自然景色如此壯觀、震撼。如果你隻想徒步一條道路，PR8線路無疑是首選。
當爬上最後一個陡坡，我們終於看到漂浮在大西洋、彎延曲折的聖勞倫斯角。天高雲淡，碧海藍天，微風襲襲，眺望遠方，隱約可見盡頭處的燈塔，但因山體不再相連而無法靠近。 一條鎖鏈橫在麵前，提示我們，這已是海角大地的盡頭了。
在馬德拉徒步，Lavada Walk是你決不能錯過的。 葡萄牙語Lavada，意思是迷你水渠。 從16世紀開始，葡萄牙人便開始了“北水南調”全島灌溉的大工程, 將島北部豐富的水源，輸送到缺水的南部。 到目前為止，馬德拉全島的lavada總長度已經超過兩千多公裏。 在這山地海島，大多的水渠是修建在群山之中，不少還是懸崖陡壁邊上。 如今這獨特的幾百年的水渠係統仍在源源不斷輸送山泉外，又被開發成山中四通八達，世界中獨具特色的徒步路線。
第二天，我們就走了最受歡迎的PR10號水渠路線。山崖邊、雨林中，風景別樣。
對想挑戰自己的徒步者來說，島中部連接幾座最高峰的路線更具誘惑力。 其中的PR1路線，連接了馬德拉島第一高峰Pico Ruivo (1861米) 和第三高峰Pico Do Arreeiro (1818)。 在這海拔近2000多米的地方，你可以眺望到遙遠的大西洋海岸線，也可以低頭俯視幽深的峽穀。 因大部時間雲霧繚繞，又被稱為雲中漫步。
知道此行無時間走這條路線，但作為一個也算有些年頭的徒步者，為了信仰也至少要去看一眼呀。 站在Pico Do Arreeiro峰頂，走在PR1的起始處，凜冽的山風中，雖瑟瑟發抖，但看那群山峻嶺，望那雲起雲落，令人內心激動不已。
大西洋中的馬德拉群島位於歐洲西南端，距首都裏斯本約1000公裏，距離非洲大陸的西側600多公裏，地圖上那個紅色標記就是馬德拉的位置。
因其離島的特殊地理位置，馬德拉不會可能受到廣泛關注，即使在歐洲，它也不是大眾化的旅遊區域，是屬於比較小眾的渡假地。 但這裏沒有景點遊客的混亂吵雜，也未充斥商販叫賣的銅板味。 它很大程度上沿續了以往的生活方式，所以看上去有那麽一些傳統。
據記載，在1418年葡萄牙航海家重新發現了馬德拉。豐沙爾的老城裏，在這些小巷中，玻璃罩的街燈下，百年來磨滑了的石頭路上，曆史不是僅留下一些痕跡，曆史是仍在這裏繼續。生活與曆史交織而行。
小巷裏隨處可感受到歲月的流逝。
在時代的前進中，馬德拉人是如何留住歲月腳步、保持它特有的曆史文化風貌？ 這裏沒有四處興建、名目繁多的仿古街，也沒有看到賣著從同一批發市場批來的雷同的小商品紀念品，更沒看到那些土木翻新，樹碑題字，不倫不類的人工景點。
這麵舊牆的小巷連接著老城區的鬧市。斷垣殘壁上的畫作，讓人頓感交錯的往昔和今日。這位畫風前衛的藝術家很可能不是什麽顯赫名家，可這殘缺畫布上的畫作卻勾勒和彰顯出他心中那奇特非凡，魔幻般的意境和構思。也許有一天，這老屋或被推倒、被取代，可它傳播的藝術和思想卻曆久彌新，令人駐足留目。
Rua de Santa Maria是老城中的一條窄巷,這曾是行車都困難的陋巷，兩側多是倒閉的店鋪或已是無人居住的老宅。2011年由幾個藝術家倡導、在豐沙爾市政的支持下，一項叫做“"Art of the Open Doors (敞開文化藝術的大門)”的活動拉開序幕,這向藝術敞開大門可不是一句簡單的形容詞，是真要把小巷的一扇扇老門變成可欣賞的藝術品, 要"bringing new life to the gates of this historic part of Funchal”。 任何人都可參加，創作的主題、形式及方式無任何限製，任你的藝術想像力翱翔。眾人踴躍報名參加，有專業有業餘，有老有少。當年4月6日首個門成為了藝術展品。
開始時事情並不順利，小巷的住戶持懷疑態度，找到門主並獲得同意有點不易。 但最後有161扇門變成了這特殊室外展覽館的藝術品，呈現了各種各樣的主題，各種各樣的風格，每一扇門就是一個故事，五彩繽紛，包羅萬象。
每扇門旁都有說明的標牌，可惜不是英文。
如今，當年衰敗的小巷，成了豐沙爾飯館咖啡館一條街，從白天到午夜，遊人接踵而至，家家座無虛席。成為人人必來的主要旅遊點、品嚐多樣美食的集中地。藝術的魔力就是這樣能化腐朽為神奇，令平淡無奇化栩栩如生。誰說文化人不能推動生產力向前進？
在各式的彩繪門中，在巷口處的一幅肖像畫引人注目，這就是已故葡萄牙Fado(法朵)音樂的著名女歌手、人稱法朵女皇、葡萄牙國寶級人物：Amália Rodrigues。
聽一場法朵音樂演唱，是出行前就計劃必做的事情之一。法朵通常在歺館、酒館或咖啡館內表演。 新年夜的前一晚吃過飯後，去了一家兩天前就看好，老城內掛有“The best fado in Madeira"的一家小歺館，沒想到早已滿座。轉回那彩門小巷，另一家也隻剩下一張空桌，勉強擠下了我們一行人。而那法朵女皇的肖像畫的門正是在這家歺館的側外牆上。
落座後叫了一瓶十年的馬德拉葡萄酒，又等了片刻，燈光暗下，演唱開始。是三個樂手演奏，四位歌手輪流上場演唱。
Fado (法朵) 一詞源於拉丁文的Fatum，意思是命運 (英語中命運 fate 一詞也源於此)，是葡萄牙著名的傳統民謠。法朵音樂擅長表達哀怨、失落和傷痛的情懷。特殊的吉他樂聲與獨唱者的深沉憂鬱腔調，空靈動人，令聽者無不感動。如果你去過葡萄牙鄰國西班牙，看過著名的弗拉明戈舞蹈，兩者是有些相近的，隻不過法朵的表演是隻唱不跳。
當晚這四位歌手都是上了年紀的，隻有富有生活曆練的人，才能唱出那悲怨深切的情懷。其中那位女歌手應近七十歲左右，聲音深沉、有穿透力，但又娓婉動人，深情投入。咫尺之間，雖聽不懂歌詞，但備受感染，與歌者產生強烈的共鳴。
當晚另一亮點，是伴唱對唱的竟是一位正在工作中的男服務員，在不斷走動的忙碌服務中，仍不失時機地準確地切入，渾厚宏亮的男中音絕對是專業水平，令眾人叫絕。馬島百姓的藝術修養真是令人刮目相看。
照片中門口站立的穿白工作服的，就是正與歌手對唱的男服務員。
演出結束時，又忽然闖入一隊街頭表演者。我們這夥人從來就是不但愛看熱鬧、還不怕把事兒鬧大的主。立馬跳入參加，跟著又是環場跳，又是扯脖子唱，女士們還奪下那傳統小黑帽帶在自家頭上。不亦樂乎，又鬧到了午夜。。。
看豐沙爾老城，不要以為馬德拉好像是個遺世孤獨的小島，其實與葡萄牙其他海島不同，馬島的這首府又是一個充滿時代氣息的現代化城市。
“瑪黛拉就是瑪黛拉，那份薄薄涼涼的空氣，就是葡萄牙式的詩”，當年三毛和荷西遊曆過馬德拉島後寫下了《瑪黛拉遊記》，裏麵的這一句話是對這海島精彩的概括。
火山爆發形成的馬島，隻乎全是山地，看到那些彎彎曲曲、群山峭壁上的路沒有？
除了令人眩暈的轉彎，很多都有近40多度陡坡的盤山路，隻有令人屏氣的一車寬，一邊還是百丈懸崖。 喜歡自駕的我，曾穿梭過意大利山城的狹窄古道，也馳騁過南美的安迪斯山脈，但決無膽量在這開車。 你若無當地人的高超車技、沒有懸崖邊急轉彎迎麵來車仍麵不改色的堅強意誌，forget about it。
到達的當天，坐了近一個小時繞來繞去上上下下、幾近令人嘔吐的公車後，來到了歐洲最高的懸崖、580米高的Cabo Girao玻璃觀景台。
島內深山處，還有一觀景台是俯瞰叫做修女穀的深穀。曆史上，一群修女為躲避海盜的侵擾，逃到了這深山。深穀間是此後島人世世代代居住的村莊。
在豐沙爾市內，如乘纜車可到達市內最高點。
在那裏可嚐試一下當地特有的一種叫Toboggan的藤籃車，就是雪橇一樣的坐椅，但是被身穿白衣、頭戴馬德拉草帽車夫推著，一路從山上陡坡與機動車一起滑下，刺激，又有傳統風味。來張網上的照片。
高低起伏的馬德拉是逢山開路遇水搭橋，全島隧道高架不計其數。三家bus公司的路線，遍及全島各個角落，甚至到徒步路線的起始點。出租車與北美相比，也相當價廉。便利的交通保證了全島的繁榮，促進旅遊業的發展。
說到交通建設，就不能不提一下豐沙爾機場。 豐沙爾機場被列為世界十大最危險的機場之一。 在這個四麵環海都是山的島上，機場隻能緊貼山建在海邊，隻有一條跑道，又因其短而驚險萬分。 1977年葡萄牙航空公司425航班在兩次著落未成功後，飛行員做最後一次嚐試時，衝出跑道在海灘上爆炸，至今仍是葡萄牙航空史上最慘烈的空難。 事發後，采取填海造地的方法翻新了機場，延長的跑道是懸空建在海灘上，由水泥柱來支撐。 但每次降落，飛行員仍必須先麵向群山飛行，在最後那一刻才急轉，對準進入跑道。 豐沙爾機場擴建的新跑道贏得了國際橋梁及結構工程的大獎。 我們第一天乘車去海邊徒步時，車就是在沿海高速公路上，從跑道底下的巨柱叢林中穿過的。上兩張網上的機場照片。
說了美景，就一定要談美食，而品嚐當地的特色美食也是深入了解當地文化的絕佳方式。一次旅行，舌尖上的美味享受，與沿途的美麗風景相輔相成，相形溢彰。
馬德拉島有著物美價廉名揚天下的葡萄牙的各類生猛海鮮。各歺館通常搞一海鮮大拚盤，放在門口冰藏櫥中炫示，讓人食欲大動。
島上還有自己的特色佳肴。 這裏有一種黑色的長帶魚，叫做Black scabbardfish，生活在一千多米的深海，在歐洲大西洋沿岸，隻有在馬德拉島的海域能捕到。 這種麵目猙獰但肉質細膩的魚肉，當地人是與香蕉一起烹製的，可清蒸也可油炸，味道鮮美，此行中大家久品不厭。
也嚐試一種當地獨有的魚湯，端上來時驚奇發現，裏麵不但泡有麵包，還有一個水波蛋。味道是相當不錯滴。
當地還有一種麵包，粗麵製成，頗像我們的發麵餅。內有空洞，略帶酸味，很好吃。傳統方法是用木柈明火烤製。歺館上菜前，給的都是這種麵包。
改製成長方形後，切開抹上橄欖油， 中間夾上肉，已成了島上街頭巷尾的快歺食品。不過在麵包攤上，都已是電爐烘製。
島上更有許多叫不出名字的奇芭異果，裏麵的果汁味道甜美好喝。
談了美食，也不能忘了美酒。馬德拉的葡葡酒是很有名氣的。它最大的特點是保質期極其的長，即使開瓶後也可長期存放而味道不變。從15世紀起，包括葡萄牙在內的歐洲船隊出現在世界各地的海洋上，馬德拉成了航行停靠的中轉站，船員們需要一種酒能一直陪伴幾個月的海上航行。馬德拉人發明了這種特殊釀酒工藝，高溫再加上故意將酒暴露使其氧化，製成這種口感好又不會變質的酒。
這家酒店還售有一百六七十年前釀製的酒, 這在其它任何種類的葡萄酒都是少見的。當然價格也是不菲。 也看得出這種黑色玻璃白色印字的酒瓶，是多年留傳下來的傳統。
美食美酒，離不開用心製作的當地人。説到這裏的百姓，三毛在她的《瑪黛拉遊記》裏是這樣描述的：“這樣的小城，不可能有麵目可憎的人，看來看去，表情都是悅目，令人覺得賓至如歸，漂泊大城的壓迫感在這裏是再也不可能感到的”。
看這篇遊記，是第一次讀三毛的作品（三毛的擁躉們，失敬了），但對三毛的評論深有同感。旅行抓拍，最不願看到的和盡力避免的是引起被拍者的不悅。但走南闖北，從未有任何地方，像馬德拉人這樣高興，並發自內心地展現他們自己。
街頭表演的樂隊正在休息，但這對靚女帥哥看我拿出手機，立即轉過身來，還擺出耍酷的姿勢，讓你盡情拍照。看他們的笑容多麽清澈。
這家燒烤店就在那彩門小巷內，站在門口服務生認出我昨晚在那裏吃過飯（不是俺長的出眾，全因亞洲遊客太少），明知我不會成為回頭客，但仍開心地讓你拍照留念。
櫥窗裏的乳豬令人感興趣，裏麵的廚師看我在外張望，馬上走過來隔窗自豪地讓我拍。
拍完他招手示意讓我進去，這讓人有點摸不到頭腦。原來在屋裏麵，他拿出一隻金燦燦烤好的，高高興興地捧起來、擺出姿式又讓我照。
一天午夜後，我一人拿著相機在街上四處逛，有三個警察值勤在街頭。其中的一個過來打招呼，說自己也喜歡攝影，並熱情地介紹好的拍照地點，並掏出筆來，花時間在我的地圖上詳細構畫標記。他說著流利的英語，在深更半夜的街頭，倆人興高采烈地從照相器材聊到馬德拉旅遊業的發展。他還拿出手機上網，讓我看他的攝影網頁。哇塞，其水平之高令人敬仰，完全媲美專業人士。最後倆人各自拍照留念。又一次證明了，快樂的馬島人民藝術修養真是不得了。
這些身著民族傳統服裝歡慶節日人，駐足街頭與遊人熱情交談，高興地留影拍照。他們的臉上流露出來發自內心的愉悅，也呈現出對家鄉的自豪。
什麽叫“幸福指數”？它不是來自什麽機構的那些不靠譜的統計，更不靠什麽社論的反複宣傳。老百姓的燦斕笑容是最好的指標！
查了一下，馬德拉全島為自由經濟貿易區，年人均GDP在3萬歐元上下浮動，與首都裏斯本持平，領先全國。
除了平民百姓外，馬島也與不少名人有關。丘吉爾下野後，愛好繪畫的老政治家曾多次來島上休假、寫生。再往前推，那有名的茜茜公主曾也到過這裏，來養她弱弱的身體。現在島上還有公主一個雕像，這次沒來的及去看看。
街頭懸掛著丘吉爾在島上作畫的照片。
歺館將與霍金的合影掛在門口的牆上。
但島上最最牛的名人、也是馬德拉人的驕傲、那就是在島上土生土長的世界足球超級巨星 Cristiano Ronaldo, 國人?稱的C羅。馬德拉人在海濱旁為他們的英雄修了一座紀念館，就叫CR7, C羅名字的縮寫與他的號碼。
展覽館前廳都是C羅馳騁球場的巨幅照片。
來這裏，一定不要錯過門前的三米多高的C羅塑像，人人與之合影。但這著名的銅像，也因某部位過於顯眼而從一開始就遭到一些人的非議。2014年落成時，C羅是親自來剪彩的，人家本尊都不說什麽，吃瓜群眾就別多嘴了。
C羅的母親與姐姐仍在島上生活。成名後的C羅也不忘家鄉，每次進球後那個撩起球衣標誌性慶祝動作時，露出經常穿的內衫上是寫 著 "Madeira" 的大字，讓全世界都知道他的家鄉。上張新聞照片。
年末來這裏，不但氣候宜人，又正值歡渡聖誕新年期間，山城裝點的格外有節日氣氛。
在此行的酒店，大海就在伸手可及之處。每天早上的日出，都展現出新一天不同的畫卷。
在島上的最後一夜是2016年的最後一天，馬島的迎新年焰火是赫赫有名的。它的特點是從海麵上、在環繞的山坡中、從山頂上、一齊燃放，整個城市在焰火包圍之中。因規模之大無處可比，因此被列入吉尼斯世界紀錄中。
當天，夕陽下，包括維多利亞女皇號在內的九條專門趕來觀看焰火的郵輪，在港口內和海麵上，一字排開，場麵壯觀。
午夜之前，城市靜悄悄地等待著新年的來臨。
隻有驚濤在不停地撞擊。
午夜時分，汽笛齊鳴，瞬間五彩的禮花從四麵八方騰空而起。身臨其境感受的震撼力，靜止的照片是遠無法體現的。
人們激動不已。我和朋友與周圍來自世界各地素不相識的迎新人，相互握手致意，大家真誠地互道新年問候。
震耳欲聾的焰火剛剛停息，海風吹散了硝煙，赫然望見遠處山坡上的年號燈標已悄然轉換成了2017！
新的一頁翻開了，生活又接著繼續向前。。。
已經激起我想去Madeira徒步的欲望了，哈哈！
那裏確實不錯，亞熱帶氣候，許多奇花異草，房子童話風格，島上居民性情溫和友善。
印象最深的就是貓狗都不怕人，在大街上大模大樣地溜達，你一叫它還跟你撒嬌。
那裏唯一的問題似乎沒有海灘，我上次在路邊掰了一小塊雜生的野蘆薈帶回來。
我記得有一年在電視上看到那裏發洪水，看來都完全恢複了。
島上好像有一個希茜公主的行宮。