前麵的話:
布達佩斯太大,匆匆走上幾步絕對不能體會這座城市的內在風情。四天的會議中,我溜號了半天,自由散漫了一天,加上每天晚上集體外出腐敗,布達和佩斯也算走了個大概,但因未能有什麽機會和當地人聊天,去前也沒有時間做功課,在城市的大街小巷裏轉悠著隻覺得自己連個過客都不如,人家手中至少還有份地圖呢,我隻是憑著感覺走,很多地方還是後來上網查看才知道名字的。所以這篇不能算遊記,隻能說邊走邊看,走哪兒算哪兒,總算在網上找了一些曆史資料,盡量做到能和圖片相輔相成,讓大家大致了解一下這個城市吧。
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雖說去過不少地方,不斷告誡自己要以開明的眼光看待世界,但是在布達佩斯我總能感到一種隱隱的憂傷和困惑,久久不能釋懷,以至於到現在都不能準確地描述出對這座城市的感受。
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經過了400多年羅馬帝國,150年奧斯曼帝國,近半世紀蘇維埃政權的統治,歐洲中心的這片沃土幾經風霜洗禮,飽受惡棍和宗教的襲擊掠奪,以至毀滅,從羅馬人,匈奴人,蒙古人,到土耳其人,斯洛伐克人,奧地利人,德國人,俄羅斯人,幾乎歐洲所有的民族都曾在這裏留下痕跡。每一次改朝換代,匈牙利人遭受的都是災難。
多瑙河邊散落的鞋子,為紀念在二戰中被種族右翼箭十字黨槍殺的猶太人。
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布達佩斯作為國家的心髒,曆史靈魂和記憶的所在,被多瑙河像血脈一樣環繞著靜靜地流淌。在這裏,我感覺最強烈的是自豪的東歐傳統根源和古典事物,與現代進程留下的斑斑痕跡彼此間的衝擊抗衡。
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“中國人是匈牙利人的祖先,可是咱們怎麽長得那麽不像呢?“ 這是大會接待人哈爾特在布達佩斯酒店裏見到我時脫口而出的第一句話。
雖然通過數次電話,已經熟悉了他的詼諧,這第一次見麵時的獨特問候還是讓我忍俊不禁。看著眼前這位虎背熊腰長滿絡腮胡子的匈牙利人,我忍著笑一本正經地說:“中國有句話:一龍生九子,九子各不同。下次跟我到中國看看,你不會失望的。“
說起中匈本是同根生,還得從昭君出塞講起:昭君為匈奴單於生下一子,被封為右日逐王。老邁的丈夫呼韓邪去世後,依照匈奴的禮俗,王昭君成了繼位大閼氏長子的妻子,接連生下兩個女 兒,長女叫雲,次女叫當,後來分別嫁給匈奴貴族。
逐漸習慣了喝羊奶,住氈帳,騎馬射豬,也學會了一些胡語,昭君全身心地參予匈奴的政治 活動,對於匈奴與漢廷的友好關係,產生了不少溝通與調和的作用。然而她死後,兒子右逐日王一係日益強盛,反與東漢交惡,被竇憲追擊,一路西竄越過蔥嶺進入歐洲,占領哥特人的地盤引起羅馬帝國的崩潰,在歐洲大陸建立了強大的匈奴帝國,也就是後來的匈牙利和塞爾維亞等國。
民間很早就流傳著匈牙利人是匈奴遷徙歐洲的後裔的說法,許多中外學者也據此推測匈牙利人是匈奴人的後代。因為,可以的肯定的是,匈人首領阿提拉建立 的“匈奴王國”滅亡後,他的一個兒子在多瑙河平原上建立了匈牙利王國。今天還可以見到匈牙利人的一項文化特異:他們也許是歐洲唯一將姓列在名之前的民族。
地下通道裏的布達佩斯老照片
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慶祝民族定居一千周年所建的英雄廣場,弧形柱廊裏陳列的塑像是匈牙利曆史上傑出的國王和領袖人物。
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在這整體建築構想基礎上建成的安德拉西大道及其具有曆史 性意義的周圍區域,是世界遺產的一部分。
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聖•伊斯特萬大教堂(Szt.Istvan Bazilika)是布達佩斯最大的教堂,尤其以教堂內壁設計的輝煌富麗著稱。走出教堂,在巍峨的建築麵前與其對視一分鍾,看與藍色天空形成鮮明對比的蒼古教堂外壁,讓人覺得幾百年時間瞬間濃縮在了一起。
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站在著名的“鏈子橋“上,可以縱覽多瑙河及佩斯全城,遙望作為匈牙利標誌的國會大廈,這個龐大的建築氣勢磅礴雄偉地傲然在多瑙河邊。 它共占地1.8萬平方米,建造耗時19年,1904年開放。大廈外貌呈新哥特式,內裝飾是新文藝複興風格,建築 圖案和繪畫是巴洛克式。有27個門,2500名工作人員。
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布達佩斯是一座十分有名的溫泉城。在匈牙利已開發的約1300處溫泉中,布達佩斯的溫泉占了十分之一。天然的地熱為男男女女提供了良好的露天洗浴場所,一年四季從不間斷。最著名且最具療效的溫泉有:蓋雷特溫泉(GellertThermal Bath) 、賽切尼溫泉(Szechenyi Bath)、盧卡奇溫泉(St. Lukacs Thermal Bath) 和魯道什溫泉(Rudas Thermal Bath) 等。
與其說沒有機會,還不如講實話我不敢到任何一家公共溫泉去泡。心中不甘,還是在一天會議結束後約了女同事跑到酒店的桑拿中心想蒸個土耳其浴放鬆放鬆。沒想到,剛剛進去就看見與會的很多男同事們一個個也都來了,沒有了正襟危坐時的西裝革履,人人隻有一條白毛巾,微笑間彼此都有點不好意思,還好一共有五間桑拿房,男人們很自覺地給我們讓出了一間。
桑拿浴後我和同事去做了泰式按摩,兩位按摩師都是泰國女孩,昏昏沉沉間聞到蘭花清香,偶爾聽到帶有濃重口音的英文問話,一時間竟不知道身在何處。
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待續 - 行走布達佩斯 (2)
你id 照片很好玩:),謝謝訪問!
謝謝訪問和鼓勵!