我從山裏來

第四十七章 我眼中的南美三國

　　子夜零點20分從廣州起飛，經巴黎轉機，追著太陽走，經過30來個小時的飛行，於古巴當地時間21點左右降落在古巴哈瓦那機場。到達賓館安頓洗漱畢上床已是半夜時分。然而，早上不到7點鍾就起床了。當地已是初夏時分，氣溫約20度，不冷不熱，穿一件襯衫就行，很是舒適。

　　古巴，是位於加勒比海西北部墨西哥灣入口處的一形似鑰匙的狹長島國。古巴四麵環水，東西長一千多公裏，南北最狹處隻有31公裏，麵積11萬多平方公裏，人口1100多萬。古巴屬熱帶雨林氣候，年均氣溫25.5℃，分為雨旱兩季，自然風光酷似海南，到處都能看到椰樹婆娑，隨時都能領略海風輕拂。

　　古巴首都哈瓦那，麵積40多平方公裏，有200萬常住人口。整個城區分為新舊兩塊。舊城裏可看到大量的當年西班牙殖民地的痕跡，至今，西班牙殖民者當年的總督府保存得完好無損，已辟為西班牙博物館。整個老城區觸目都是歐式老建築，沿街多是回廊式的樓房，類似我國廈門市的回廊街。因古老建築多且保存完好，哈瓦那舊城被聯合國列為人類曆史文化遺產。

　　古巴的確還不很發達，首都哈瓦那的城市麵貌甚至還趕不上國內一些漂亮的縣城。街上跑的汽車倒是較多，但檔次極低，老式的老爺車比比皆是，可以稱之為“流動的汽車博物館”，在這裏中國的吉利車真還算是好些的車。古巴的商店、餐館、賓館基本上還是國營的。我們去時的3年前，古巴人還不能用手機、看電視，農村的土地都是國有的。近年來，勞爾·卡斯特羅當政稍有放鬆，房屋可以買賣，城裏開始有了規模極小的小商品商店，個人攤點也開始出現。在西班牙總督府前的街麵上，就有不少的私人攤點在向遊客兜售古董、錢幣、郵票、勳章、老式相機、手表及舊書籍等。

　　古巴對居民實行的是定量供應，每戶都有一本供應本。據悉，每人每月可供應2斤雞肉及一些糧食，定量供應的各類食品價格都很便宜，隻是不完全夠吃。陪同我們的一位當地黑人告訴我們，他一家6口人的供應量隻能維持半個月的生活，另一半食品要到黑市上去買，但價格比供應內的要高出10多倍。古巴人的工資不高，多數是當地比索200個，約合10美元，這和當年我們國內的情況差不多。記得20世紀80年代初，我們國內職工的工資還抵不上這種水平。從我們看到感到的，古巴人似乎生活得很悠閑自在。街麵上看不到走路急匆匆的人，看不到憂傷愁苦的人，街上也少有警察，也看不到乞丐。國營商店、食品店、飲食店一律明碼標價，基本不砍價，但我們在買東西時，達到一定數量可以多送一點，但價位不打折。盡管是國有經營，但古巴人有付小費的習慣。付出了服務就要收小費，這在古巴天經地義。據說，同一單位裏個人收到的小費要統一上交，然後再平均分攤給個人。

　　古巴人看來很喜歡跳舞、唱歌，在賓館、公路休息處都可看到唱歌、舞蹈的人。一把大提琴、一個手鼓等四種樂器，通常4男一女就組成一個小合唱團。

　　對於開始出現的鬆動和開放，古巴人是很歡迎的。陪同的黑人小夥子告訴我們，現在比以前好多了，明年還可以出國旅遊，以前是不可以去的。他悄悄告訴我們，勞爾比他哥哥好。不管怎麽說，經濟搞不上去，人民生活貧困，主義再好也是空的。而要把經濟搞上去，靠僵化的計劃經濟或許真是不行的。世界各國近代經濟發展史似乎就說明了這一點。我們的中國特色社會主義是一種嶄新的發展模式，兼顧了計劃和市場經濟兩個方麵的優勢，因而是很有生命力的“中國模式”，這已為這些年來中國的快速發展所證明。

　　在哈瓦那待了一天，我們驅車兩個來小時，來到了古巴的一個海濱“旅遊特區”。據說是專對外國人開放的。沿著海灘，可以看到度假賓館一幢接著一幢。我們下榻的是一家四星級賓館。登記好後，給每人手腕上綁一塑料帶，以此為憑在賓館內可以任意選擇食品、飲料進行消費，可以不限量地喝咖啡、飲酒水、吃自助餐。賓館雖然裝飾的比較簡單粗糙，但倒顯得簡潔大方，置身其中倒也覺很是舒適。

　　海濱浴場很美，沙灘很細，建有一排鋼柱支撐、椰樹葉蓋頂的涼亭，很是古樸。海濱浴場的人很多，但多數是悠閑地躺在椅子上曬太陽。中國人怕曬而外國人卻十分喜好陽光浴的享受，皮膚曬得紅紅黑黑的方過癮。

　　這裏沒有更多的遊玩項目和去處，人們來這裏就是為著嬉戲海浪、享受陽光，在海水、沙灘上度時光。大多數是男女成雙成對地待在這裏，而我們這些走馬觀花的看客就覺得沒什麽大的味道了。穿得整整齊齊地混跡於泳裝的人群之中，很是有些別扭和尷尬。我們逃也似的離開了海濱浴場。

　　賓館的自助餐很豐盛，在這裏能吃上大米飯真是不錯。古巴的農業不發達，農產品多數進口，就連傳統的蔗糖古巴現在都要靠進口，當地人連甘蔗都懶得種了，農民隻願種些水果等，沿途大片的荒灘上看不到莊稼和耕種的痕跡，牛、羊、馬等牲畜也很少看到，真不知當地的農民在幹什麽。是體製的原因，還是人懶，不得而知，也沒辦法考究。沿海岸線地勢平坦，風光秀麗，氣候宜人，且沒有台風之憂，真是大有旅遊休閑開發之潛力。隻要一放開，我想，古巴很快就能富起來。

　　從海濱浴場回到哈瓦拉，我們先後參觀了“白宮”，酷似美國國會的建築，也還真是當年美國人占領古巴時所建，也真的是當時的“國會”，而今已辟為國家博物館。因為當時在整修，我們沒能進去觀看，隻是在外麵轉了轉。這裏街道不寬，街道兩旁基本上是歐式美式建築。來到這裏是尋舊，是欣賞曆史文化之美。若是這些有些年頭了的漂亮建築的外麵能出下新，這條街倒的確是很美的。隻是可惜，這些具有很高藝術價值的美麗建築的外飾全是黑不溜丘的，真是大煞風景。陳跡也是財寶，古老也是特色。看來，哈瓦那在以“古”發財、以古發展旅遊業上大有潛力可挖。

　　離“白宮”不遠，有一條很小的“華人街”。200來米的狹窄小街上，沿街開滿了小酒店。但來這裏吃飯的倒都是當地人。因為古巴的華人很少。我們在這裏見到的一個女老板是上海人，來古巴16年了，在當地開了兩家比較高檔的中國餐館。她的丈夫是古巴武術協會主席，屬當地上流社會人物。我們在她酒店樓上的牆壁上，看到掛著胡錦濤總書記訪古時的照片以及菲徳爾·卡斯特羅和他弟弟勞爾·卡斯特羅等古巴政要和她丈夫在一起合影的照片。女主人很是以此為榮耀。看得出，這位酒店華人女老板在古巴生活得很是春風得意。從這位酒店女老板的口中獲悉，在古巴的華人不多，全古巴隻有百餘名華人。然而，我們從酒店出來進入一條小巷後，不意竟看到了“光華報館”。在異國他鄉看到中文報館，真是有些讓人喜出望外。報館是當地華人協會出資開的，一月一期，用西班牙文和華文兩種文字出版。而且沒想到這張華文報竟然是用活字檢排印刷的，這在我們國內基本上都已看不到了。辦報的是一位老華人，來古巴已60年了，是隨其伯父過來的。據這位辦報人說，曆史上古巴的華人比現今的多，最多時有1000多人。但不知為何竟然會衰落下來！

　　從華人街出來後，我們驅車前往古巴的政治中心——古巴革命廣場。真沒想到，廣場的地麵竟然隻是柏油地，而且不很平整，廣場上林立著高壓線杆，把個大廣場切割成兩截，在廣場想照張相都無法避開那高壓線杆。據說，革命廣場可容納百萬人集會，菲德尓·卡斯特羅曾多次在這裏發表演說。這裏也是古巴黨政軍集中辦公區。廣場的後麵是古巴勞動黨中央所在地，廣場右側是古巴國防部，廣場前麵右側則是古巴工信部。

　　在哈瓦那，我們專門去逛了一下超市。超市裏生活物品並不短缺，貨架都是滿的，物價和國內差不多，尤其是雞肉不貴。在古巴街頭，看到的商店不多，不像國內商鋪連商鋪。為數不多的商鋪、餐飲、咖啡店都是國營的，就連賣肉的攤點也是國有的。這和國內30年前的情況是一樣的，隻是我們現在反倒習慣了私營店，而在古巴看到清一色的國營商店，卻反變得像是在欣賞一種奇特的社會現象。其實我們都是過來人。存在決定意識，的確是如此。理念、觀念隨著現實是必定會發生變化的，曾經親曆而又十分自然的清一色的國營店，在國內消退也隻不過幾十年的時間，現在在古巴見到竟然會是如此的陌生，大有恍若隔世之感。

　　對古巴總體印象是，現在雖然不發達，但發展潛力很大，自然條件很好，很宜人居，社會也很穩定，若是不改革開放，恐怕經濟發展會沒有什麽大的出路！我很歎息，社會主義的計劃經濟怎麽就會是貧窮落後的同義語？是沒搞好，還是體製的必然呢？由此我想到，並十分慶幸，中國好在走上了改革開放，建設中國特色社會主義的正確道路。否則，恐怕現在比古巴也好不到哪裏去。

　　我們是上午離開哈瓦拉的，飛機是當地時間11點多起飛。古巴的國際機場很落後，人們候機都是在樓梯間等，連個坐的凳子都沒有！經兩個多小時的飛行，我們落地巴拿馬轉機。巴拿馬是國際航線樞紐，是南美經空中連接世界的咽喉。巴拿馬國際機場倒是氣派，候機廳內商店很多，而且店裏的國際名牌產品不少，隻是囊中羞澀。中轉候機呆了4個多小時，直到下午6點多登機，近7點起飛。飛行7個小時，於次日淩晨4點50分準時降落在巴西裏約熱內盧國際機場。在機場接我們的是旅巴華人小韓，北京人。到裏約16年，一家人都來了，從事導遊職業。從機場到大西洋賓館約半小時，這時天已大亮。裏約以耶穌山為界，分為南北兩大區。北區是窮人區，房子大都破爛不堪；南區是富人區，裏約的政治、文化、金融、商業區都集中在這裏。貧富兩區，僅從建築外觀上看就已特別分明了，更不用說兩區的繁華程度了。

　　耶穌山是裏約標誌性的建築，1931年建成。前往朝拜的路上，遠遠就見到，耶穌頂天立地般屹立於耶穌山上，張開雙臂麵東方，仿佛是要把天下盡攬懷中……每天來自世界各地朝聖的人絡繹不絕，給裏約帶來幾多人氣商機！

　　裏約市中心有座天主大教堂，這是一座完全看不到一點傳統意義上的教堂外形的現代化建築，呈上小下大的圓錐形。教堂的全部采光來自圓錐體上的百葉孔，既節能又環保。不進教堂，真是不相信這是一處宗教場所。從外形和建設風格看，完全沒有一點天主教堂的痕跡。當今世界，改革真是大潮，就連宗教建築的風格也都在改。守舊不變，永遠不能進步，而唯有與時俱進，改革創新才是世界和人類社會發展進步的永恒動力！

　　曾經在電視中看到過的裏約的狂歡大街，正在重新裝修。所謂的狂歡大街，街道最多50米寬，長約1公裏，兩邊是層疊而起的看台。若是不經介紹，誰也不會把這裏與吸引全世界眼球的巴西狂歡節聯係起來。而就是這看上去並不很不起眼的地方，每年2-3月間掀起的狂歡，似乎都會攪動著世界。狂歡節是巴西的一大特色。什麽事，搞出了名氣，就是世界性的了！

　　裏約很美，特別是站在海拔700米高的耶穌山上看裏約更是如此！裏約街道不寬，與香港差不多，建築似乎也不比國內的一些城市好多少。但這座擁有600萬人口的大都市，似乎顯得很是高雅清爽有品位。在裏約街頭，我們看到沿街的一些老式建築有的得到了很好的保護，有的也很破敗，若是不抓緊維修，有些老建築恐怕挨不了多久就會倒塌。

　　在裏約吃吃烤牛肉真是極富特色。一大塊牛肉被一根鐵簽插穿放在一塊鐵板上烤熟，由服務員送到每個客人座位上用鋒利的刀一片片削下來吃。那烤的牛肉分有不同的部位，有的全烤熟了，有的卻隻烤得半生熟就削下來吃，但似乎有不少的外國食客好這口，看到他們津津有味吞食著帶血的牛肉，我幾乎要反胃嘔吐。我們幾個人吃的是熟透了的牛肉。那牛肉烤得可真是鮮嫩可口，平生以來一頓中就沒吃過如此多的烤牛肉，那一餐每個人都是可著勁地吃，個個肚子都撐得溜圓。實在是塞不下去了，我們才戀戀不舍地起身離開。因為大家心裏都明白，此生恐怕就再也無緣來這裏吃烤牛肉了。

　　裏約因貧富不均，造成社會不很穩定，犯罪發案率較高。晚上外來人一般是不敢外出的。白天我們到街上轉了一下，看到路邊店裏有一頂遮陽帽很漂亮，想買卻沒有當地的錢，而這街邊小店又不收美元。路過的一當地老媽媽見之，熱心地掏出2元當地幣約合1美元給我，使我買上了心儀的帽子。異國他鄉、素昧平生，遇上了這位善解人意、樂於助人的巴西老媽媽，真的令人十分感動，也特別的感激！世上還是好人多，巴西遇上好心人，事情雖小，錢也不多，但這位巴西的老媽媽卻夠讓我記一輩子、念一輩子。

　　巴西是世界上公認的足球王國，裏約有著世界上直到目前為止都還是最大的足球場。這座世界最大的足球場，建成於1951年，曾一次性容納過20萬觀眾看球，當時是沒有安放椅子座位的，隻是水泥座墩，以後按國際要求安裝了觀台座席，隻能容納10多萬人。60多年來，就一直沒有哪個國家的足球場超過它的規模，僅此一點，“足球王國”似乎也就當之無愧了。足球場正在封閉裝修，我們不能進入場館內，隻能在外麵的博物館參觀。這裏的一、二樓地麵上都保存著著名球星的腳印，特別是二樓有一個專門的球星腳印展廳，有貝利的、羅納爾多的等。就是這些世界之星的足，曾經創造了攪動和沸騰世界的輝煌。我不是足球迷，但目睹著這一片大大小小、深深淺淺的腳印，也不禁心中油然起敬！在二樓的商業展廳，我給小孫女買了一個小足球。我以為，在足球王國裏的世界最大的足球場買個小足球是很有紀念意義的。孫女雖不是男孩，但人生同樣需要剛強和力量！

　　一座城市內有山是很難得的，裏約既是海濱城市，又是市內有好幾座山的城市。諸如耶穌山就是這座城市的象征。除了耶穌山世界知名外，城區內還有一座外形酷似麵包的山，人稱“麵包山”。“麵包山”下的海灣很美，海天一色，山水相映。海灣裏泊著的許多豪華遊艇，似乎也大大提升著這座海濱山城的城市品位。

　　在巴西我們還去了伊瓜蘇，那裏有舉世聞名的伊瓜蘇大瀑布。在離開裏約去機場的路上，聞到了一股刺鼻的臭氣，原來是路邊的一條寬約50米、好幾公裏長的臭水河裏發出來的。真沒想到，像裏約這樣的大都市，竟然也有著這樣嚴重的環保問題，真是讓人大跌眼鏡。據介紹，這裏海灣裏的水都是“不活”的，平靜的像湖水，很難自行進行大換水。這是因為大西洋特別的溫柔，沒有潮汐，也沒有台風。溫柔的大洋雖然不會給人類造成毀滅性的災難，但卻給人類帶來了環保的煩惱！

　　在機場候機，對於我們這些不懂世界語言的“文盲”來講，要特別地注意航班號的變化。因我們聽不懂機場的廣播信息，若不注意航班號信息，死等在機票上標注的登機口，就有可能會誤機。因為不同航班的登機口有時也會發生變化，航班時間有的也會改變。這樣的情況，此行我們就碰上了好幾次。在巴黎轉機、在巴拿馬轉機、在裏約赴伊瓜蘇候機時都碰上了這樣的變化，反正是不能麻痹大意的死等。比如我們在裏約候機，登機時間出現了兩次變化，登機口也變動了一次，若是不警覺，那日篤定會誤機。

　　我們是晚上8點多飛達伊瓜蘇的。伊瓜蘇是巴西的一個市，這裏森林茂密，水資源豐富，空氣特別的好。從飛機上俯瞰，我們看到從裏約飛往伊瓜蘇的沿途都是密密實實的森林和縱橫交錯的河流，還真是從來沒有從天上看過地球上竟然有這樣多成片成片的好森林。一片黛色，連綿無盡，長龍般的水網密布森林之間，映照著陽光閃亮耀眼。這裏可真是地球上的一塊不可多見的好地方。

　　從駐地前往伊瓜蘇大瀑布不很遠，坐車不一會就到了景區門前。購票進去，乘上雙層觀光巴士穿行在巴西國家森林公園裏，隻見沿途的原始森林十分茂密，樹不很高，粗的直徑也不過2尺，但森林卻密實得簡直連太陽光都透不進一點！車行約20分鍾就到達了瀑布景區，行走在1500米的遊步道上，沿途都是瀑布群，老遠就聽到落瀑的轟鳴聲。

　　瀑布是由伊瓜蘇河水的落差形成的。這舉世聞名的大瀑布，有三分之一處在阿根廷境內，水量最大、落瀑最奔湧的一處則在巴西境內。隔河望去，我們看到對岸的阿根廷境內亦有不少的人在欣賞觀看瀑布。伊瓜蘇大瀑布的水量屬世界第三，寬度屬世界第一，有1700多米寬，落瀑最長達85米，平均70多米，正常水量時，有275處飛瀑。置身於這近300條轟鳴的白練之中，真正是感到驚心動魄、憾人心腑！

　　觀瀑的那天太陽很好，空氣能見度很高。進得景區，隻見群瀑爭飛，近300條白龍當空飛舞騰躍，群瀑跌宕，一疊、二疊，甚至三疊多疊，煞是壯美，的確令人歎為觀止。飛瀑在陽光的折射下，漫漫水霧中閃現出許多條美麗的彩虹，飛瀑、彩虹交相輝映，平生第一次見到如此攝人心魂的美景，怎不讓人心曠神怡。開始我們是沿著河邊山路觀瀑，遠眺奇景，後來則下到河間沿著河中棧橋近賞飛瀑。近距離觀瀑，水霧很大，若是多待一會恐怕全身都要濕透。置身於群瀑飛流之中，真是亢奮的眼花迷離，讓人分不清哪條飛龍最大最長最壯美，反正是耳中響若雷鳴、眼前群龍飛舞。真正是百條飛瀑當空舞，人間美景天上無！

　　在伊瓜蘇，我們還去參觀了巴西與巴拉圭合建的曾是世界第一的水電站（發電量），現在僅次於我國的長江三峽水電站。不同的是三峽是高山出平湖，而這裏卻是平原聳水壩。該水電站是於1972年由“兩巴”達成合作興建協議的，1975年開始動工，1981年第一台機組發電，多國技術人員參與了設計建設。壩長近8公裏，最高處達190米。由主壩、泄洪道及墊石壩組成。主壩安裝有20台機組，每台容量70萬千瓦，總發電量1400萬千瓦。庫區水麵最寬處18公裏，蓄水190多億立方。該水電站由“兩巴”共同管理，用電量平分，管理人員各出一半。巴西實際用了該水電站90%的電，巴拉圭僅需10%的電量，餘下40%按成本價賣給巴西。

　　乘坐大奔馳中巴車，我們來到了位於巴拉圭境內的大壩上。站在壩頂一覽庫容，隻見壩內水麵遼闊，綠波粼粼，水天一色。極目南美大地平原起大湖的這一壯舉，甚是驚歎人類的偉大創造力。“兩巴”人在平原之地修建起如此世界稱雄之工程，其智慧勇敢、膽魄和創造令世人敬佩。我們看到水電站大壩的最長壩段是壘石壩，全部是由當時開挖副壩時的石頭壘成，就地取材既大大節約了成本，又解決了開挖出來的土石方的去處，真是智慧的精算妙用。巴西鐵礦石多，壘壩的全是磁鐵礦石，互相吸引凝聚，使大壩十分的密實穩固，整個土石壘壩上看不到一點點的泄漏。

　　在巴西，我們還去了聖保羅。聖保羅是世界第三、南美第一大城市，麵積1.4萬平方公裏，2千多萬人口，小車保有量達800多萬輛。聖保羅是巴西舉足輕重的工商業城市，巴西GDP的40%出自於此。這座富裕的城市裏，貧富懸殊卻很大，社會治安糟糕，在市區參觀時大白天都不敢在危險地帶停車。看來生活在這裏有錢也是不得安寧的。然而，令人驚奇的是，就是聖保羅這座城大、人多、車不少的國際性大都市，竟然全城沒有交通警察。也許說來人們都不會相信，但聖保羅“無警交通”卻是不爭的事實。我們乘車在城中幾乎轉了一天，硬是沒有見到一個交通警察。當地人告訴我們，城中雖無交警，但交通秩序卻很好，幾乎每年都沒有什麽大的交通事故；雖然因貧富懸殊導致治安狀況不好，但無論是窮、富人都自覺遵守交通規則，紅燈停、綠燈行，文明禮讓，已成為每一個聖保羅人的自覺行動。人人自覺講文明、人人守規矩，這就是聖保羅交通無警卻秩序好的奧秘和最為可靠的保證。

　　聖保羅的窮人都居住在山坡上的簡陋房舍裏，而富人區，沿街都是風格各異的兩至三層的獨棟別墅，有錢人在哪裏都是過得很優越的，隻是貧富懸殊，富裕優雅的日子恐怕過起來也會有些提心吊膽。聖保羅有條聞名的金融大街，全世界100多家銀行聚集於此，世界500強的大企業也紛紛在此地設立機構。這條街建成於20世紀50年代，至今建築風格都很新潮，建築物外飾看起來仍像新的一樣，可見當時規劃設計高檔超前。金融街建築的樓頂很多都有停機坪，是大佬們所用的。這些大佬們怕街上塞車，上下班都乘坐私人飛機。在聖保羅有句話是這樣說的：窮人下地（坐地鐵，2巴幣可以暢行），中產階級行路（擁有小車出行），富人上天（坐飛機出行）。

　　南美洲議會中心也設在聖保羅。這個議會中心設計得很別致，有部長級會議廳、團長會議廳（圓形），還有簽字廳。議會每年至少都會召開一次會議，通過會議協調南美事務。據說，不論何種社會製度、意識形態的國家都是南美洲議會成員，成員國的領導人每年都會去參加一年一度的南美例會。

　　很巧，在巴西聖保羅正趕上聖誕節。商店、街麵隨處都有聖誕老人、聖誕樹裝飾。就像我們過春節一樣，聖誕前的這些時間裏，人們都忙著采購聖誕物品及禮品。我們在一家超市看到，商店裏搭起的聖誕屋、聖誕村很是精巧美觀，有很多人在一個櫃台前排隊。開始以為是排隊交錢，後來方鬧明白，排隊的人是在那是等抽獎，獎品是五輛日產豐田轎車、二幢小別墅。看來，聖保羅商家促銷是舍得花血本的。

　　我們在聖保羅，恰逢是聖誕平安日。這一天，聖保羅的很多店鋪卻不開門，2000多萬人口、擁有800多萬輛小汽車的大都市裏，竟然行人稀少，也見不到車流。我們坐在車上到哪裏都是一路暢行無阻，全然不像國內一些人學著外國人過“洋節”那樣擁上街頭、擁向商店，喧鬧購物、沸騰不息。據介紹，有錢的富人早早地一家子人開著車子奔向海濱或郊外去過節休閑了，沒錢的窮人也大都待在家裏團聚過節。看來國人過“洋節”或許真是“東施效顰”，學走了樣。

　　當日，我們在聖保羅趕晚8點飛機飛往秘魯。到達秘魯首都利馬，已是當地時間晚上10點多鍾。出得機場，街麵靜悄悄，人車都很少，也像在聖保羅一樣車行無阻，半小時就到了入住的酒店。看來，不僅是聖保羅人過聖誕節不湧向街頭，秘魯利馬人也是一樣的。開初，我以為聖誕平安夜當地人就是這樣靜悄悄地平安度過了，但到了午夜時分，全城卻騰起了煙花爆竹聲（以煙花為主），絢麗燦爛的火樹銀花，把利馬的夜空裝扮得分外豔麗。騰空燦放的煙花、此起彼伏的鞭炮爆響，大約密集持續了半個小時，整個城市重歸進入寂靜。親身經曆國外聖誕節，感覺與中國人過春節差不多，平安夜如同中國的除夕夜，吃年飯、發紅包（送聖誕禮物），午夜時分，燃鞭放炮、燦放煙花，隻不過外國人燃放的時間不如中國人的長。也不知利馬人這種燃放煙花的習慣是不是學咱中國人的。若不是親身經曆了巴西、秘魯兩個外國的聖誕節，何能相信國外聖誕節的平安夜全然不是國內城市幾乎要吵翻天的那樣。

　　聖誕節期間，利馬人都放假休息了，大多數商店都不開門。正好我們也不願逛商店，而是蠻有興致地在利馬舊城遊覽。秘魯曾是西班牙的殖民地，置身利馬舊城猶如行走在歐洲街頭一樣，街麵上全是清一色的歐式建築。當年修建的馬車街道雖然不寬，但至今仍可通汽車。舊城規劃得很好，道路呈井字形分布，很有規律。400餘年的老建築保存得很好，已被聯合國列為“曆史文化遺產地”。

　　我們先是到了聖馬丁將軍廣場。據介紹，聖馬丁是南美的英雄，是南美大地結束殖民統治的引領人。當今南美各國都塑像紀念他。在南美曆史上，聖馬丁享有崇高地位。利馬先於秘魯國而建城，是1535年西班牙人以此地作為統治南美的中心而建起的城市。1821年，聖馬丁將軍率軍從海上攻入利馬，從而結束了西班牙人的殖民統治，秘魯得以獨立建國！

　　利馬作為秘魯的首都，麵積1.2萬平方公裏，人口900萬，位於太平洋東岸、安第斯山西側。獨特的地理環境，竟使這裏成為聞名於世的“不雨城”。這裏，雖然曆史上從來就沒下過雨，但無雨的利馬城裏卻林木蔥蘢、綠草如茵，不說誰能相信這裏竟然是座無雨的城市。因為不下雨，城中沒有下水道設施，城中商店也無雨具賣。然而，利馬雖然無雨，但造物主的安排卻是極公平的。無雨的利馬，地處太平洋岸邊，城區海岸線很長，空氣十分濕潤，太平洋海麵生成的霧氣，隨風飄蕩，說不定什麽時候，城中會驟然而起一陣茫茫白霧，置身其中，恍若人間仙境。此外，利馬的地下水資源十分豐富，長年氣候都十分溫和，不僅不會因為無雨而致人獸、植物無法生存，而且是非常適合人類居住的風水寶地。因而，當年西班牙殖民者首先看中了這裏，並在利馬建城，以此為中心而拓展侵占整個南美。

　　利馬的貧富懸殊也很大，窮人都在山坡上的簡易房中安身。因為貧富懸殊，社會矛盾也十分尖銳，治安狀況雖好於巴西，但也時有搶劫發生。聖誕節期間，城中雖然人不多，但卻比平日更顯氣氛緊張。街頭遍布荷槍實彈的警察，特別是在總統府和市政大廳的廣場街邊，我們看到了許多手持盾牌的防暴警察。

　　利馬市內的秘魯總統府，每天中午12點都會舉行儀仗隊閱兵式。因此，秘魯總統府門前，每天中午時分都會聚集大批觀看閱兵式的各國遊人。伴隨著軍樂隊的鼓樂，儀仗隊由持刀指揮官引領，分別從總統府兩側的門道中正步走出，交替經過總統府大門，接受一身白色軍服的軍官檢閱。在我們看來，這個專門做給人看的閱兵式，真正是花拳繡腿、銀樣鑞槍頭，全然沒有軍人的雄壯威武和力量。我真是擔心這樣的軍隊怎能打仗。據說，秘魯曆史上兩次與智利的戰爭均以失敗而告終。至今仍有一個省被智利占領著不還！

　　聖誕節當日，秘魯總統府左側的大教堂裏正在做禮拜。偌大的教堂裏坐滿了信徒，誦經的歌聲悠揚地從教堂裏飄出，十分的悅耳，使人感到祥和溫暖。我們雖然不是信徒，卻也尋著誦經的歌聲走進了教堂，虔誠地為家人、為祖國、為世界和平祈福！

　　利馬市區也有唐人街。這裏商店很多，都是華裔和亞裔人在此做生意。因過聖誕節，唐人街上隻有幾家商店開門，大多數的商店都關著。因這裏瀕臨窮人區，治安狀況不好，我們怕被劫而不敢下車，隻是乘車觀看，匆匆而過。

　　坐在車上遠眺利馬城東山上的貧民區，依稀可見，簡易的房子依山而壘，重重疊疊。窮人住在山上是因為山上的土地是無主地，買不起房子的窮人或是剛來利馬的無錢移民，便在這裏搭建起簡易住所安身，久而久之，山地上便形成了大片的貧民窟。在巴西曾聽說，現在的巴西政府正在做安居房，試圖解決窮人的住房問題。安居房土地不要錢，窮人出3萬巴幣，便可購入所有，但是不能上市交易。不知利馬有此善舉否？但據當地人介紹，利馬貧困人員的最低生活保障線，2011年將由原來每人每月的200美元提高到250美元。此外，秘魯的治病醫療、教育上學是不用個人花錢的。相較之，我想，以全心全意為人民服務為宗旨的中國共產黨人，真是應該努力在民生問題上比外國人做得更好！

　　原載2014年《九江政協》