滄海客
海客談瀛洲, 煙濤微茫信難求......信至所止, 生活本無所謂有,無所謂無的.
正文
從Waldez返回Anchorage經過的Glenn Highway也是一條風景路，號稱“ the Swiss in Alaska”。公路東端從Glennallen起始，先是穿過一片沒有什麽特色的低矮鬆林地帶。我們跟著一輛後麵標有Alaska State Troopers的SUV不緊不慢地開著，咦？這家夥車頂竟裝有警燈，不知是什麽來路？小心為妙，還是離他遠點好。後來看到同樣的車埋伏在路上抓超速，回來一查網，慚愧，原來真是阿拉斯加的州警。
和Richardson Highway相比，Glenn Highway好像有點徒有虛名了。因為主要的風光都來自南方的Chugach Mountains，景物逆光，幾個大冰川貌似壯觀，但離公路很遠，非Backcountry Hiker或駕駛小四輪越野車者難以接近。隻有一個Matanuska Glacier，可以跨過Matanuska River上的小橋經過Gravel小路直通冰川，但因為經過的是私人土地，也就是有償經營的了。
Anchorage到Kenai半島的Seward Highway是全美風景路之一。公路依山傍海，沿Turnagain Arm蜿蜒而行，路邊許多地方都有停車登山遠足的指示牌（the steep paths up Falls Creek and Bird Ridge both offer spectacular views of Turnagain Arm），對我們這些喜歡徒步的人們來說真是妒忌而羨慕，阿拉斯加人好幸福啊！可惜我們沒有足夠的時間去一一探索。
天氣也真是奇怪，本來山這邊的穀地還看到陽光從雲縫灑下，等到了Portage Valley則是陰雲密布了。我們在Visitor Center等了好半天不見天晴，工作人員說現在天氣不好遊船也不開了。據說這就是典型的Portage氣候—55miles外的Anchorage風和日麗，而這裏則可能風雨交加。我們隻好走了旁邊一個0.8mile的Byron Glacier Trail，可以沿Byron Creek直達Byron Glacier腳下。抬頭望，藍色的巨大冰川在陰雲下顯得更加詭異。這裏的冰川為什麽如此之藍？據說是Alaska的冰川和Canadian Rocky的密度不同，因此顏色各異。Alaska冰川是在千萬年大量積雪的重壓下排除了裏麵的大部分空氣而形成的高密度壓縮冰。當陽光照射到冰川上，低能量光譜都被冰川吸收了，隻有能量最高的藍色光譜被反射回來了。順便提醒，沿Portage Highway有一條Trail of Blue Ice，中間許多地方在7月底至9月初可以看到大量紅色三文魚回遊。
Seward Highway轉Sterling Highway即可到達半島西南側的著名小港Homer。這一帶是釣魚愛好者的樂園，沿Kenai River行車時可以看到在藍色激流中勇釣三文魚的小舟。當然Sterling Highway邊上的許多hiking trail，如 Russian River Falls，Double Lake Trail等也很值得走一走。Homer以“Halibut Fishing Capital of the World”聞名，the Homer Spit上有很多出海釣大比目魚的 Fishing Charters & Tours。我們對釣魚不感興趣，隻能望洋興歎，在East End Road和Skyline Drive上隔著Kachemak Bay看看對岸Seldovia壯麗的雪山和冰川罷了。因為事先沒有計劃好，去後方知要去對岸Kachemak Bay State Park，最好花上兩天以上的時間，帶上露營設備，從the Homer Spit搭乘Water Taxi（大約75刀）過去，抵達任一指定泊地，並約定時間來接。我們的時間不夠，隻好列入未來計劃式了。
回到Seward Highway折向南下很快就到達Seward。Seward是進入Kenai Fjords National Park的門戶。其實，風光壯麗的Kenai Fjords National Park絕大部分隻能乘船進入，隻有邊緣上的一個Exit Glacier可從Seward附近駕車到達。而這也正是我們此行的目標所在。本來我們是計劃去Seward城裏投宿的，行車途中翻閱隨身攜帶的旅遊指南，偶然發現書上說Exit Glacier外邊就有一個國家公園管理的營地，而且是免費的。那我們還跑城裏幹什麽？直接開過去一看，營地隻有12個散布在樹叢中且間距相當遠私密性很強的Sites，公共設施建有Covered Picnic Shelter、Food Storage、廁所及壓井水，環境很好，就是營地全空，不見一個人影，公告牌上還貼著“熊出沒主意”的指示。雖然有點擔心，還是先搭起帳篷占住一號位再說，扯起招軍旗，或許其他人見到了也就安營了呢。果不其然，等玩回來一看，一對來自瑞士的父子正在生篝火呢。接著，來自澳大利亞的夫婦帶著兩個孩子，來自以色列的一對學生也都過來埋鍋造飯。人漸漸多起來，大家邊吃邊聊，儼然一個小聯合國會談。我打趣來自瑞士的青年，瑞士一直是我向往的地方，你們那裏那麽美，怎麽會感興趣跑到這裏來玩？他說瑞士的山峰是很美，但是沒有這麽多的冰川。說著說著，一位來自以色列的女大學生竟然孤身一人也搭便車來了。她背著沉重的行囊，環視了一下營地，顯得有點躊躇不安。妻邀請她與我們share 一個site，她欣然同意。看來她還是很有點背包客的經驗的，晚上起來上廁所，先是怪嘯一聲，然後有節奏地拍掌而行。即便如此，第二天早晨她對妻說不敢再在這裏住了。私下說，我們的女兒可不敢這樣自己出來作背包客旅遊。
Exit Glacier因其聲名遠播的可近性，從來都是遊人眾多的地方。但多數遊人隻是走到冰川下麵看看冰川髒乎乎的腳趾頭。要想看到冰川的全貌，拍出起碼像在下這樣的照片，那就必須攀爬著名的HARDING ICEFIELD TRAIL（單程4.1mile，升高3482feet，往返需6-8小時）。
這條Trail極為陡峭，且上部多為岩石路徑，所以一點要穿加厚的襪子，防滑登山鞋，多層透氣服裝，帽子和墨鏡，最好攜帶登山杖，另外準備一定的能量食品和飲水（當然見到有人直接喝山上流下來的水，未知妥否）、手電（以防貪圖美景回撤太晚的意外情況）、口哨熊鈴噴霧器（據說路徑上有熊出沒，有人看到了，我們隻看到山羊）。第一階段一個多小時多在樹叢中行進，上行Mile1.3處豁然開朗，到達一個叫做Marmot Meadows的地方，便可看到Exit Glacier就在左邊。
繼續攀升至Mile2.3，這時可能人人都是汗流浹背了。但這裏的風景是絕對值得流汗的，因為你已經到了懸崖的頂部。從這裏可以居高臨下觀賞大自然給我們留下的這一奇觀美景，Exit Glacier的藍色溝壑一覽無遺。
踏著岩石碎塊向西進發，再經過一個多小時的艱苦跋涉方能抵達終點。極目遠望，巨大的Harding Iecfield浩無際涯。
我站在高山之巔，望茫茫冰原。在這浩瀚美麗的大自然麵前人顯得多麽卑微渺小啊！站上一會，頓覺靈台空明，心如靜水。一時間，我似乎知道了為什麽很多人久久地站在這裏不想走了。他們或許和我一樣，都想化身冰川，慢慢地融化在這藍天裏﹏﹏
和Richardson Highway相比，Glenn Highway好像有點徒有虛名了。因為主要的風光都來自南方的Chugach Mountains，景物逆光，幾個大冰川貌似壯觀，但離公路很遠，非Backcountry Hiker或駕駛小四輪越野車者難以接近。隻有一個Matanuska Glacier，可以跨過Matanuska River上的小橋經過Gravel小路直通冰川，但因為經過的是私人土地，也就是有償經營的了。
Anchorage到Kenai半島的Seward Highway是全美風景路之一。公路依山傍海，沿Turnagain Arm蜿蜒而行，路邊許多地方都有停車登山遠足的指示牌（the steep paths up Falls Creek and Bird Ridge both offer spectacular views of Turnagain Arm），對我們這些喜歡徒步的人們來說真是妒忌而羨慕，阿拉斯加人好幸福啊！可惜我們沒有足夠的時間去一一探索。
天氣也真是奇怪，本來山這邊的穀地還看到陽光從雲縫灑下，等到了Portage Valley則是陰雲密布了。我們在Visitor Center等了好半天不見天晴，工作人員說現在天氣不好遊船也不開了。據說這就是典型的Portage氣候—55miles外的Anchorage風和日麗，而這裏則可能風雨交加。我們隻好走了旁邊一個0.8mile的Byron Glacier Trail，可以沿Byron Creek直達Byron Glacier腳下。抬頭望，藍色的巨大冰川在陰雲下顯得更加詭異。這裏的冰川為什麽如此之藍？據說是Alaska的冰川和Canadian Rocky的密度不同，因此顏色各異。Alaska冰川是在千萬年大量積雪的重壓下排除了裏麵的大部分空氣而形成的高密度壓縮冰。當陽光照射到冰川上，低能量光譜都被冰川吸收了，隻有能量最高的藍色光譜被反射回來了。順便提醒，沿Portage Highway有一條Trail of Blue Ice，中間許多地方在7月底至9月初可以看到大量紅色三文魚回遊。
Seward Highway轉Sterling Highway即可到達半島西南側的著名小港Homer。這一帶是釣魚愛好者的樂園，沿Kenai River行車時可以看到在藍色激流中勇釣三文魚的小舟。當然Sterling Highway邊上的許多hiking trail，如 Russian River Falls，Double Lake Trail等也很值得走一走。Homer以“Halibut Fishing Capital of the World”聞名，the Homer Spit上有很多出海釣大比目魚的 Fishing Charters & Tours。我們對釣魚不感興趣，隻能望洋興歎，在East End Road和Skyline Drive上隔著Kachemak Bay看看對岸Seldovia壯麗的雪山和冰川罷了。因為事先沒有計劃好，去後方知要去對岸Kachemak Bay State Park，最好花上兩天以上的時間，帶上露營設備，從the Homer Spit搭乘Water Taxi（大約75刀）過去，抵達任一指定泊地，並約定時間來接。我們的時間不夠，隻好列入未來計劃式了。
回到Seward Highway折向南下很快就到達Seward。Seward是進入Kenai Fjords National Park的門戶。其實，風光壯麗的Kenai Fjords National Park絕大部分隻能乘船進入，隻有邊緣上的一個Exit Glacier可從Seward附近駕車到達。而這也正是我們此行的目標所在。本來我們是計劃去Seward城裏投宿的，行車途中翻閱隨身攜帶的旅遊指南，偶然發現書上說Exit Glacier外邊就有一個國家公園管理的營地，而且是免費的。那我們還跑城裏幹什麽？直接開過去一看，營地隻有12個散布在樹叢中且間距相當遠私密性很強的Sites，公共設施建有Covered Picnic Shelter、Food Storage、廁所及壓井水，環境很好，就是營地全空，不見一個人影，公告牌上還貼著“熊出沒主意”的指示。雖然有點擔心，還是先搭起帳篷占住一號位再說，扯起招軍旗，或許其他人見到了也就安營了呢。果不其然，等玩回來一看，一對來自瑞士的父子正在生篝火呢。接著，來自澳大利亞的夫婦帶著兩個孩子，來自以色列的一對學生也都過來埋鍋造飯。人漸漸多起來，大家邊吃邊聊，儼然一個小聯合國會談。我打趣來自瑞士的青年，瑞士一直是我向往的地方，你們那裏那麽美，怎麽會感興趣跑到這裏來玩？他說瑞士的山峰是很美，但是沒有這麽多的冰川。說著說著，一位來自以色列的女大學生竟然孤身一人也搭便車來了。她背著沉重的行囊，環視了一下營地，顯得有點躊躇不安。妻邀請她與我們share 一個site，她欣然同意。看來她還是很有點背包客的經驗的，晚上起來上廁所，先是怪嘯一聲，然後有節奏地拍掌而行。即便如此，第二天早晨她對妻說不敢再在這裏住了。私下說，我們的女兒可不敢這樣自己出來作背包客旅遊。
Exit Glacier因其聲名遠播的可近性，從來都是遊人眾多的地方。但多數遊人隻是走到冰川下麵看看冰川髒乎乎的腳趾頭。要想看到冰川的全貌，拍出起碼像在下這樣的照片，那就必須攀爬著名的HARDING ICEFIELD TRAIL（單程4.1mile，升高3482feet，往返需6-8小時）。
這條Trail極為陡峭，且上部多為岩石路徑，所以一點要穿加厚的襪子，防滑登山鞋，多層透氣服裝，帽子和墨鏡，最好攜帶登山杖，另外準備一定的能量食品和飲水（當然見到有人直接喝山上流下來的水，未知妥否）、手電（以防貪圖美景回撤太晚的意外情況）、口哨熊鈴噴霧器（據說路徑上有熊出沒，有人看到了，我們隻看到山羊）。第一階段一個多小時多在樹叢中行進，上行Mile1.3處豁然開朗，到達一個叫做Marmot Meadows的地方，便可看到Exit Glacier就在左邊。
繼續攀升至Mile2.3，這時可能人人都是汗流浹背了。但這裏的風景是絕對值得流汗的，因為你已經到了懸崖的頂部。從這裏可以居高臨下觀賞大自然給我們留下的這一奇觀美景，Exit Glacier的藍色溝壑一覽無遺。
踏著岩石碎塊向西進發，再經過一個多小時的艱苦跋涉方能抵達終點。極目遠望，巨大的Harding Iecfield浩無際涯。
我站在高山之巔，望茫茫冰原。在這浩瀚美麗的大自然麵前人顯得多麽卑微渺小啊！站上一會，頓覺靈台空明，心如靜水。一時間，我似乎知道了為什麽很多人久久地站在這裏不想走了。他們或許和我一樣，都想化身冰川，慢慢地融化在這藍天裏﹏﹏
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