最新文章
文章分類
歸檔
2022 (71)
正文
春節，這個中國人最重要的節日又要到了。在國內時，臘月二十八這天一般是最後敲定除夕菜譜的日子。過年要有年味，這除夕夜的團圓飯就是最濃的年味。年味是伴著研究菜譜、張羅買菜、烀肉切酸菜、剁餡包餃子一點點濃鬱起來的。等到燈籠掛出去，鞭炮響起來的時候，年味就到了高峰了。
六十年代困難時期我還小，除夕夜的菜譜我也記不得，唯一印象深刻的是一盤蒜味香腸。那時候，香腸對我來說是世界上最好吃的東西。因為困難時期麵粉金貴，餃子是母親用澱粉和麵粉摻一塊包的。那餃子是好看不好吃，晶明透亮的餃子能看到裏麵的餡，可吃起來粘牙。那年月，能吃飽就是莫大的享受了。
過了困難時期後，一直到70年代末，我家除夕的菜譜幾乎年年相同，以大魚大肉為主。偶爾有點變化，也是局部的變化。如：紅燒大王魚換成片口魚，皮凍變成拚盤。我現在還記得些當年的菜譜：炸蘿卜丸子，用肥肉餡、大蘿卜絲、雞蛋和麵粉拌一起炸；皮凍或豬頭肉，這是每年的必備菜，一般在過小年的時候就弄好了；四喜丸子，這是母親的拿手菜，一斤肉餡，七兩瘦，三兩肥，正好做四個丸子；紅燒魚；燉雞；拔絲地瓜；肉片青椒；肉炒蒜苔；那時候北方還沒有大棚，這些細菜都是從南方運過來的，整個冬天就春節有供應，好像還憑票。最後壓軸的總是酸菜白肉，也算湯菜。這是比較典型的東北人家裏的除夕菜譜，幾乎家家都差不多。
偶爾有些家裏會出些新花樣，結果第二年街坊鄰居就都學會了。那時的鄰裏之間都很熱乎，誰家做什麽好吃的總不忘給鄰居家的孩子嚐嚐。記得有一年，鄰居家用糕幹粉和雞蛋攪和一起炸了一盤甜點，大家嚐了之後都說好吃，等到第二年春節，我們院很多家都把拔絲地瓜換成了這道菜。那年月，油是定量的，一般家裏都是一年到頭隻有春節期間才舍得炸一回東西。
到了80年代，副食的供應越來越好，種類繁多，而且也不需要憑票了。豬肉敞開供應了，油也足夠吃了。因此，家家戶戶的春節菜譜開始由基本一致向各有千秋轉變。和母親弟弟聊天的時候經常談起當年為春節菜譜吵吵鬧鬧、爭論不休的熱鬧勁。因為我比較饞，而且對烹調既有天賦又有熱情，因此逐漸將春節掌勺權從母親和父親手裏奪過來，擔當起春節菜譜更新的重任。因為好吃的太多，所以春節的菜單也越來越豐富，菜的數量也和GDP一樣呈兩位數增長。有一年，我甚至不辭辛苦、不厭其煩地做了二十個菜，把一向好吃的老爸樂的合不攏嘴。其實，不是真的饞，而是圖個熱鬧。
還模糊記得八十年代初期的菜譜是這樣的：醬牛肉、東北大拉皮、醬豬蹄（這個菜是弟弟結婚後，弟妹建議，說春節吃這個能發財）、糖醋排骨、紅燒魚、溜肉段、肉片菜花、爆炒魷魚、海米燒茄子、靠大蝦、酸菜白肉和拔絲香蕉。那時候蝦還是稀罕物，但一般家庭過年的時候也吃的起。我在海濱城市工作那幾年，每年春節回家必帶幾斤剛出海的渤海大對蝦和二十幾個大飛蟹。盡管那時螃蟹才幾毛錢一斤，對蝦也不過三塊多一斤，可這些東西也基本把我手裏攢下的錢花個精光。因為我一個月工資才56元。
等到90年代的時候，大魚大肉已吃膩了。每年春節就開始琢磨些新花樣，或者在飯店吃了什麽新鮮菜到春節的時候就試做。菜也不做那麽多了，以精為主，等我從瑞士回來後，有時還弄點西洋菜試試。春節菜譜也開始中西合璧、土洋結合了。
有一年春節我試做了一個得匈牙利同學和法國同學真傳的匈牙利燒牛肉和洋蔥蘑菇奶油湯，竟然大受歡迎。原來咱中國人的胃一點不排外，隻要味道好，絕不搞民族主義。
後來，在家裏做菜大家都嫌煩了，弟弟就張羅出去吃，可母親堅決不同意，說除夕夜的團員飯一定要在家吃，否則還過什麽年。97年那年，弟弟一家從荷蘭回來，我們家得以過了一個團員年。那年的春節菜譜比較豐富。幾個主要的菜我還記得。如：紅燒平魚、蔥燒海參、清蒸河蟹、蒸帶子、炸牛排（兒子喜歡吃這個）、一品砂鍋大丸子（母親喜歡，是我從魯菜館學的）、韭菜炒海腸、蟲草烏雞湯（那年我出差去雲南買了一些蟲草），再加上幾個雜七雜八的菜，大概是做了12個。
除夕的年夜飯之所以受重視，並不是因為吃什麽，而是全家一起動手，摘菜、洗菜、切菜、炒菜那種一家人和和睦睦、團團圓圓的親熱勁。那是一年中最讓人期待的。年味濃的不是熱鬧，而是親情。
進入21世紀，過節和平時吃的已經無法區分，但除夕夜的團圓飯還是要七碟八碗底湊數，為的是個熱鬧。可內容卻越來越清淡，菜式也越來越趨向樸素。這真是一個有趣的輪回。
到了美國後，我和老婆越來越傾向吃素，可春節的時候因為總是和內弟家一起過，所以還是以葷素搭配為主。今年春節菜譜如下：
1、 蘆筍蝦仁；
2、 腐皮卷；
3、 東北大拉皮；
4、 醬牛筋；
5、 鹽水鴨（內弟一家愛吃）；
6、 鐵鍋山羊肉（這是我的創新菜）；
7、 清蒸魚；
8、 素炒芥蘭苗；
點心：蝦皮蘿卜蒸餃
湯：酸菜湯
請大家也亮亮各自的春節菜譜吧。：）
六十年代困難時期我還小，除夕夜的菜譜我也記不得，唯一印象深刻的是一盤蒜味香腸。那時候，香腸對我來說是世界上最好吃的東西。因為困難時期麵粉金貴，餃子是母親用澱粉和麵粉摻一塊包的。那餃子是好看不好吃，晶明透亮的餃子能看到裏麵的餡，可吃起來粘牙。那年月，能吃飽就是莫大的享受了。
過了困難時期後，一直到70年代末，我家除夕的菜譜幾乎年年相同，以大魚大肉為主。偶爾有點變化，也是局部的變化。如：紅燒大王魚換成片口魚，皮凍變成拚盤。我現在還記得些當年的菜譜：炸蘿卜丸子，用肥肉餡、大蘿卜絲、雞蛋和麵粉拌一起炸；皮凍或豬頭肉，這是每年的必備菜，一般在過小年的時候就弄好了；四喜丸子，這是母親的拿手菜，一斤肉餡，七兩瘦，三兩肥，正好做四個丸子；紅燒魚；燉雞；拔絲地瓜；肉片青椒；肉炒蒜苔；那時候北方還沒有大棚，這些細菜都是從南方運過來的，整個冬天就春節有供應，好像還憑票。最後壓軸的總是酸菜白肉，也算湯菜。這是比較典型的東北人家裏的除夕菜譜，幾乎家家都差不多。
偶爾有些家裏會出些新花樣，結果第二年街坊鄰居就都學會了。那時的鄰裏之間都很熱乎，誰家做什麽好吃的總不忘給鄰居家的孩子嚐嚐。記得有一年，鄰居家用糕幹粉和雞蛋攪和一起炸了一盤甜點，大家嚐了之後都說好吃，等到第二年春節，我們院很多家都把拔絲地瓜換成了這道菜。那年月，油是定量的，一般家裏都是一年到頭隻有春節期間才舍得炸一回東西。
到了80年代，副食的供應越來越好，種類繁多，而且也不需要憑票了。豬肉敞開供應了，油也足夠吃了。因此，家家戶戶的春節菜譜開始由基本一致向各有千秋轉變。和母親弟弟聊天的時候經常談起當年為春節菜譜吵吵鬧鬧、爭論不休的熱鬧勁。因為我比較饞，而且對烹調既有天賦又有熱情，因此逐漸將春節掌勺權從母親和父親手裏奪過來，擔當起春節菜譜更新的重任。因為好吃的太多，所以春節的菜單也越來越豐富，菜的數量也和GDP一樣呈兩位數增長。有一年，我甚至不辭辛苦、不厭其煩地做了二十個菜，把一向好吃的老爸樂的合不攏嘴。其實，不是真的饞，而是圖個熱鬧。
還模糊記得八十年代初期的菜譜是這樣的：醬牛肉、東北大拉皮、醬豬蹄（這個菜是弟弟結婚後，弟妹建議，說春節吃這個能發財）、糖醋排骨、紅燒魚、溜肉段、肉片菜花、爆炒魷魚、海米燒茄子、靠大蝦、酸菜白肉和拔絲香蕉。那時候蝦還是稀罕物，但一般家庭過年的時候也吃的起。我在海濱城市工作那幾年，每年春節回家必帶幾斤剛出海的渤海大對蝦和二十幾個大飛蟹。盡管那時螃蟹才幾毛錢一斤，對蝦也不過三塊多一斤，可這些東西也基本把我手裏攢下的錢花個精光。因為我一個月工資才56元。
等到90年代的時候，大魚大肉已吃膩了。每年春節就開始琢磨些新花樣，或者在飯店吃了什麽新鮮菜到春節的時候就試做。菜也不做那麽多了，以精為主，等我從瑞士回來後，有時還弄點西洋菜試試。春節菜譜也開始中西合璧、土洋結合了。
有一年春節我試做了一個得匈牙利同學和法國同學真傳的匈牙利燒牛肉和洋蔥蘑菇奶油湯，竟然大受歡迎。原來咱中國人的胃一點不排外，隻要味道好，絕不搞民族主義。
後來，在家裏做菜大家都嫌煩了，弟弟就張羅出去吃，可母親堅決不同意，說除夕夜的團員飯一定要在家吃，否則還過什麽年。97年那年，弟弟一家從荷蘭回來，我們家得以過了一個團員年。那年的春節菜譜比較豐富。幾個主要的菜我還記得。如：紅燒平魚、蔥燒海參、清蒸河蟹、蒸帶子、炸牛排（兒子喜歡吃這個）、一品砂鍋大丸子（母親喜歡，是我從魯菜館學的）、韭菜炒海腸、蟲草烏雞湯（那年我出差去雲南買了一些蟲草），再加上幾個雜七雜八的菜，大概是做了12個。
除夕的年夜飯之所以受重視，並不是因為吃什麽，而是全家一起動手，摘菜、洗菜、切菜、炒菜那種一家人和和睦睦、團團圓圓的親熱勁。那是一年中最讓人期待的。年味濃的不是熱鬧，而是親情。
進入21世紀，過節和平時吃的已經無法區分，但除夕夜的團圓飯還是要七碟八碗底湊數，為的是個熱鬧。可內容卻越來越清淡，菜式也越來越趨向樸素。這真是一個有趣的輪回。
到了美國後，我和老婆越來越傾向吃素，可春節的時候因為總是和內弟家一起過，所以還是以葷素搭配為主。今年春節菜譜如下：
1、 蘆筍蝦仁；
2、 腐皮卷；
3、 東北大拉皮；
4、 醬牛筋；
5、 鹽水鴨（內弟一家愛吃）；
6、 鐵鍋山羊肉（這是我的創新菜）；
7、 清蒸魚；
8、 素炒芥蘭苗；
點心：蝦皮蘿卜蒸餃
湯：酸菜湯
請大家也亮亮各自的春節菜譜吧。：）
老楊猜錯了。這飯是我做的，我太太隻能打打下手。：））