正文
6. 山
比起湖泊峽穀，山不上相。我們這一路見的山太多了，而且都很雄偉的，真的“五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽”嗎？或許有點兒。人與山水各有其緣。對我來說，見山就想起看我長大的山，任何山都比不上東嶽泰山，那是永遠不再的家園。也是一個同樣的原因，我一直喜歡各種各樣的山，這次洛磯山假期讓我有如願以償的感覺。這篇先從Banff最著名，攝影和繪畫最多的山說起吧。Trans-Canada 高速公路上，有停車觀景處，越過Bow Valley看到的：Mt Rundle
夕陽下Mt Rundle的另一麵，這是從Banff出發的登山小路上看到的，簡直不相信是同一座山。因為岩石的不同，質軟的沙石風化多，質硬的岩石風化少，便形成這樣的山麵。看起來象馬恩列斯毛的排象。：）
將視野左移，就是Bow Valley。這條登山小路叫Hoodoo，陡，而且腳下沙石滾動。冰川是地貌的雕塑家，寬闊的Bow Valley是冰川開出來的。根據考古學，約九千年前，大冰川期剛過，印地安人就來了，這裏的河名都是印地安名。Hoodoo是個印地安傳說，這一帶，Bow River兩岸多是沙石（sandstone），風化後留下條條石柱，繼續風化，沙石裏的石頭時常掉下來。印地安人叫它們Hoodoo，說白天它們人五人六的，到了晚上會惡做劇，向人扔石頭。在河的彎曲處，隱約可見幾條Hoodoo，綠色鬆塔裏的黃塔：
那天暮靄，第二天靄氣更甚，象是大城市的空氣汙染，當地人說有上風頭有山火，煙霞也：
大山如人，山老了圓滑柔和，風化後長了樹，這裏的老山，大約120 million年前形成，寶石藍的Bow River後麵，是Sundance Range：
新山犬牙交錯，峰角畢露。人家老山禿頭，因為個兒高，在樹木生長線上的緣故。這家夥是Grey Front Range的一部分，翻譯成“灰色前山”，大約在80 million year前形成，至少比老山低出五百米，比鐵公雞還鐵公雞，一毛不長：
下麵是幾個有名的山，照片未必好，請耐心。Castle Ｍｔ，“山雨欲來風滿樓”：
Edith Cavell，湖後雲霧裏的便是，鏡頭容不下，“隻緣身在此山中”，也是因為這山太偉大。山的全景可以坐攬車到Whistler頂上看到，山體都是銅色岩石，終年積雪，可惜我們上去時下雨雪。Edith Cavell是第一次世界大戰時的英國護士，在德國占領的比利時醫院工作，曾經援救了幾百名盟軍，被德國人發現後處死，視死如歸。她死前一天的名言是：除了愛國，我要做到無怨無恨。加拿大人用最美麗壯觀的山來紀念她。
這是在Maligne Lake的遊艇上看到的群山：Queen Elizabeth Range，英國女王登基時，加拿大政府送給她的禮物：
冒充內行講一點冰川常識，Moraine Lake的名，來自有很多Moraine，中文叫冰磧，是冰川碾碎的岩石，根據形成和形態，有很多種（Lateral moraine，Medial moraine，Terminal moraine，Interlobate moraine，Ground moraine，Push moraine，Recessional moraine），冰川湖都是冰川撤退留下的，湖畔多有終端冰磧，偶見側麵冰磧。
Lake Louise湖畔的冰磧，風化後已經有植被：
Maligne Lake的山，太小竟然無名：
路上見到的奇山，“塔勢如湧出”，“崢嶸如鬼工”：
很想“會當淩絕頂，一覽眾山小”，坐纜車上去可惜看見的甚少，還在雨雪裏淋成落湯雞，坐在咖啡廳裏喝了兩個小時熱巧克力，也沒等到晴。雨雪來前，看到山下的小鎮Jasper，玉帶蜿蜒的是Athabasca River，三個藍色的冰川湖是Lake Edith， Lake Anette， Lac Beauvert。Jasper是個秀麗的小鎮，常住人口有一兩千人，並不是有錢就可以住在國家公園裏，必須有當地的工作或者買賣，加拿大政府和私人簽一個四十四年的租約。現在基本不出租新地基，買舊房價格不菲。我們在Jasper住在一家Bed&Breakfast，主人聽口音來自英國，都是戶外運動愛好者。除了租房，女的管理商店，男的做導遊，晚上一點帶船開車進山，劃船出來。開纜車遊艇的盡是外地來的年輕人，季節性的夏天工作，下班去登山釣魚，遊玩此地。近年來阿省由於石油和天然氣工業，發展極快，勞動力缺乏，房地產在一年半內翻了一番，此是題外話。那天從山上下來，回頭看，山頭已被雪染白了，“胡天八月雪”！
第二天早上霧起，山路上見到這麽一景，想到的是，海上有仙山，山在虛無縹緲間：
嶺上新雪，煙雲迷蒙，“高處不勝寒”：
霧散豔陽天。八月裏，新雪下午就會化掉。
遠眺Peyto Lake和Mistaya Valley，雲移影動：
Moraine Lake周圍的山，稱為“十峰”，巍峨帝王之相，“四角礙白日，七層摩蒼穹”。
去時湖麵如鏡，這個倒影裏大約有六峰：
下麵的山是在十六號公路向東開時見的，初見時很驚奇，山有斑馬條紋！走近了看，黑條居然是燒焦的樹林！問起來，放火的是誰，竟然是國家公園管理部門。美加兩國過去對於山火的政策，是見了就滅，造成密集生長。如果沒有人為介入，自然情況下由於雷電，山林也會著火。燒過的山林，露出開闊地，長起草果，為鼠兔鹿羊提供食物，又為狼豹等提供食物。間或的開闊地，也控製了以後的山火。八八年黃石大火，就是密集生長的惡果。此後的山林保護理論，有一種是要讓山林燒小火，以防大火。於是加國Jasper國家公園做了個實驗，有控製地放火，放起來才知道不會控製，一直燒到湖邊和山上樹木生長線，火差點兒跳過湖去，使周圍居民極端憤怒。想象那滿山火焰，是多麽可怕！
另一天見這麽個情景，“山戴帽，雨來到，”中國老農民這麽說。
再向前開，果然是放之四海而皆準的真理。在燦爛陽光下，見到陰沉狂暴的雷雨推來，危機頓生，感覺極其不好：
但是地但是，既然躲不過，就勇敢地迎接：是暴雨就讓它來吧！過後是美麗的彩虹
說個路上的笑話，加拿大高速公路標記簡潔，出口隻標Exit Sortie。我們從Calgary 下飛機開到Banff路上，老覺得剛去過的就是Sortie，又來一個，難道記錯了？後座上兒子大叫，爹，媽，你們錯過Banff出口啦！我們說，那是去Sortie，不是Banff！兒女都嚷起來，Sortie是法文，就是出口的意思！我們大人幾分惱羞成怒，怎麽不標Banff呢！怪不得到處是 Sortie！後來的爬山路上，見岔口不知通向何處，小兒便說，那是去Sortie的！：（
最後是Mistaya山穀的一個景色，如同一個似曾相識的夢境，雲間透出的陽光照亮了遠方的雪山，清風裏傳來鳥叫的回音，我以此祈求人們向地球做最少的索取，也祈求世界和平。（完）
謝謝閱讀。
Banff&Jasper 七日（一）湖泊
Banff&Jasper 七日（二）野生動物
Banff&Jasper 七日（三）冰川
Banff&Jasper 七日（四）瀑布和峽穀
Banff&Jasper 七日（五）野生植物
比起湖泊峽穀，山不上相。我們這一路見的山太多了，而且都很雄偉的，真的“五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽”嗎？或許有點兒。人與山水各有其緣。對我來說，見山就想起看我長大的山，任何山都比不上東嶽泰山，那是永遠不再的家園。也是一個同樣的原因，我一直喜歡各種各樣的山，這次洛磯山假期讓我有如願以償的感覺。這篇先從Banff最著名，攝影和繪畫最多的山說起吧。Trans-Canada 高速公路上，有停車觀景處，越過Bow Valley看到的：Mt Rundle
夕陽下Mt Rundle的另一麵，這是從Banff出發的登山小路上看到的，簡直不相信是同一座山。因為岩石的不同，質軟的沙石風化多，質硬的岩石風化少，便形成這樣的山麵。看起來象馬恩列斯毛的排象。：）
將視野左移，就是Bow Valley。這條登山小路叫Hoodoo，陡，而且腳下沙石滾動。冰川是地貌的雕塑家，寬闊的Bow Valley是冰川開出來的。根據考古學，約九千年前，大冰川期剛過，印地安人就來了，這裏的河名都是印地安名。Hoodoo是個印地安傳說，這一帶，Bow River兩岸多是沙石（sandstone），風化後留下條條石柱，繼續風化，沙石裏的石頭時常掉下來。印地安人叫它們Hoodoo，說白天它們人五人六的，到了晚上會惡做劇，向人扔石頭。在河的彎曲處，隱約可見幾條Hoodoo，綠色鬆塔裏的黃塔：
那天暮靄，第二天靄氣更甚，象是大城市的空氣汙染，當地人說有上風頭有山火，煙霞也：
大山如人，山老了圓滑柔和，風化後長了樹，這裏的老山，大約120 million年前形成，寶石藍的Bow River後麵，是Sundance Range：
新山犬牙交錯，峰角畢露。人家老山禿頭，因為個兒高，在樹木生長線上的緣故。這家夥是Grey Front Range的一部分，翻譯成“灰色前山”，大約在80 million year前形成，至少比老山低出五百米，比鐵公雞還鐵公雞，一毛不長：
下麵是幾個有名的山，照片未必好，請耐心。Castle Ｍｔ，“山雨欲來風滿樓”：
Edith Cavell，湖後雲霧裏的便是，鏡頭容不下，“隻緣身在此山中”，也是因為這山太偉大。山的全景可以坐攬車到Whistler頂上看到，山體都是銅色岩石，終年積雪，可惜我們上去時下雨雪。Edith Cavell是第一次世界大戰時的英國護士，在德國占領的比利時醫院工作，曾經援救了幾百名盟軍，被德國人發現後處死，視死如歸。她死前一天的名言是：除了愛國，我要做到無怨無恨。加拿大人用最美麗壯觀的山來紀念她。
這是在Maligne Lake的遊艇上看到的群山：Queen Elizabeth Range，英國女王登基時，加拿大政府送給她的禮物：
冒充內行講一點冰川常識，Moraine Lake的名，來自有很多Moraine，中文叫冰磧，是冰川碾碎的岩石，根據形成和形態，有很多種（Lateral moraine，Medial moraine，Terminal moraine，Interlobate moraine，Ground moraine，Push moraine，Recessional moraine），冰川湖都是冰川撤退留下的，湖畔多有終端冰磧，偶見側麵冰磧。
Lake Louise湖畔的冰磧，風化後已經有植被：
Maligne Lake的山，太小竟然無名：
路上見到的奇山，“塔勢如湧出”，“崢嶸如鬼工”：
很想“會當淩絕頂，一覽眾山小”，坐纜車上去可惜看見的甚少，還在雨雪裏淋成落湯雞，坐在咖啡廳裏喝了兩個小時熱巧克力，也沒等到晴。雨雪來前，看到山下的小鎮Jasper，玉帶蜿蜒的是Athabasca River，三個藍色的冰川湖是Lake Edith， Lake Anette， Lac Beauvert。Jasper是個秀麗的小鎮，常住人口有一兩千人，並不是有錢就可以住在國家公園裏，必須有當地的工作或者買賣，加拿大政府和私人簽一個四十四年的租約。現在基本不出租新地基，買舊房價格不菲。我們在Jasper住在一家Bed&Breakfast，主人聽口音來自英國，都是戶外運動愛好者。除了租房，女的管理商店，男的做導遊，晚上一點帶船開車進山，劃船出來。開纜車遊艇的盡是外地來的年輕人，季節性的夏天工作，下班去登山釣魚，遊玩此地。近年來阿省由於石油和天然氣工業，發展極快，勞動力缺乏，房地產在一年半內翻了一番，此是題外話。那天從山上下來，回頭看，山頭已被雪染白了，“胡天八月雪”！
第二天早上霧起，山路上見到這麽一景，想到的是，海上有仙山，山在虛無縹緲間：
嶺上新雪，煙雲迷蒙，“高處不勝寒”：
霧散豔陽天。八月裏，新雪下午就會化掉。
遠眺Peyto Lake和Mistaya Valley，雲移影動：
Moraine Lake周圍的山，稱為“十峰”，巍峨帝王之相，“四角礙白日，七層摩蒼穹”。
去時湖麵如鏡，這個倒影裏大約有六峰：
下麵的山是在十六號公路向東開時見的，初見時很驚奇，山有斑馬條紋！走近了看，黑條居然是燒焦的樹林！問起來，放火的是誰，竟然是國家公園管理部門。美加兩國過去對於山火的政策，是見了就滅，造成密集生長。如果沒有人為介入，自然情況下由於雷電，山林也會著火。燒過的山林，露出開闊地，長起草果，為鼠兔鹿羊提供食物，又為狼豹等提供食物。間或的開闊地，也控製了以後的山火。八八年黃石大火，就是密集生長的惡果。此後的山林保護理論，有一種是要讓山林燒小火，以防大火。於是加國Jasper國家公園做了個實驗，有控製地放火，放起來才知道不會控製，一直燒到湖邊和山上樹木生長線，火差點兒跳過湖去，使周圍居民極端憤怒。想象那滿山火焰，是多麽可怕！
另一天見這麽個情景，“山戴帽，雨來到，”中國老農民這麽說。
再向前開，果然是放之四海而皆準的真理。在燦爛陽光下，見到陰沉狂暴的雷雨推來，危機頓生，感覺極其不好：
但是地但是，既然躲不過，就勇敢地迎接：是暴雨就讓它來吧！過後是美麗的彩虹
說個路上的笑話，加拿大高速公路標記簡潔，出口隻標Exit Sortie。我們從Calgary 下飛機開到Banff路上，老覺得剛去過的就是Sortie，又來一個，難道記錯了？後座上兒子大叫，爹，媽，你們錯過Banff出口啦！我們說，那是去Sortie，不是Banff！兒女都嚷起來，Sortie是法文，就是出口的意思！我們大人幾分惱羞成怒，怎麽不標Banff呢！怪不得到處是 Sortie！後來的爬山路上，見岔口不知通向何處，小兒便說，那是去Sortie的！：（
最後是Mistaya山穀的一個景色，如同一個似曾相識的夢境，雲間透出的陽光照亮了遠方的雪山，清風裏傳來鳥叫的回音，我以此祈求人們向地球做最少的索取，也祈求世界和平。（完）
謝謝閱讀。
Banff&Jasper 七日（一）湖泊
Banff&Jasper 七日（二）野生動物
Banff&Jasper 七日（三）冰川
Banff&Jasper 七日（四）瀑布和峽穀
Banff&Jasper 七日（五）野生植物
加拿大的路標真這麽傻啊？以後可要小心點，絕不要掉入'騷氣'陷阱;-)。我納悶那標牌的第二行寫的什麽，標號都讓鬆鼠給啃去了不成？ ;-)))