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其實，帥哥叔叔跟小朋友說的時候，我隻在心裏感歎他的帥去了，並沒能聽得十分地認真和真切，所以，隻得了個大概：他說，以他的經驗，這些鮮花很可能就是當地人送的，因為當地有很多人一直與美國有著聯係，他們經常會代葬於此的美軍將士的戰友親人、來這裏看望他們的。
離開美軍公墓，我們開始驅車趕往兩小時車程之外的聖米歇爾山（Le Mont-St-Michel）。
對了，提一個小插曲。我們的車租了兩天了，開到美國公墓、停車場裏停車的時候，大朋友才終於在偶然之間，找到了掛倒退檔的小按紐。我們終於可以，少了一大點在法國開手動車的緊張，可以輕鬆的掛檔倒車了。：）
好了，言歸正傳。聖米歇爾，其實是屬於諾曼底的，不過，因為它的著名和獨特，所以，單獨成篇了。
據網上言，大文豪雨果曾說：“聖米歇爾山對法國如同大金字塔對埃及一樣重要”；更有人說：沒來過聖米歇爾山就不算到過法國。聖米歇爾山著名和獨特，由此可見一斑。1979年，它被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。聖米歇爾山， 是一個方圓 900 米、高 80 米的花崗岩島，通過一個於 1877 年修建的堤壩與大陸相連。它的岩石與海灣是連成一體的，部分海灣已經填滿。
1）
之前在網上定旅館的時候，看到聖米歇爾山上和橋（堤壩）的那段，旅館選擇不多，貴且評價不高，所以就定了一個去那的路上，離那不到十分鍾車程的小旅館。一直都沒想這會有什麽不便，直到我們登記好房間，放下行李，開車過去聖米歇爾的時候。
在路上，很快我們就遙望到遠處的聖米歇爾了。我們想靠近一點，看看聖米歇爾的夜景，好好拍幾張夕陽美妙光線下的靚片子。結果，在距離堤壩還很有一段距離的地方，我們無路可走了。轉來轉去，就轉不出那個碩大的停車場，因為除了我們進來的這個口，所以的出口都是有杠子攔著。看到有輛車正停在一個擋杠前，我們也開過去，想問問是啥情況。
沒想到還是一對香港同胞，他們說，試了半天了，想付費通過也未果。大朋友一細看，那裏有個可以通話的按鍵（後來發現不少收費器都有這個功能，包括高速公路上的），於是就按了並跟裏麵對上了話。原來，那時侯，聖米歇爾開放時間已過，我們沒法開車進了，除非是住在裏麵旅館的客人，可以用旅館的密碼進；想遊覽，得第二天再來，車也隻能停這裏，付停車費就可以進，裏麵有穿梭巴士過堤壩，上山不用門票（進隱修院需要門票）。
那麽，我們隻好灰溜溜的呆在路邊，遠遠得看日落聖米歇爾山了。不過，路上沒車、路邊是漫漫田野，很是恬靜，除了山太遠看不真切有些遺憾之外，其他的浪漫感倒也沒遜色多少。
2）
第二天一早，我們再次來到了這裏。日光裏的聖米歇爾山，又是另一番風味。
3）
太陽很大，風也一樣大，見不到水，卻有海風的感覺。
停了車進去，走了好遠好遠，走過了一片田野，好多餐館、旅館，還有一個市場，才終於到了可以坐穿梭巴士的地方。這時候，我開始跟大朋友歎了，早知如此，當初多花點錢，住在裏麵就好，省停車費、省腳力、還靈活自由。
4）
坐車過了堤壩，下了車上了島，過了一段柵板路，進了城牆，就是陡峭的小路了。路通向修道院，而路邊是村落裏十五、十六世紀的建築。
5）
狹窄的小道
古時，這裏是凱爾特人祭神的地方。公元708年，亞夫航什主教歐貝，島上最高處修建一座神殿，奉獻給聖米歇爾大天使，此地便成為重要朝聖隻地，故稱米歇爾山。聖米歇爾是戰事之神，在中古世紀的宗教信仰中，具有不可小覷的重要性。
6）
公元969年，本篤教會在此興建了隱修院，山下也逐漸發展出村落的形式。1211-1228年間，在島北部，又修建了一個以梅韋勒修道院為中心的6座建築物，具有中古加洛林王朝古堡和古羅馬教堂的風格。島上還現存有11世紀羅馬式中殿和15世紀哥特式唱詩班席，13-15世紀的部分城牆和哥特式修道院圍牆等。
聖米歇爾山上設有堅固的堡壘和城牆，在英法百年戰爭期間，成功地抵禦了英軍的攻擊，所以，他不僅是軍事建築的典範，更成為法國民族精神的象征。法國大革命以後，教會的修士遭到解散，隱修院 至1863年均被充住作監獄，直到1874年才被視為曆史古跡，獲得大規模的整修，工程迄今持續進行。
進入Abbey修道院，通過具有防禦功能的守衛廳後，從大樓梯就直接攀爬到了第三層，也就是頂層的大平台。小路右方即是修道院附屬的教堂。
7）
聖米歇爾教堂的建造，從1017年投下第一塊基石到1080年落成，持續了60多個春秋。教堂分祭壇、耳堂和大殿三個部分。由於高低不平的山頂無法提供寬闊平整的地基，人們便沿山坡修築了幾處建築使教堂修建在同一個水平麵上。大教堂呈十字形，正麵是建有三扇拱門的大門廊，從門前的平台上即可俯瞰大海。教堂集羅馬與哥特建築藝術於一身，典型的羅馬風格大殿和哥特式的三層圓形祭壇。這種教堂的風格在諾曼底一帶很有代表性，曾經風靡一時。
大教堂建成以後，吸引了越來越多的朝聖者，把對大天使聖米歇爾的崇拜推向了巔峰；聖米歇爾山也更是披上了神奇的麵紗，在諾曼底無數教徒的嚴重無異於東方的耶路撒冷。由於聖米歇爾的無限感召力，在相當長的時期內，它一直是這一廣大地區行政管理與精神統治的支柱。
聖米歇爾山周圍通常是被廣闊的沙灘所包圍。平台正是俯瞰海灣美景的好地方。
8）
9）
10）
11）
在海水潮夕的作用下，河水的入海口總是發生遷移。 據說，聖米歇爾山的海潮是很壯觀，看著這麽闊大的海灘，潮漲之下，很快就會沒入海水之中的，都可以想象那潮的迅猛。很遺憾，我們沒有機會看到這奇觀，隻好轉一段網上的介紹。
“聖米歇爾山所處的聖馬洛灣以漲潮迅猛聞名遐邇，最高潮與最低潮時海平麵的落差高達15米。由於海灣深水區不多且底部平坦，退潮時大海距離岸邊有15至20公裏。通常漲潮的速度相當於一個人的步行速度——每小時4公裏，順風時速度則增加到每小時30公裏。因為聖馬洛海灣潮水如此"善變"，流傳著許許多多可怕的故事，比如，會追趕騎士的漲潮，在巨大的流沙中突然消失得無影無蹤的滿載貨物的馬車，陷入淤泥不能自拔而悲慘死去的旅人，等等。據說在1337年至1453年的英法百年戰爭中，曾有119名法國騎士躲避在修道院裏，依靠圍墻和炮樓，抗擊英軍長達24年，靠的就是它的天險，每天作戰就隻要守住半天，當潮水上來時，敵人就不敢再犯，而使得守軍得以休養生息。
潮水落差巨大，漲潮時速度驚人，如今，許多遊客就是衝著這潮汐的聲勢而來。過去，整個島嶼曾被海潮淹沒過，許多來此朝拜的人因此而喪生。在島的入口處，設有海潮漲落的時刻牌，漲潮時不允許遊客到海濱遊玩。最大的海潮到來時，退到18公裏之外的潮水，會以極其迅猛的速度奔湧而來。很多年來，漲潮時再也沒有淹沒整個島嶼，不過，如果有一天曾淹沒西西森林的海嘯再次奔湧而來，或許會再現昔日的景觀”
從觀景的大平台下來，就到了修道院的內院。
12）
修道院雖然經諸多建築師設計，但依然保持著樸實無華、古色古香的格調，令人無處不感受到本篤教徒那靜思冥想、嚴苛簡樸的苦行僧生活。
13）
內院及其回廊
14）
回廊是中世紀建築藝術的精品，其圓柱看似纖圓脆弱，但實際上它們卻支撐著回廊那專看風景的頁岩大屋頂。廊柱的排列錯落有致，其梅花形的格局使柱頭是對角拱頂的台基，從而形成了柱林之上的連拱廊。
15）
回廊經過設計，顯得特別輕巧，以雙排石柱錯開的排列方式，營造出變化多端的視覺效果。
通過回廊，穿過修道院的食堂就下了了第二層。那裏有過去用於接待國王也貴族的貴賓廳，有用於支撐上層修道院附屬教堂的、歌德式的巨柱地下小教堂，還有一隻建於1820年的巨大轉輪。巨輪仿自中古世紀工地建造專用的動力輪，在修道院被充作監獄期間，專門用來運送囚犯的食物。
從二層下來便到了一樓，位於貴賓廳正下方的施舍廳，使修士接濟窮人和各類朝聖者的地方。
看完出來就感歎，這裏的確是一座與眾不同的修道院，它的整體設計絕非其他任何修道院可以比擬的，是完全依據金子塔的山形，圍繞著花崗石山向上建設而成的。難怪小朋友又說那句，他在法國說得很多的話：那個時候，他們怎麽建的這個呀？
16)
最後給大家上張全景。你們猜猜這是進去之前、還是出來之後拍的，為什麽？：）
謝謝你美言。有點小好奇，這是兩年前的老帖子，這位妹妹還是大俠怎麽會現在看到的呢？
青清的旅行計劃做得無可挑剔，以後去玩心裏就有譜啦。
謝謝長發，你真的很有心，分享這麽多旅行的細節，對以後要去的人很有參考價值。
最後這張照片，是你進去的時候拍的，因為所有的人都在往裏麵走，對吧？