阿唐的博客
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俺登上了美國本土最高峰
2009年7月的一天，下午2點25分，俺登上了惠特尼峰。
此前，俺曾經設想了N個登頂感言，感言一，俺甩下了身上的20磅贅肉，登上了惠特尼峰；感言二，感謝家人和朋友的支持，沒有你們，像俺這樣的中年肥漢，也就隻能窩在家中喝個小酒，上班泡網閑聊碼字；感言三，世上無難事，隻要肯登攀，努力去try，宅男也是可以完成肌肉男的成就。。。但是，這天下午的惠特尼絕頂，呼嘯的山風、翻滾的烏雲、一陣陣的冰雹和響徹耳畔的雷鳴以及不時劃過半空的閃電，嚇得俺心驚肉跳，匆匆忙忙地胡亂向四外影了幾張相，未做任何多餘的盤桓甚至一絲一毫的感慨，轉身撒丫子狂奔下山。。。以至於事後回味起當時登頂的心情，除了疲勞，就是緊張，哪裏還有什麽感言之類形而上的東東？嗬嗬。
惠特尼峰（Mt. Whitney ），海拔14497呎（4418米），是為美國本土﹙不包括阿拉斯加和夏威夷﹚最高峰，位於加州內華達山脈（Sierra Nevada）的東側。因為降雨稀少以及夏季受內華達州幹熱空氣的影響，惠特尼峰的夏季氣溫相當溫和，華氏40～60度，頂峰基本上沒有積雪，因此是業餘級登山愛好者的一個理想之地。
去年底的一個鄰裏聚會上，因為獨行客的一句戲言，稀裏糊塗地就擬定了今年夏天倆人共同攀登惠特尼峰的瘋狂計劃。
老實說，當時俺的身體狀況不是十分理想：體重超標、血脂高而且血壓也高。甚至在從中國返美的飛機上，因為機艙綜合征等因素，當場暈厥。俺自己也嚴重懷疑自己的體能，要知道，此前俺曾經到達過的最高海拔點，是駕車經過yosemite的東門，海拔9945呎。即使不論體力如何，可能遇到的高山反應都是一道難以逾越的障礙。為此，曾經特意憂心忡忡地請教過前醫師星光大俠：如俺這等宅男體格，能否完成此類壯舉？
終於一天，下定了決心：人到中年，半截入土。與其回首往事，蹉跎歲月而浪費光陰，不若起而行之，做一點值得自己回味的事情！從那一天起，俺開始了自己擬定的體能訓練，每周hiking四到五次，每次5英裏，上下高度一千呎以上，風雨無阻。半年時間裏，俺的體重狂減了20磅，血壓也恢複了正常。
隨著登山日期的臨近，所有的登山行頭陸續置辦齊備，計有：登山背包、睡袋、單人帳篷、登山杖、睡墊、遮陽帽、手套（還是俺家娘子做garden用的）、hiking鞋（4個月前買的，提前適應）、淨水藥片、感冒藥（治療高山反應）、能量棒、牛肉幹、手電、防曬霜、驅蚊劑、能量水、飲水瓶（可以懸掛在胸前，飲用時無需卸下背包，摘下即可）。獨行客準備的物品中，除開重疊部分外，另外還有小型煤氣爐、方便麵和trail mix。俺們曾經全副武裝，背負所有的物品，負重近30磅，在mission peak做過幾次適應性訓練，從最初時速不到2英裏逐漸適應到了時速2英裏半。
隨著攀登惠特尼峰的日子逐漸逼近，萬事齊備，隻欠東風。
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早上8：20AM，上路出發。一路沿101->680->580->205->5->120向東狂奔。進西門，橫穿Yosemite，中午在Tenaya湖畔休息午餐，湖藍天碧，湖水與今年早些時候的老兵節相比，溫暖了許多，一些小朋友在湖畔戲水。餐後，翻越東門處的Tioga Pass，海拔9945呎。賣糕的，明天俺們將有一整天的時間，攀爬在這一高度之上！下了山口，如同闖入了一個蠻荒世界，植被立見稀少，僅僅是在山穀的皺褶角落，稀稀拉拉地點綴著少許綠意，這大概還是拜山上的融雪所為。內華達山脈東側的風景，迥異於麵海的西側，非常有趣的地理現象。
自395南下，一路沿內華達山脈東側的穀底狂奔。
16：20PM，耗時8小時長驅360英裏，抵達Lone Pine小鎮，很順利地找到了Inyo National Forest管理中心。為了保護惠特尼峰的自然環境，管理中心每天隻批準50個遊客在山上過夜，150個遊客當日往返，換句話說，每天最多隻有250個遊客在此區域活動。通過抽簽，進行名額的發放。獨行客在今年2月份，上網登記抽簽，很幸運地在第一輪中，抽中這個周六與周日兩天的進入權，每人花費15元。
管理中心位於395與136的交叉路口上，俺們下車去領取準證。下車伊始，熱浪如影隨形。中心內的公告牌上的本地溫度是73～106華氏度，不曾記得矽穀曾經達到過如此高的溫度。同日，死亡穀的氣溫是92～124華氏度，如果將一枚雞蛋放在石頭上，能不能烤熟呢？下次有機會去死亡穀，一定要做這個實驗。
除了領到準證之外，還有4個固體廢物處理袋，遊客在山上是不允許隨意排放自己的便便滴，要便在袋中，背下山來。實在不敢想象那個恐怖的過程，結果，在登山的30個小時內，俺們倆人愣是忍著沒有大號，所以這幾個便袋最後又完好無損地背回了聖荷賽。除此之外，還有一個黑色的圓柱形食物容器，高近一英尺，直徑半英尺，2磅重，防熊用的，怕老熊貪吃遊客的食物，形成對於人類的依賴關係。
一切搞掂，出門奔南，尋找Lone Pine南的Owens湖，開車跑了近10英裏，除了一大片鹽堿灘，一點兒湖的影子都看不見。一百年前，這裏曾經是煙波浩渺的浩瀚湖麵，人稱加州的瑞士，後來因為洛杉磯引走了寶貴的水源，Owens穀地日漸荒漠。當年中國的羅布泊，也是這樣消失的。
內華達山脈沙盤演示
管理中心內隔窗眺望惠特尼峰
昔日的Owens湖，今日的戈壁灘
回小鎮的路上，開車的獨行客一聲驚呼，俺順著丫的目光一瞧，哇，一妙齡女郎站在395路邊，背朝公路，褪下褲子，晃動著美臀！相機就在俺的手上，可就是沒有想到拿起來照上一張，隻顧著口水滴答不錯眼珠地看風景了。。。
在預訂的旅館check in之後，上街晚餐。這天正好是俺生日，獨行客一定要去一家講究點兒的餐廳晚宴，結果一餐吃了5張多！如果是紅顏綠酒燭光朦朧，也不失為一大快事，偏偏是倆大老爺們兒，你瞧著我我瞪著你地啃著盤子裏的牛排。晦氣，下次一定要換partner！嗬嗬。
一夜無言。
坐在餐館內眺望惠特尼峰
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4：50AM，起床。在旅館享用了免費的早餐，又去洗手間徹底地大號了一把。
5：30AM開車上路，天剛蒙蒙亮，公路的盡頭就在惠特尼峰的山腳。6點抵達登山入口—惠特尼之門（Whitney Portal），居然找不著停車的位置，注明有over night字樣的停車場被停的滿滿地，少說也有100多輛！這美國人也TMD的不講規矩，滿打滿算，這在山上過夜的遊客也隻有100個人，哪兒來的這麽多的車？！木奈何，最後隻好在路邊停放了車。
入口的海拔是2550米，Lone Pine的海拔是1139米，依賴汽車的幫助，俺們偷了1311米高程的懶。
三維路線圖
6：30AM，背包上路。沿著右側山穀的斜麵，俺們走著之字形往上攀登。這一段路程相當陡峭，而且林木繁茂，又是拂曉時分，正是蚊蟲猖獗的時刻，盡管俺們在裸露的皮膚上噴灑了驅蚊劑，可是隔著衣服和帽子，蚊子還是在俺的頭頂和後背上咬了幾口。當然了，很快地，這些瘙癢就不是什麽big deal了，更大的考驗還在後麵。
走了沒有多久，為晨霧遮擋住的陽光終於拋灑出來，正正地映照在鋸齒形的Keeler Needle上麵，在藍天的襯托下，分為猙獰。頂峰就是這一排狗牙中的最大一顆，位置在最右側，但是在整個攀爬過程中，一直被Mt Thor遮擋在身後，很難窺見其身影。
走了近一個小時後，山勢漸緩，在橫跨一條溪流前，上山的路分為兩叉，左邊是傳統路線（Mt. Whitney Trail），沿Lone pine溪而上，右邊是登山者路（Mountaineer’s Route），沿North Fork Lone pine溪而上。這後者的最後一段，需要借助專業工具與攀岩技術，才能登頂，當然不是吾等菜鳥級別者所能駕馭，俺們繼續走傳統路線。
傳統路線全程11.7英裏，俺們今天的計劃是，在6英裏/3670米的步道營地（Trail Camp）卸下重裝，搭好帳篷，輕裝登頂，旁晚返回營地宿營，次日晨下山返家。預計今日登頂耗時8小時，返回營地4小時，12小時內，上升高度1866米（比泰山還高），距離17.4英裏，平均時速1.5哩。
6點半，準備上路了
狗牙--Keeler Needle
路旁的巨大紅杉樹
無窮無盡的之字形山路
Bighorn Park
8：20AM，抵達3.5英裏/3159米的驛站營地（Outpost Camp）。2個小時內，俺們的實際時速達到了1.7哩，上升609米，差不多是北京香山鬼見愁的高度，速度相當快了。此時此刻，身體機能也調整到了最佳狀態。
傳統路線的全程，隻有Outpost Camp和Trail Camp兩個法定露營地，不過，一路之上，偶爾還是能夠看見有人在林間宿營。
Outpost Camp
過了驛站營地，林木變得稀疏，兩側壁立的山崖上，亂石峋峋，寸草不生。轉過一個山口，豁然出現一個高山湖泊—眼鏡湖（Mirror Lake），忙不迭地奔到湖邊。湖的北西南三個方向都是光禿禿的絕壁，一派荒涼。湖的東側是泄水孔道，一道涓涓溪流蜿蜒而下，化作一道小小的瀑布。湖水異常的清冽，藍天白雲下，湖底的細沙碎石在漣漪的波光下，泛著晶瑩的璀璨。人間仙境，就是這四個字。
眼鏡湖
眼鏡湖畔
舍了眼鏡湖，繼續攀援而上，坡度漸大，步履漸慢。
在一個彎道上，遇到一位白人老翁坐在路邊休息，攀談之下，方知老翁已經獨自在山中遠足了7天，今天下山。早晨上山，已經遇見好幾撥下山的人正在完成7日長途穿越的最後階段，甚至其中還有十來歲的孩子，他們是從山脈西側的Sequoia國家公園穿越過來的。最令人稱奇的是一位衣裝邋遢的瘦瘦漢子，丫的居然已經在山野裏獨自行走了20天！一路之上，他補充過兩次給養，俺他的說法，給養是他事先“郵寄”的。俺猜想，在這條步道的若幹地點，有商業機構負責投遞補給，投遞手段要麽是直升飛機機降，要麽是越野車穿越。不過，這兩種方式都有令人困惑的地方，前者是費用高昂及氣候惡劣的限製，後者是道路開發及公園環保的約束。
老翁
幾乎所有與俺們打過招呼的人，昨天都成功登頂了。在這些近乎瘋狂的山野穿越行家麵前，俺們隻有感歎的份了。唯一的一個例外是一對母女，她們昨晚露營步道營地，今早放棄登頂，下山回家。中年母親搖頭歎氣曰，母女倆人都感到極度疲乏與眩暈，無法繼續堅持。
這句話如同魔咒般的靈驗，很快，俺開始氣喘。時間，上午9點，高度3300米。事後分析，海拔高度僅僅是缺氧反應的因素之一，另外，俺們走出了林帶，完全置身於裸露的亂石堆中，遠離了植物的造氧環境。
俺邊喘氣邊玩笑：一川碎石大如鬥，隨風滿地石亂走。很快，俺就會知道，更多的石頭還在後頭，惠特尼峰的山頂部分，除了石頭，還是石頭，根本就沒有別的任何東西！
林子徹底不見了，路邊僅有一點低矮的植物
蠻荒之地的孤獨旅者
還好，不久坡度再次變緩，步道的左側是清澈的Lone Pine溪流，溪畔的野花開的正盛，滿眼都是一片片的姹紫嫣紅。在這海拔3300多米嚴酷的高山環境，融雪匯成的涓涓細流，養育了這一小片伊甸園—Trailside Meadow。有時候不得不感歎生命的頑強與奇妙，這裏的一花一草，其一生的生命繁衍和青春綻放，都在這短短的幾個月夏季。
Trailside Meadow
過了伊甸園，坡度陡升，第一次，俺跟不上獨行客的攀登節奏，拉開了約20米的距離。短短一英裏不到的距離，俺休息了兩次，每次休息前都有體力近乎耗竭的疲累感，每次坐下都要順勢倒在背包上，仰麵朝天大口呼吸。
10：00AM，攀上一個陡崖，一個很大的高山湖泊出現在麵前—Consultation Lake。這個橢圓形的湖，海拔3560米，是一路途經最大的一個湖。在一派荒涼冷漠的高原上，這一片深藍色的湖水，明鏡也似的寧靜。湖的西側和南側都是立陡的山崖，山的腳下則是大片大片的碎石滑坡，英文名稱是moraine，中文是冰磧--古老冰川的遺跡。
Consultation Lake
10：10AM，在距離步道營地不到1/4英裏，3600米高程處，俺們決定紮營。這裏地勢平坦，視野開闊，滿眼地湖光山色。有景若此，夫複何求？
俺攜帶了一個單人簡易帳篷，獨行客的是一個雙人帳篷，紮營的過程極為簡單。但是，每當俺站起來身來的一霎那，都是一陣輕微的眩暈，須得大口大口地呼吸方可緩解症狀。在俺紮營的時候，獨行客抱著4個空水瓶，返回到山崖下剛剛經過的溪流取水，回來的時候也出現了高山症狀，說，上來的時候走的過急，也有喘不上來氣的感覺。要知道，丫是跑馬拉鬆的主兒，每年三藩市的馬拉鬆大賽，丫是場場不拉！可想而知，高山環境對於人體的影響有多麽巨大。
當然，俺們在3小時40分鍾內，跋涉6英裏，升高1100米，可能的確走的快了些，機體尚未完全適應這種缺氧的環境。另外，俺的背包是27磅，獨行客的是30磅，重負也是造成體力耗費較大的原因。
卸下背包，準備紮營
11：10AM，在搭好帳篷，吃了點簡單的午餐後，俺們僅僅攜帶4瓶水，少量的牛肉幹、能量棒和trail mix，輕裝上路。
在搭建帳篷的時候，俺發現如果將呼吸的頻率和深度調整到高出主觀需要的程度，則可以大大緩解缺氧所帶來的不適。於是，在向頂峰突擊的一路之上，俺就像一條乏狗一般，張大嘴使勁喘氣，呼哧呼哧地好像拉風箱，動靜大的嚇人，但是效果極佳，基本上擺脫了眩暈的感覺。
步道營地的海拔是3670米，位於一個未名小湖的南側，有大大小小二十幾個帳篷，密密麻麻地擠在一起。辛苦俺們沒有前來湊熱鬧，不然還真找不著地方。露營的人們把黑色的圓柱狀的食物桶遠遠地擺放在遠離帳篷的一塊巨石旁邊，因為公園巡警在發放準證的時候告誡，食物桶要遠離帳篷，最好掛在樹杈上，這樣熊就夠不著了。其實，象惠特尼峰這種旅遊熱點，熊大概早就遠遁了，不會沒事找事來與人湊熱鬧滴。熊進帳篷找食吃，應該是很多年前的故事鳥。
步道營地一角
黑色的防熊食物桶
過了步道營地，就是所謂的“九十九道彎”（99 Switchbacks）--一條的曲折往返的之字形山路，2.2哩，升高1700呎（520米）。返程的時候，俺們倆人閑極無聊，一個彎道一個彎道地數了一遍，真的是九十九個！
在彎道上，遇見一位義工在整修道路。俺覺得他是義工，因為沒有穿製服。俺們鄭重地謝了他，因為一路走上來，很多路段都是在房子般大小的石頭上穿行，根本沒有辦法修路，道路的標識是用一塊一塊的碎石精心碼出來的，維護的相當不錯。不然的話，遍地的亂石灘，很容易迷路。
修路的人
九十九道彎的前半程修築在一片陡峭的碎石坡上，因為融雪的衝刷和遊人的踐踏，道路很容易毀壞，修路的頻度想來一定很高，因為在接近半山處，俺們又遇到一組人在砸石修路。這條路的後半程，變得愈加陡峭，最為險峻的一段還在外側加持了護欄。很多地段還要跨越積雪帶，滑滑溜溜地很不好走。
俺走的倍級辛苦，喘氣聲震如牛吼，迎麵而來的下山者都是一臉同情。一般來說，下山的人主動給上山的人讓路，因為每一個登山者的形象都是極為狼狽，上位者出於憐憫之心，故而作出高姿態，嗬嗬。但是，也有例外者，那就是大老韓。登Half Dome的時候，亞裔中就是韓國人居多，惠特尼峰也是如此。不管上行還是下行，大老韓一律不讓路，你讓了他，他也不知道說謝。很奇怪的民族。
說到這裏岔開一句。如果用一個負麵的詞語來形容北美的亞裔，那麽俺的說法是--虛偽的日本人，猥褻的越南人，無恥的印度人，馬虎的中國人，粗魯的韓國人！哈哈。
九十九道彎
不知不覺間，烏雲布滿了天空，高山上的氣候就像小孩子的臉—說變就變。遠遠地傳來一陣陣的悶雷聲響，不時一道閃電劃過遠方的天際，最糟糕的事情讓俺們撞上了—高山雷暴。夏季，攀登惠特尼峰的最大危險就是雷電，不止一人曾經在這座光禿禿地山峰上被雷電擊中而喪命。今天天氣預報說，下午雷雨的機會是20%。現在，這個幾率被整整放大了5倍！
風雲際會
13：00PM，登上Trail Crest，海拔4109米。淩冽的寒風，迎麵而來，俺們趕緊穿上了防風外套。
早上6點半啟程以來，惠特尼峰就像一個巨大的屏風橫亙在西方的天際，俯瞰著每一位卑微的登山者，似乎永遠地高高在上，可望而不可即。現在，這道山陵已經被踩在腳下，俺們終於踏上了屏風的頂端。
山陵的北側就是一排狗牙似的起伏峰巒--Keeler Needle，東側是Owens穀底，再往東就是內華達州的不毛之地，西側則是Sequoia國家公園的群山。山陵本身的構成是黃褐色的條石，一塊挨著一塊地豎立碼放，亂糟糟地堆在起來，堆起了這道美國本土最高峰！實在是難以想象，這條亂石碼就的山峰居然在大自然暴虐的風霜雪雨中矗立了上千萬年，至今依舊雄踞群山魁首。
登上Trail Crest！
路邊幾個下山的登山者正在休息，他們說，此處前往頂峰還有2英裏，大約需要一個多小時。事後驗圖，實際的距離是2.3英裏。記得上山前，公園巡警介紹說，如果是一天往返，正午一點鍾是為折返點。為此，大部分持一天有效準證的登山者都是早上2點鍾出發，12點前登頂，並於正午時分下山，天黑之前返回惠特尼之門的停車場。這一方案無疑是有其道理的，因為俺們登頂的前後三天，惠特尼山區的氣候都是上午晴空萬裏，近午起雲，下午烏雲滿天電閃雷鳴，正午前登頂，正好可以避過打雷的天氣。
獨行客一聽說登頂還需要一個多小時，發一聲喊，大步向前。俺落在後麵緊趕慢趕，就是跟不上丫的節奏，隻好看著這哥們兒絕塵而去。
Trail Crest上歇腳的人們
最後的2英裏，升高不多，約309米，但是異常辛苦。缺氧是一個原因，趕路則是另外一個原因。當時的天氣情況是，烏雲愈來愈濃厚，雷聲一陣緊似一陣，誰也不知道最後會變成個什麽樣的天氣狀況，如果雷暴最終在頂峰肆虐，登頂的夢想就會破滅，半年的辛苦等於白費。拚命攀爬，爭取在天氣徹底變壞前登頂，就成為俺們心中的唯一念頭。
從Trail Crest到頂峰，山路修築在山陵的西側，前半程的起伏不大，沿著斜坡橫切。其間會經過幾顆狗牙的根部，透過兩顆狗牙之間巨大縫隙，能夠望見山陵東側的群山和湖泊。這條路非常難走，大部分路段都是在亂石堆中，路麵上全是大大小小的石頭，眼睛一定要時刻盯緊路麵，不然可能會崴到腳。因為道路的修築完全是就地取材，而且是一條羊腸小道，所以站在稍遠一點的地方，就基本上找不到路的蹤影。很多次俺抬頭想確認一下路的走向，結果完全不得要領。偶爾對麵走過來下山的人，遠遠地望過去，就像在亂石堆中跳舞。
路的左側是大斜坡，角度從30度到70度之間，坡下麵是一條平坦的巨大穀底，上下落差600多米。因此，在幾個非常陡峭的地段，小路緊貼懸崖邊沿擦過，多少還是有些嚇人。
平穀中有兩個很大的相鄰湖泊，名字叫做Hitchcock，這是一個人名字，不知道何方神聖。湖的西側是Hitchcock山，這座山峰看起來就像一堵牆，單薄地聳立在曠野中，說不出的怪誕。
再往北，還有一個小湖，叫做吉它湖，酷似一把琴柄指向西北方向的吉它。
Hitchcock山與Hitchcock湖
所有的這些風景，俺都沒有機會停下來細細欣賞，因為俺的體力支出已經接近極限。最大問題是缺氧，俺必須一刻不停地大口喘氣，不然就會頭暈。其間有兩次，俺邊走邊往嘴裏塞了一把trail mix，咀嚼的時候當然隻能用鼻子呼吸，結果還沒走上兩步，就頭昏腦脹，站立不穩，趕緊靠在右側的石頭上閉眼休息片刻。
登頂回撤的人，大部分都是在這一段路上遇見的，這一時段內還沒有登頂的人已經不多了。有的人已經打退堂鼓了，在一個警告雷電的牌子下麵，一個登山者對著俺自言自語，Can we still make it？the thunder。。。俺苦笑一聲，經過他的身邊，繼續上行，實在是沒有力氣多費口舌了。
回首走過的路，盡是下山的人
簡直不是人走的路
下山的人馬
狗牙尖尖刺青天
兩顆狗牙之間
走過了所有的狗牙，終於看見了最後那顆大狗牙，依據俺腦海中的古狗三維圖，俺知道那就是頂峰。
小狗牙們盡頭就是最大的狗牙
小路又變得陡峭，俺的呼吸聲響不絕於耳。追上了前麵一撥老印，丫們橫七豎八地倒在路邊休息，把一條小路幾乎堵死，俺隻好跳格子般地從大小腿們的間隙中邁過去。俺不怪他們，丫的可能真的累慘了。
頂峰的西側有一條積雪帶，小路要從上麵橫穿。為了躲避對麵來人，俺拐入了右側的一條岔路。過了雪地，俺發現走錯路了，置身於一大片巨大的亂石堆，根本就找不到任何路的蹤影。俺也不想浪費體力再回頭找路，繼續在亂石堆裏往上方走，反正上麵就是頂峰。一些大石頭之間的距離有些大，平時一蹦就跳過去了，現在根本就不打算try，東繞西繞地曲折前進。幸虧不久有人從山下下來，他們的行蹤指明了道路，立馬橫切過去，總算又回到正路上。當時真的非常感激前人修下的小路，雖然很難稱作是真正的路，但是其選擇的地段，還是非常適合人行走的。
走出亂石堆不久，突然看見獨行客大步流星地從山下走下來，喊了一聲，馬上就到了！隨手摘下俺的背包，扔到路邊，轉身又帶頭往山上走。丫的已經在下午2點登頂，現在又好心下來接俺，嗯，好像有些感動。。。嘿嘿。
果然，拐過一道彎，一大灘的亂石後麵，一座孤零零的小屋矗立在高處，那就是惠特尼峰的地標—前氣象觀測站。
14：25PM，俺在經曆了8個小時的長程跋涉後，終於登上了惠特尼頂峰！
就要登頂了！
終於到站了！
惠特尼峰地理銘牌
惠特尼峰最高點（左下角圓形銅釘）
Mt Russell山上雷雨
回望狗牙
Wales Lake
第一件事是奔到小屋前的一個鐵箱前麵，打開蓋子，簽下俺的大名，從何而來，登頂時間等。第二件事是繞到小屋背後，給銘刻在石頭上的惠特尼峰的地理銅牌留影。第三件事是與獨行客彼此給對方留影。第四件事是向四周的群山，“一覽眾山小”，劈劈啪啪地照相。
接下來，就在獨行客一片聲的催促中，下山扯呼了。因為在頂峰停留的短短7分鍾時間內，雷電在惠特尼峰的北側、東側和南側，連續炸響了好幾次，“誰知道哪片雲彩會下雨”，同樣，誰知道下一道閃電會不會劈中惠特尼頂峰？
一直下到剛才扔下背包的地點，方才款款地把心放回了肚裏，坐下來，慢慢享用午餐。西側懸崖下方的穀底，一個螞蟻般大小的人影在沿著小路蠕動著，那是從Sequoia方向走7天路程過來的旅者。俺如果孤獨地在群山和曠野中行走7天7夜，會不會寂寞得發瘋？
亂石堆成的狗牙
深穀下麵，螞蟻般大小的登山者
吃到半截，天上砸下來一些雪粒子，不一會又變成冰雹，砸在帽子上，又飛濺到手中的食物上。就這麽著，一路上又是雨又是雪又是冰雹的，斷斷續續地一直下到Trail Crest。
下山途中，大部分登山者已經在俺們前麵下山了，而且尚未登頂的人也不多，漫長的山路上冷冷清清。俺們倆人的速度算是很快的一類，一連超越了好幾組人馬。就在這個時刻，發生了一件令人氣憤的事情，在一個狹窄的山口，兩塊巨石夾起的一個窄巷，小路的正中，一泡大便冒著熱氣。。。接下來，超越了兩組人馬，一組是老印一家三口，一組是老白一家三口，到了也不知道TMD是誰幹的？！
不知道從什麽時候開始，俺突然發現俺在用鼻子呼吸。從步道營地出發，俺就一直在張著大嘴喘氣，從頂峰下來，坐下吃了一頓飯，休息了15分鍾，居然可以正常呼吸了！不過，在返抵Trail Crest前，爬幾個小上坡的時候，俺還是忍不住采用大口呼吸的腹式呼吸法，顯然，上山所耗費的體力要比下山大了很多。
沒完沒了的狗牙路
吉他湖
4100米高度上的野花爛漫
16：00PM，返抵Trail Crest。頭頂的烏雲漸漸散淡，陽光不時穿過雲縫，投射在遠山近嶺的一個個角落，很像是舞台燈光，依照劇情，聚焦在某一位演員的身上--孤嶺，幽湖，絕壁或者是登山者的五彩帳篷上麵。。。惠特尼峰的北側天空，依舊是烏雲翻滾，一幅黑雲催城的景象，仿佛是冥冥之中的惡魔，想要重新奪回舞台的主宰。
重回Trail Crest
步道營地遠眺
Pinnacle Ridge
Thor Peak
17：10PM，返抵步道營地。家，溫暖可愛的家，盡管它僅僅是兩頂輕薄的小小帳篷，可還是一個棲身之所啊。帳篷上麵掛滿了晶瑩的水珠，看來剛才頂峰下雹子的時候，營地在下雨。
趕緊取出煤氣爐，點燃爐火，燒上水，五分鍾不到，水開了！這也忒快了點，看樣子空氣稀薄也有空氣稀薄的好處。泡了兩大杯方便麵，加上根香腸，再來點兒榨菜，香啊！～～～俺嘴裏念叨著毛主席，忙不迭地吞咽起來。
吃飽喝足，又在山崖下的溪水中洗漱了一番。雪山泉水當然是拔拔涼，但是冰涼之後卻是血脈噴張的快感，尤其是飽受煎熬的雙腳，換上了幹淨襪子，那種溫暖，那種舒適，俺又忍不住念叨起了毛主席。哈哈。
返回帳篷的路上，居然看見遠遠的一位鄰居正高高地站一塊大石頭上麵刷牙，俺與獨行客對視一眼：丫的也忒小資了吧！
疲累了一天，8點不到就各自進了帳篷。先吃了一片感冒藥，預防今晚出現高山反應。然後換上一件幹淨的備用長褲，鑽進了睡袋。很累，睡袋中很溫暖，卻難以入睡，很奇怪的現象，大概是周遭的環境變化太大了。落山風吹打著帳篷，發出一陣陣劈劈啪啪的聲響，一直到接近午夜時分，方才沉沉睡去。
D2
5：00AM，被一陣聲響驚醒，是早起上山的人。昨天紮營的時候，獨行客對於地點有過疑慮：是否距離Trail太近，被人早早吵醒？結果就真的說中了，沒有想到這幫鳥人2點上路，居然5點鍾就突擊到了這裏！牛人還是很多的啊。
把頭探出帳篷，空氣很清新，但是不冷。一彎舊月掛在東方的天際，旁邊是一顆明亮的星星。那應該不是啟明星，位置有些高。朝霞已經淡淡地染紅了天際，遠近的山巒在晨曦中顯露出起伏的陵線。新的一天降臨了。
新的一天降臨（趴在帳篷裏麵照的）
鑽出帳篷，很高興沒有任何的高山反應。看過幾篇惠特尼峰的遊記，都提到有人在高山上睡上一晚，第二天起床的時候，頭疼欲裂。看來，這個魔咒對俺不起作用。
點上爐火，又來了一份方便麵，爽啊！飯後開始拆帳篷打包。就在準備下山的時候，太陽從東方天際的雲層中一躍而出，朝霞映照在遠近山峰上，滿世界都是一片金光燦燦。
金色的早晨
6：50AM，背上背包下山。半年多的訓練卓有成效，腿不疼，背不酸，搖搖擺擺下山來。成功登頂之後的心情硬是好，看見每一位氣喘籲籲的登山者都要熱情地打聲招呼。獨行客甚至還與兩位PLMM搭訕了許久，俺在一旁隻好當了照明的燈泡。
登山美女
攀爬中登山客
8：20AM，走出了惠特尼峰保護區域，所謂的準證就是指進入這一區域的批準證書。順便提一句，過夜的準證是淺藍色的，當日的準證是黃褐色的，很像乘飛機旅行的行李簽，巡警指定要拴在背包的顯眼位置備查。但是，一路之上，從未見到任何巡警活動，惠特尼之門也沒有任何意義上的“門“，完全是自由出入。因此，很有些人在鑽空子，因為昨天上午在搭帳篷的時候，見到不止一個背包上係著棕色準證的人前晚在步道營地紮營。
惠特尼峰保護區域標誌
8：30AM，拐上一條岔道，前往Lone Pine湖（9900呎/3017米），這是返抵惠特尼之門前的最後一個湖。
因為這個湖不在主路的旁邊，因此人跡罕至，俺們來到湖邊的時候，隻有一個人在湖畔徘徊，而且很快也離開了。走到湖邊試了試水，不是很涼，至少不像上遊的溪水那般涼的刺骨。獨行客慫恿俺下水遊泳，猶豫了一下，還是同意了。丫先下水遊了半圈，在水裏快活地大叫。俺站在水邊，往身上撩了一把水，立馬起了一身的雞皮疙瘩，不管三七二十一，撲通一下跳下水，哇，水當然很涼，但是能忍受，冰涼涼地刺激著全身的皮膚，一種異樣的快感。俺抖擻勇氣，一直橫跨整個湖麵，遊到了東側的對岸。
Lone Pine湖的東側是一個深穀，湖水瀉下去，大概形成了一個瀑布，因為隱約傳來了瀑布的水聲。從湖麵的角度望過去，如同“天湖”一般，湛藍的天空上漂浮著些許白雲，仰浮在湖麵上，看飛雲朵朵，聽鬆濤陣陣，實在是人世不可多得的享受。以至於獨行客感歎：暢遊高山湖泊，是為惠特尼之行的點睛之筆！
Lone Pine湖遠眺
Lone Pine湖畔
10：20AM，返抵惠特尼之門。第一件事就是衝到廁所中去大號，哈哈。
第一天登頂，耗時8小時；返回營地，耗時2小時40分鍾；第二天下山，耗時3小時半。全部行程，共耗時14小時10分鍾。成績似乎還不錯。
著名的John Muir小路
惠特尼之門上的稱--稱重你的背包有多重
惠特尼峰下的Owens穀地
Alabama Hill，據說是當年拍西部片的外景地，也是出入惠特尼峰的必經之路
再見了，惠特尼峰！
視頻：攀登惠特尼峰
後記，登頂歸來，在最初幾天的激動過後，隨之而來的卻是幾分茫然：這半年來，生活中的一個很大目標就是攀登惠特尼峰，那麽，接下來的目標是什麽？嗬嗬。全文完。
那張瑞士的Zermat拍的真棒！佩服。
多謝希奇古怪!
高子：
還好，我們爬惠特尼峰的時候，風還不是很大，就是缺氧。
on：
現在，俺已經不怎麽胖了！吼吼～～
怎麽遠了？
就在Colorado呀。
看你的博客，寫的走南闖北的。
要去遠山的話，就去瑞士的Zermat吧。
看左邊的圖，就是在那兒拍的。
我曾到過內華達某座約9900英尺高的山頂，除了堆積如山的石頭，還有各種美麗的小華，以及狂風，刮得站立不穩。
也想去試一試，這樣的體驗對人生很有意義！
聽鬆雲濤深處：俺也喜歡聽鬆濤。
老姐：你說的那地兒，好像有些遠耶。
stillthere：你那身行頭真不賴，一看就是老手！
無所謂！：多謝！實話實說罷了：）
下午會再讀一遍。
下次去Telluride，Co吧。那附近的山很好看的。Snuffle是其中最高的。Lizardhead不是最高但很漂亮。
人要活得有激情、有精神。
羨慕。
同感！
共鳴！
精辟，傳神，入木三分！