鏡頭裏的語言
我喜歡靜靜地把自己的感覺注入相機裏，讓它把我想說的告訴別人。
正文
如果說BANFF是加拿大的第一國家公園,那麽Lake Louise,必定是BANFF國家公園的第一景.
我們從JASPER回BANFF的路上,在Lake Louise的Fairnont Hotel 住了一晚.這是我們結婚周年紀念,帶著孩子回顧我們當年度蜜月的地方.這本該是浪漫的.但是當我們推開房間的門,才意識到有這個小朋友跟著,浪漫是必須打折扣了,倒不如說全家來個有福共享吧.
Fairnont Hotel的住宿是十分昂貴的,我們住的DELUXE LAKEVIEW房間,原價是$850.HOTEL送了我們$100加幣的回扣,包括一張$50加元的DINNER COUPON,和兩個人的早餐(每人$26).我家領導認為這是”享受勞動成果”的好地方.而在我,來到這裏是為了圓一個沒有完成的夢:
2006年的十月,我與攝影隊來過此地.因為飛機誤點,衣物和腳架都沒有準時運到,我們攝影組的朋友在早晨四點起床,從BANFF穿著HOTEL白色的毛巾浴衣,開車趕到Lake Louise,把相機架在湖邊的石墩上拍攝了Lake Louise的晨光,結果,我所有的片子都因為噪點過高而成了廢片.而我們的裝束嚇壞了其他遊客,簡直是一場笑劇! 所以我這次來到Lake Louise的願望,是要重新補拍Lake Louise的晨光.
我們放下行李後,便下樓到湖邊散步.日落前的Lake Louise是逆光的,她把臉掩飾在她的睡袍裏,安靜寧溢,讓人不忍心打攪她的睡眠.
而落日的太陽,把金色的光潑灑在Fairnont Hotel米黃色的牆上.突然,我感覺這一個個麵對著湖的窗口,就象是碉堡上的一個個了望口,而我想象著,明天早晨,我將會是駐守在那裏的戰士,長鏡頭就是我的槍.我祈禱,盼望明天是個晴天!
回到HOTEL裏麵,走在長廊上,我無暇光顧各種商店.舉頭處處可見動物的頭懸掛在那裏.古老的貴族總是以文明自稱,而這些”死不能瞑木”的動物,似乎在訴說著這文明假象後麵的野蠻.
整個大廳裏布置得相當古典. 路易斯湖城堡酒店與其著名的姊妹飯店班芙溫泉酒店一樣，也有百多年曆史，是加拿大太平洋鐵路公司最著名的飯店之一，也是北美最著名的飯店之一。酒店始建於十九世紀末期，最初隻是一座木屋旅館，其後經過不斷的擴建、裝修，以及輔助設施的更新，直至大規模地改建，終於形成了當今的規模與格局。
我們走進了餐廳,在餐牌上衡量著體重和卡路裏.等待菜到來的時候,光顧了下周圍的環境,年邁的長者居多,講國語的同胞,比講日本話的遊客多了.相比十年前,祖國強大了許多,我們也自信了許多.我懂得,作為人,我們都是有價值的,是該受到平等對待的.
回到房間,我把手機上的鬧鍾撥到了清晨4點,把相機,腳架和外衣全部放在房門背後的壁櫥裏.我沒有拉上窗簾,一直望著窗外的冰川,我看著她在月光下點點反射出來的雪色.這一夜,我幾乎未眠,數著星星盼天明.
早上四點半,我輕輕地梳洗完畢,背上攝影器材,披上厚厚的外衣,走下了樓.整個HOTEL的長廊上沒有一個人,隻有這些掛在牆上的動物頭跟我說”早安”.我加快了腳步,走到湖邊,沿著湖一路搜索,想找一塊漂亮的石頭,或者幾朵小花.但整個湖邊因水位過高,幾乎沒有什麽前景可取.走了幾個來回後,我發現天空開始發藍,雪山的頂上突然亮起來了.經驗告訴我,時候快到了,趕快找到一個相對滿意的點,設好腳架,開始準備工作.才不到5分鍾,冰川出現了紅色.
我剛拍了一張,三個從俄國來的攝影師從身後急跑過來,拉開腳架就把我包圍了,他們挨得我很緊,角架和我的腳架勾在一起,其中一個估計是用10MM的廣角的,居然站我前麵左側,我隻好開聲說對不起,你擋著我了.他居然回答說:我昨夜就來選好景點的.我立刻回搏他我昨夜睡在這裏的.哈哈,最後他退後一點點,他的肩膀還在我17-40的鏡頭裏,我被逼向右側邊移了點,幾乎是用買戶口米的姿態搶了這十分鍾短暫的紅通通的朝霞 ......
我用手機打了電話回房,喚醒了睡夢裏的家人,讓他們從窗口分享Lake Louise一天中最美的時刻.
我從來沒有過被人”緊貼”著攝影的經驗,但我克製了自己的情緒,我想,如果宇宙是造物主的,那麽疆域隻是人類劃分的.如果我讓了人一寸,未必是損失,因為當我移動腳步的時候,我走出的狹隘,可以看得更多更廣闊.
整個早晨,我沿著湖見證了Lake Louise從黑暗走向光明,大自然的雄偉奇妙讓我震懾.從不同的角度看她的美麗,總會感慨萬分.
路易斯湖背後是海拔3460米的維多利亞山。1897年，這座山首次被人類征服，此後，來落基山地區登山度假的“登山家”們，將維多利亞山登頂作為一個熱衷的目標，加拿大太平洋鐵路公司由此受到啟發，為吸引遊客來路易斯湖旅遊，1899年，公司雇了一大批登山向導。這些人成了湖區的固定工作人員，直到1950年，登山向導才逐漸消失。
沿湖岸的另側，一條小徑穿插在林中，不時可見三三兩兩的遊人悠閑地漫步.
船劃到湖首附近，可以眼見千年冰川融水如何沿小溪淌過沼澤，緩緩流入路易斯湖。船經側麵的山體滑坡近處，可見塌落的岩石已經大部分風化剝落，苔鮮和鬆樹則極其頑強地與岩石爭奪生存空間。
八點回到房,領導和群眾依然高唱著”國歌”,捧著咖啡杯,看著窗外這Lake Louise的景色,我的心裏充滿著感恩.
謝謝觀看,待續.
部分說明ZT FROM 捷克佳博客.
我們從JASPER回BANFF的路上,在Lake Louise的Fairnont Hotel 住了一晚.這是我們結婚周年紀念,帶著孩子回顧我們當年度蜜月的地方.這本該是浪漫的.但是當我們推開房間的門,才意識到有這個小朋友跟著,浪漫是必須打折扣了,倒不如說全家來個有福共享吧.
Fairnont Hotel的住宿是十分昂貴的,我們住的DELUXE LAKEVIEW房間,原價是$850.HOTEL送了我們$100加幣的回扣,包括一張$50加元的DINNER COUPON,和兩個人的早餐(每人$26).我家領導認為這是”享受勞動成果”的好地方.而在我,來到這裏是為了圓一個沒有完成的夢:
2006年的十月,我與攝影隊來過此地.因為飛機誤點,衣物和腳架都沒有準時運到,我們攝影組的朋友在早晨四點起床,從BANFF穿著HOTEL白色的毛巾浴衣,開車趕到Lake Louise,把相機架在湖邊的石墩上拍攝了Lake Louise的晨光,結果,我所有的片子都因為噪點過高而成了廢片.而我們的裝束嚇壞了其他遊客,簡直是一場笑劇! 所以我這次來到Lake Louise的願望,是要重新補拍Lake Louise的晨光.
我們放下行李後,便下樓到湖邊散步.日落前的Lake Louise是逆光的,她把臉掩飾在她的睡袍裏,安靜寧溢,讓人不忍心打攪她的睡眠.
而落日的太陽,把金色的光潑灑在Fairnont Hotel米黃色的牆上.突然,我感覺這一個個麵對著湖的窗口,就象是碉堡上的一個個了望口,而我想象著,明天早晨,我將會是駐守在那裏的戰士,長鏡頭就是我的槍.我祈禱,盼望明天是個晴天!
回到HOTEL裏麵,走在長廊上,我無暇光顧各種商店.舉頭處處可見動物的頭懸掛在那裏.古老的貴族總是以文明自稱,而這些”死不能瞑木”的動物,似乎在訴說著這文明假象後麵的野蠻.
整個大廳裏布置得相當古典. 路易斯湖城堡酒店與其著名的姊妹飯店班芙溫泉酒店一樣，也有百多年曆史，是加拿大太平洋鐵路公司最著名的飯店之一，也是北美最著名的飯店之一。酒店始建於十九世紀末期，最初隻是一座木屋旅館，其後經過不斷的擴建、裝修，以及輔助設施的更新，直至大規模地改建，終於形成了當今的規模與格局。
我們走進了餐廳,在餐牌上衡量著體重和卡路裏.等待菜到來的時候,光顧了下周圍的環境,年邁的長者居多,講國語的同胞,比講日本話的遊客多了.相比十年前,祖國強大了許多,我們也自信了許多.我懂得,作為人,我們都是有價值的,是該受到平等對待的.
回到房間,我把手機上的鬧鍾撥到了清晨4點,把相機,腳架和外衣全部放在房門背後的壁櫥裏.我沒有拉上窗簾,一直望著窗外的冰川,我看著她在月光下點點反射出來的雪色.這一夜,我幾乎未眠,數著星星盼天明.
早上四點半,我輕輕地梳洗完畢,背上攝影器材,披上厚厚的外衣,走下了樓.整個HOTEL的長廊上沒有一個人,隻有這些掛在牆上的動物頭跟我說”早安”.我加快了腳步,走到湖邊,沿著湖一路搜索,想找一塊漂亮的石頭,或者幾朵小花.但整個湖邊因水位過高,幾乎沒有什麽前景可取.走了幾個來回後,我發現天空開始發藍,雪山的頂上突然亮起來了.經驗告訴我,時候快到了,趕快找到一個相對滿意的點,設好腳架,開始準備工作.才不到5分鍾,冰川出現了紅色.
我剛拍了一張,三個從俄國來的攝影師從身後急跑過來,拉開腳架就把我包圍了,他們挨得我很緊,角架和我的腳架勾在一起,其中一個估計是用10MM的廣角的,居然站我前麵左側,我隻好開聲說對不起,你擋著我了.他居然回答說:我昨夜就來選好景點的.我立刻回搏他我昨夜睡在這裏的.哈哈,最後他退後一點點,他的肩膀還在我17-40的鏡頭裏,我被逼向右側邊移了點,幾乎是用買戶口米的姿態搶了這十分鍾短暫的紅通通的朝霞 ......
我用手機打了電話回房,喚醒了睡夢裏的家人,讓他們從窗口分享Lake Louise一天中最美的時刻.
我從來沒有過被人”緊貼”著攝影的經驗,但我克製了自己的情緒,我想,如果宇宙是造物主的,那麽疆域隻是人類劃分的.如果我讓了人一寸,未必是損失,因為當我移動腳步的時候,我走出的狹隘,可以看得更多更廣闊.
整個早晨,我沿著湖見證了Lake Louise從黑暗走向光明,大自然的雄偉奇妙讓我震懾.從不同的角度看她的美麗,總會感慨萬分.
路易斯湖背後是海拔3460米的維多利亞山。1897年，這座山首次被人類征服，此後，來落基山地區登山度假的“登山家”們，將維多利亞山登頂作為一個熱衷的目標，加拿大太平洋鐵路公司由此受到啟發，為吸引遊客來路易斯湖旅遊，1899年，公司雇了一大批登山向導。這些人成了湖區的固定工作人員，直到1950年，登山向導才逐漸消失。
沿湖岸的另側，一條小徑穿插在林中，不時可見三三兩兩的遊人悠閑地漫步.
船劃到湖首附近，可以眼見千年冰川融水如何沿小溪淌過沼澤，緩緩流入路易斯湖。船經側麵的山體滑坡近處，可見塌落的岩石已經大部分風化剝落，苔鮮和鬆樹則極其頑強地與岩石爭奪生存空間。
八點回到房,領導和群眾依然高唱著”國歌”,捧著咖啡杯,看著窗外這Lake Louise的景色,我的心裏充滿著感恩.
謝謝觀看,待續.
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