我從山裏來

第四十三章 愉快南非行

　　晚間從香港大嶼山國際機場起飛，曆經13個小時的飛行，橫跨印度洋，於南非時間上午7點20分到達約翰內斯堡機場。我們乘坐的是法國造的空中客車，一次可載客300多人。平生以來第一次坐這麽長時間的飛機，的確是十分的疲憊。當飛機到達約翰內斯堡上空準備下降時，可以說全飛機上的人懸著的心都較為踏實了。在飛機穩穩地降落在地麵的瞬間，機艙裏竟有人帶頭鼓起掌來。生命，誰人不極為珍惜！

　　約翰內斯堡機場不算很大，出了機艙沿通道出港時，隻見幾個黑人小姐舉著牌子站在通道邊上，我們揣摩著這些人可能是拉客住旅館的。

　　過關入境一切都很順利，是個黑人海關人員審驗的證件，除了看護照外，還要看入境人員的返程機票，恐怕是防止有人入境後留下不走。

　　機場很幹淨，服務也很好。托運的行李取出後，機場服務人員熱心地用手推車幫我們把行李送到接我們的巴士車後麵拖著的一個小行李車上。這倒是一個很奇特的現象，我見到了好幾輛後麵拖著行李車的高級中巴車。

　　南非地處南半球，位於非洲大陸最南端，東、南、西三麵被印度洋和大西洋環抱，陸地麵積約有130萬平方公裏，5000多萬人口，其中80%以上是黑人。約翰內斯堡市是南非第一大城市，有700多萬人口，是南非的金融商業中心。據悉，南非有3個首都：一個是行政首都（中央政府所在地），在比勒陀利亞，現已更名為茨瓦內；一個是司法首都（最高法院所在地），在布隆方丹；還有一個是立法首都（議會所在地），在開普敦。據說，南非的總統，70%的時間在行政首都工作，其餘在立法首都工作。這也是我第一次聽到的南非特色與奇聞。

　　行程安排得很緊，下了飛機沒進賓館，就被領著直接去參觀“約市”（簡稱）的黃金礦。此礦始建於1886年，關閉於1977年。我們參觀的礦區始建於1916年，是在井下220米深的地層中采金。據當地人介紹，這裏的金礦是一個當地農民在翻地時無意發現的。從此，從歐洲等地湧入了大量的白人來這裏開采金礦，而當地的黑人則淪為采金的奴隸。在該礦陳列室裏，我們看到了一麵讚頌中國醫生救死扶傷的錦旗。這是中國勞工為南非的金礦發展所付出血汗的見證。

　　我們參觀了整個金子從采掘到冶煉成金磚的全過程，並下到220米深的礦井巷道裏步行了一公裏多路程，目睹了當年礦工點著蠟燭、十分艱辛地在礦井裏打炮眼采掘黃金的場景再現。可見，那金燦燦的每一點黃金裏都凝結著采金工人的血汗和辛勞！據說，此礦直到目前為止仍是全世界金礦生產黃金總量的第15位，總量達140多萬公斤。從這裏采出的黃金可真是造就了不少的富商豪門嗬！

　　南非人很聰明，關閉的金礦變成了供遊人參觀的采金博物館，每天來這裏參觀的人絡繹不絕，而且和大型遊樂園配套起來建設，進而延續了金礦的生命。可以說，這一聰明的舉措，把原本已失去生命的金礦重新複活，使之成為一座名副其實的采掘不盡的含量極富的金礦，永續地為南非人帶來滾滾財富。從礦井出來，我們觀看了以礦工和礦工妻子裝束打扮的黑人演員的歌舞表演。演員們都很投入，盡管觀眾不多，也演得十分的認真。原汁原味黑人礦工舞，節奏很快，且聲嘶力竭地喊叫。我感到那快節奏的拍打騰跳無不體現出一種強悍和厚重，給人一種勇猛武力的張揚。

　　在約市，我們考察了當地一個“跳蚤”市場。進市場每人是要花2元錢進場費的。進得市場，方才知道所謂的“跳蚤”市場，其實就是類似中國的小商品市場。市場裏基本上都是黑人在做生意，或是開一個門麵或是守一個攤位。我們在這裏遇到了一個中國人在擺攤。據他說，攤位租金很貴，每天要50元，感到生意很難做。市場裏以賣當地的工藝產品為主，各類商品林林總總，叫人目不暇接。“跳蚤”市場的商品可講價，會砍價的人可以砍下一半的價，不會砍價的人當然就會吃虧。我們僅是看看而已，逛了一圈好像大家什麽都沒買。

　　南非是黑人居多的國度。以前還以為南非是荒蠻之地，其實不然，南非人很富，擁有很高的生活水平。南非是非洲第一大經濟主體，財經、法律、通信、交通、能源、采礦冶金等很發達，擁有完備的硬件基礎設施，黃金、鑽石生產量均居世界首位。打破種族歧視後，很多單位和公司都有黑人在上班。現在南非各省，都有黑人參政當頭，況且，南非的總統也是由黑人出任。現在黑人和白人一樣在南非有著平等的權利和社會地位。這真正要感恩南非國父曼德拉為爭取黑人的自由平等、權利和地位，不畏強權、不顧生死，一生不懈抗爭，終而獲取勝利的傑出貢獻！

　　從約市出發，驅車約250公裏來到一處名為“太陽城”的地方參觀。所謂的“太陽城”，實際就是一座大型的集吃喝娛賭為一體的休閑度假村。這裏有4座4星級賓館、一座5星級賓館、一個大型賭場，還有人工的海水衝浪浴場。據悉，每天從全世界各地湧到這裏來休閑度假的人很多，以致床位都很緊張。不怕見笑，我可真是生來頭一次看到這麽大、這麽豪華高檔、這麽富麗堂皇而又設施齊全的自成一體的休閑度假村。真的是有些像劉姥姥進了大觀園，一切都感到十分的新奇新鮮。以休閑娛人而招財，這真是南非人的聰明所在。把一個很不起眼，幾乎可以說是一個貧瘠的山穀，打造成能夠吸引世界各地大批遊客前來大把大把地拋撒鈔票的精品娛人樂園，確是南非人的高明之處。據悉，就是在這樣一個並不出色的貧瘠山溝中的“太陽城”裏，曾經承辦過世界上的幾次選美決賽。

　　南非的交通很發達，高速公路寬敞筆直，縱橫交錯，四通八達。若不是親眼所見，真是很難想象一個地處貧瘠的非洲大地的國度裏有這樣好的交通條件。據當地人介紹，南非的交通之所以如此發達，與歐洲人當年蜂擁而來的瘋狂淘金開發以及對黑人的統治是分不開的。據悉，英國人統治南非期間，在道路交通等基礎設施建設方麵進行了大量的投資。

　　南非的路好，汽車也很不錯，私家車的擁有率極高，高速公路上車子川流不息，而且都是好車。諸如奔馳、寶馬、豐田、三菱等比比皆是。我們每到一個停車點，停車場上以及路邊也都停滿了各種高級轎車。若是以高檔轎車擁有量來衡量南非人的富有程度，那麽南非可能在世界上應列為首富的國度。香港人算富的吧，但其擁有高檔小車、豪車的人興許還不如南非的人數多。當然，我沒有也無法去進行統計比較，隻是自己的一種感覺而已。興許是因為南非盛產鑽石、黃金，因而這裏家財萬貫的發財的人才特別的多吧？其實，擁有一輛車，在南非不僅是代步的工具，而且幾乎已成為南非人日常生活中的必需品。在南非，隨處都是未曾開墾的土地，交通雖然發達，但因居住分散，若家中沒有車子，日常生活和出行就會極為不便。因此，就是在用鐵皮木板搭建起成片的簡易房的貧民區裏，也可以看到停放著不少的低檔破舊的小車。

　　我們所到之處的路邊，都是一望無際的草地，盡管我們去時是南非的冬季，荒原上已是草木蕭瑟，但滿目的黃草地上仍然可以見到大片的森林綠樹，很多樹兒都是我們不知名也從未見過的。冬季裏，荒原上還可以見到盛開著的火一樣紅的花。我不知這火紅的花叫什麽名，但冬季荒原上這火紅的花兒，的確能讓人感到幾分暖意。南非的冬季，似乎並不缺少綠色，許多的常青樹仍在染綠著冬季的南非大地。在我的感覺中，南非大地的冬季，甚至不比我們國內有些地方春夏季節的綠色差。可以想象，若是夏季，這裏該是一片什麽樣的碧綠世界，又該是一番怎樣的讓人賞心悅目的綠色天地。

　　由於土地比較遼闊，鄉間南非人的居所是很分散的，隨意而安。在路邊綠樹叢中，可以見到建有許多的平房或兩層高的樓房，家家都有一個院子，院牆不高，院子門前有條路，路邊就有一簇簇的綠樹。隻要有綠樹，綠樹叢中就有一座座房子，若是夜間行車，那沿路的萬家燈火，讓人猶如置身一座座美麗的城市之中，並由此而陶醉，而產生種種遐想。

　　因為路邊的房子隨意而修，而且朝向也不像國內人那樣講究坐北朝南，隻要自己喜歡，怎樣的方向都行。這一特點決定著南非人的住房修建不像中國城市那樣緊湊，比較隨意，因而也就拉大了城市房屋的距離和空間。一座城市占地很廣，汽車便成了必不可少的代步工具。在南非城市裏，很少看到計程車和公交巴士，這也是私家車多的緣故。碰上上下班的高峰期，城市中的車輛簡直多得可以與北京長安街上的車流媲美，隻是車速都很快，因為路上不堵車。

　　野趣，是南非行的一大特色享受。廣袤的南非荒野中，有著不止一處的野生動物園。我們去的那家野生動物園，方圓600多平方公裏，非洲大地上所有的野生動物，這裏一應俱有，並且各種動物的數量不少，且動物與人相處得很和諧，見人而不怕，見車而不驚，悠閑自在、怡然自得，人獸共處、互不相犯，置身其間，自是野趣盎然。

　　早上8點我們就乘坐敞篷卡車前往野生動物園，開車的是一個英俊的黑人小夥子，臉上棱角分明，特別是一雙明亮的大眼睛十分的有神。他是拿著一把獵槍上車的，既是司機，又是保衛，又是遊園的導遊。身兼幾職，其責任是十分重大的。小夥子很敬業，也很認真。上車在司機位上落座後，他嘰裏咕啦說了一大通。經過翻譯我們才知道是宣布不準下車、不準喧嘩、不準吸煙等安全事項。車子啟動10餘分鍾，我們就進入了野生動物園鐵門。這時，黑人小夥子將子彈壓進了槍膛，以防緊急情況時以槍彈來強行製止野獸傷人。隨著子彈的上膛，我們的心似乎也揪緊了。這也難怪，因為大家都是頭一遭進入沒有任何防護。完全是野獸出沒的原生態荒野環境之中。一路上，我們坐在車上尋覓林間出沒的動物，先後看到了角馬、大犀牛、狒狒、鈴羊、長頸鹿、斑馬、大象、野豬、河馬以及一大群不怕人的珍珠鳥。大家都玩得十分開心，十分愉悅盡興。喜愛動物是人的天性，人見了動物一般都會十分喜愛。隻是悲歎，人類怎麽就會染上殘殺食用動物的惡習……

　　早起，從酒店乘車前往約翰內斯堡機場飛往開普敦。正值上班時分，寬敞的公路上汽車川流不息。盡管路寬，但車太多了，汽車難以跑起速度，路上這麽多的車能夠不堵就是十分不錯了。不到9點我們到了機場，辦好登機手續後，我們通過安檢進入機場候機室。9點30分，我們從58號登機口進入了飛機艙。我們乘坐的是波音767飛機，飛機很大，有前中後3個艙，後艙每排坐10人，兩邊各坐3人，中間一排位置坐4人。頭等艙的條件很好，二等艙也不錯，座椅間隔很大，可以移動，放倒了可以睡覺，等於是飛機臥鋪。我們雖然坐在後艙，但較之小飛機後艙的位置也算不錯，腿可以伸展，使長途飛行不至於那麽勞累。偌大一架飛機，但乘機的人似乎不到1/3，因而，我可以隨意找到機艙邊的位置坐下，以便能從飛機窗口觀賞到天上人間的一切。今天的天氣非常好，能見度極高，飛機在1萬多米的高空飛行，地麵的一切看得非常清楚，空氣似乎都是透明的。從飛機上俯瞰，隻見南非大地上有著大片的平原，山地不是很多，看到的一些山地也多是岩石山，長樹很少。這樣的土地本來是貧瘠的，但老天爺卻眷顧南非人。南非的土地上不僅盛產鑽石、黃金，而且土地很肥沃，種啥長啥。因而，南非在非洲大地上屬首富國家。

　　從約翰內斯堡到開普敦，飛行2個小時，12點多一點就抵達了開普敦。開普敦地處非洲最南端，可謂是非洲的天涯海角。不僅如此，開普敦還處在大西洋與印度洋的交匯處，是兩大洋間的航線咽喉，具有重要的軍事、經濟地位。因為地處兩大洋岸邊，因而是典型的海洋氣候。

　　開普敦城有一座享譽世界的桌山。桌山位於開普敦城西部，因山頂平展，整個山體恰似一張巨大的條形桌而得名。桌山麵對粼粼波光大西海灣，高1807米，山頂平麵長1500多米，寬200多米。獨特的氣候環境，使得山頂終年雲霧繚繞，人在山頂走，猶如仙境行。山上怪石林立，形態萬千，雖是岩石山，但植被茂密，據說有1400多種植物。位於大洋邊的桌山，還是鳥類的天堂，各種鳥兒出奇得多，岩石上、山道邊，三五成群，隨處可見，不避遊人。山上還有豚鼠、岩兔之類的小動物在遊人身邊跑來竄去，有的甚至頑皮地蹲在山崖上與遊人一起入鏡。站在桌山頂俯瞰開普敦城和大西洋海灣，景色十分迷人。因而，南非的開普敦是終年遊客絡繹不絕的美麗的旅遊城市。

　　南非時下雖然是冬天，是一年中最寒冷的季節，但開普敦的景色和約翰內斯堡等地完全是兩重天。約市的荒原上是荒草萋萋，一片枯黃；而開普敦可能是因為地處非洲最南部吧，這裏卻是大地盡綠，樹木蔥鬱，一遍盎然生機。到了開普敦真好比在南非“從冬天走到了春天、夏天”。

　　下？了飛機，我們直接乘車前往當地的鴕鳥園參觀。因為在家鄉看過有人養著的鴕鳥，對此我倒不怎麽稀罕，但同行的人因為沒看過鴕鳥還是蠻有興致的。不少的人倚著鴕鳥照個不停，幾乎每個人都騎在鴕鳥身上照了一張相。騎在鴕鳥身上照相，這是需要在兩位黑人的幫助下完成的，否則，不可能騎上鴕鳥，更無可能照相。此外，鴕鳥園中還保留著當地土著人的一個村寨。有一個黑人頭戴羽毛飾品、身披獸皮、手持盾牌和刀劍，裝扮成武士或者部落首領，在有償與遊人照相。鴕鳥園有餐館、有商店，每天都有許多遊人在這裏消費，這都是養鴕鳥所帶來的附加效益。

　　在鴕鳥園吃完中飯，我們乘車來到了開普敦城邊的印度洋海灣。藍天白雲、淺綠色海水、銀白色海灘，似一條航母橫臥在海灣邊的桌山。林立的各種建築，桅杆一片的港灣泊船，碧綠的草地，高高的棕櫚樹，如織的車流、消閑的遊人，還有幾個在海邊嬉水的紅男綠女，勾畫出開普敦海灣一幅現代城市氣息與自然風光相映生輝的迷人景色。

　　海麵看似很是平靜。當時，我們站在海岸上也感覺不到一縷風。但綠毯般的海水，瞬息間便湧起一道綠波向岸邊湧來，一波未平隨即又是一道綠波，後浪推著前波洶湧地撲向海岸。開始時，海麵還是綠波浩蕩，眨眼的工夫便是連天的白浪翻滾咆哮著張牙舞爪起來。發了威的海水嘶鳴著、咆哮著，排山倒海似的向海灘撲過來，卷起丈高的海浪。前撥海浪還在喘息著、吐揚著白沫吼叫，後波便又以更加狂烈的氣勢撲來，撞擊在未平的前浪上。前後浪猛烈地撞擊搏殺，激蕩起幾百米長、丈餘高的白色浪濤，連天的白浪嘶鳴狂嘯著排山倒海般向岸邊衝殺過來，的確是驚心動魄，蔚為大觀。平生也曾多次看海、看濤，但從未見到過如此讓人激動、如此攝人心魄、如此讓人流連忘返的波瀾壯闊的場麵。正當我們沉浸在驚濤拍岸的亢奮之中，隻見一排滔天的巨浪吼叫著向海灘撲來，誰也未曾料想到這股浪的力量如此之大，我們站在遠離海水200米的沙灘上，竟無一人跑得過海浪拍岸的速度，每個人腳上的鞋子都被撲上來、追過來的浪花嬉戲撫摸了一遍。海水灌滿了每個人的鞋子還不算什麽，特別讓人驚魂難定的，是同行的一位中年女同胞竟被洶湧的海浪劈頭蓋臉地撲倒，手中拎著的小提包脫手飛了，驚惶之中前去撲拿小提包時，湧上來的海浪又一次將她劈倒，好在這位近50歲的女士臨危不懼，她在倒地的瞬間同時勇敢地抓住了掉落在海灘上的小包。否則，她放在包中的護照將會被海浪卷入印度洋，我們一行還真不知將會攤上些什麽樣的麻煩。

　　在開普敦，我們先是去了十二門徒山。所謂十二門徒山，乃是以山勢得名。此山橫臥在印度洋邊，起伏的山巒恰好長出12個山峰，故而謂之為十二門徒山。十二門徒山下依山修建了許多漂亮的別墅，而海岸線恰好在這裏形成一個海灣，海麵離岸不遠有許多礁石。海浪拍岸，撞擊在礁石上濺起陣陣雪浪，一群海鷗盤旋著在這裏覓食，時而盤旋，時而掠向海水。藍藍的天上白雲朵朵，海灣岸邊綠草如茵，海麵礁石不時激揚起堆堆雪浪，加上一群上下翻飛盤旋著的美麗海鷗，真的令人心曠神怡。

　　離開這門徒山，我們乘車來到豪特灣，乘船前往海豹島觀看海豹。行船約20分鍾，我們來到了海豹島。所謂的海豹島，實際上就是大西洋中的一片礁石群。也不知是什麽緣故，成百上千隻海豹長年會聚集在這片礁石上供人觀賞。陪同的人員介紹，這是因為海豹王喜歡棲息在這裏。船離海豹棲息的礁石不過數米，近距離觀看海豹十分的清楚。隻是船在大洋中的浪濤上搖晃得十分厲害，加上凜冽的海風刮來真讓人有些消受不了。有那麽一刻大浪顛簸的左船舷離水麵隻有一尺的距離，人在甲板上幾乎站不住腳。滿船的驚叫聲中讓人幾乎絕望，若是船真的翻了，那麽，我們這一船人可就真的會葬身於大海之中的魚腹。現在想來，當時的情景仍然十分的令人後怕。當時，那艘運載我們前往海豹島的海輪實在是太小了，幸運的是我們畢竟有驚無險，畢竟險中作樂，盡情觀賞了棲息在大洋礁石上的那千姿百態的海豹群奇觀。天啦！那可真是奇觀。上千隻海豹棲息在海礁上，任憑海浪拍礁卷起千堆雪，任憑輪船靠近、人聲沸騰，它們竟然個個安然自若，眯眼瞌困的一心瞌困，一會兒鑽入水中一會兒爬上礁石的盡情嬉戲，反正是喜歡幹什麽就幹著什麽，似乎天地間隻有它們的存在。

　　從海豹島返回到岸上，人們開始圍著海岸碼頭上的攤販們討價還價。世界上的人類是相通的，哪裏有旅遊景點，哪裏就會有當地的小攤販在推銷當地的土特產品。地攤有十多處，一色的黑人男女，兜售的多是石製的和木製的帶有濃烈南非文化特征和人物特征的工藝品和人物肖像。有光著上身梳著數條小辮子的黑人姑娘，有曆經風霜臉上溝壑縱橫神色冷峻的黑人老漢，還有古時的武士及部落酋長的雄姿。盡管工藝不是十分精細，但買回當個紀念品還是很吸引人的。況且，地攤上的價格比大商店要便宜好多。我也扔下了一些鈔票，在這裏選購了10多件石製工藝品，其中，有2個彩繪著精美圖案的鴕鳥蛋工藝品。我本來是不打算買東西的，但別人都買，又感到來一趟南非不易，況且，過了此村就再無此店，今生也不可能再來南非。喜歡就值，人與物也有個緣分，失之交臂，也許真會遺憾終生。人就是這樣奇特，一種從眾心理、一種怕吃後悔藥的瞬時衝動，足以驅使人做出一擲千金的抉擇。

　　一陣瘋狂的搶購過後，我們在陪同人員的催促下前往企鵝島參觀。行車50餘分鍾，我們從大西洋來到了印度洋邊上的一個叫作西門鎮（音譯）的地方。這是一個海灣邊上依山而建的漂亮小鎮，幾乎都是清一色的兩層小別墅，而每棟小別墅的樣式都各具特色，十分別致，綠樹掩映紅瓦，煞是好看。特別奇特的是，就在這處海灣的礁石上、沙灘裏、灌木叢中，經年累月地棲息著成千上萬隻成群的企鵝。這是一種非常逗人喜愛的珍貴動物。

　　企鵝樣子很憨，有的伏在地上打盹，有的不停地用嘴啄梳著羽毛，還有一些企鵝張開雙翼站立著行走，一搖一擺的樣子十分的逗人。它們一點都不怕人，根本不理會成群結隊圍看觀賞它們的人類。有幾隻勇敢的企鵝在海中衝浪，浪花撲倒了，拍拍羽翼又頑強地站起來。這些衝浪的企鵝是十分勇敢，還是生性喜歡和浪花嬉戲，無須去考究，還是由著人們自己去猜度設想吧。

　　南非好望角，位於非洲大地最南端的印度洋和大西洋的交匯處。這是一個我當年在學校上地理、曆史課就知道和向往的非常遙遠的地方。在我的印象中，好望角是葡萄牙著名航海家迪亞士在1488年的一次遠航中無意間發現的，並由此打通了歐亞海上通道而揚名世界。在蘇伊士運河開通之前，這裏是連接歐亞的海上必經航線。蘇伊士運河開通後，雖然這裏的海上咽喉地位下降了許多，但還是海上巨輪的必經之地。據悉，現在每年還有3萬至4萬艘25萬噸以上的巨輪經過這裏往來於歐亞間。雖然好望角的海上航運地位不如以前了，但好望角這非洲大地的天涯海角，並沒有因為海上航運的稍事冷清而遜色，它仍是世界上一切知道並向往好望角的人想親眼去一睹其風采的熱門地方。

　　然而，好望角也許真的不是人們神往的那樣壯美。印度洋和大西洋交匯處從海灣中稍微伸向海中的一處山巒就是好望角。山巒盡是岩石，連樹都沒有幾棵，既不顯眼也談不上雄峻。就是這樣一處觀賞價值來說毫不迷人的海邊岬角，竟讓遊人絡繹不絕地從世界各地不遠萬裏慕名而來。

　　是的，山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。好望角的景色雖然平淡無奇，但卻因其位於兩大洋的交匯處，又是非洲大地的天盡頭，這就足以讓其身價百倍，足以讓世人為之神魂顛倒，競相前來一睹為快。漂亮的形式若是徒有虛名也會毫無價值，而形絀裏實，往往在平淡中顯示神奇。

　　與好望角連成一體的東南方向的一處比好望角高出許多的山峰上，修有一處航海燈塔。若論奇秀、若論高度、若論麵積體積，那修有航海燈塔的山峰比好望角要有觀賞價值得多。然而，無論人們還可以說出多少比好望角如何如何好的地方，但是就是不能取代好望角的地位。好望角就是好望角，除此世界上再無第二處兩洋交匯處的東經18°31′、南緯34°21′的海邊岬角。好望角不因高而名，不因秀而特，不因險奇而吸引人，就因其所處的位置在世間獨一無二而名揚天下。由此，使人想到，獨一無二的才是最有價值、最具世界性、最吸人眼球的。以致在南非有這樣一說：來南非不到開普敦等於沒來南非，而到了開普敦不到好望角，等於沒到開普敦。

　　在好望角的山巒上，我們還一睹了世間最大的羚羊在悠閑地覓食，在路邊上還看到了一些大鴕鳥在自由自在的嬉戲，更讓人驚奇的是，停車場上竟然有好幾隻狒狒在遊人身邊和車子中間穿來串去、躍上跳下，沒有一分半點的懼怕。遊人和動物的和諧相處很好地說明：南非是一個非常重視生態環保、珍愛動物生靈的國度。

　　在好望角山下的海灘上，立有一處用黃色油漆寫著好望角經度、緯度的木製標誌。這標誌真是非常簡陋很不起眼：兩根碗口粗的木樁上麵橫著一根碗口粗的木杆，木杆的下方橫著釘有一塊丈餘長尺餘寬的木板，上麵用黃漆寫著一行英文。這就是南非人給名揚天下的好望角立的人為標誌。這在我們看來似乎真是簡單得有些離譜，但正是這種離譜的簡單，卻在無聲勝有聲地向全世界展示和彰顯著南非人的儉樸與務實！

　　離開南非前，我們前往南非行政首都茨瓦內市郊外的一座山上，參觀了南非“先民紀念館”。這是荷蘭等南非白人為紀念先民們征服、開發、發展南非而特意修建的。

　　據說，此館始建於1949年，花了10年時間建成。整個紀念館呈正方形錐體狀，遠遠望去像一座石頭壘起的雄渾厚重的古堡。紀念館的四周被64塊雕刻著四輪牛車的花崗石所環繞，4個角上分別立有一尊先民首領手拄長槍的青銅雕塑，正麵牆壁立著一個女人手牽兩個兒童的青銅塑像。我不知這些塑像是不是象征著戰爭與和平的寓意。整個紀念塔高達41米，有同伴算了一下，登上116個階梯才能上到塔頂。塔頂的四周呈城垛狀，城垛內是一個圓形穹頂，頂部中央有一小圓孔，每年12月16日（一場戰役時間）子午時，太陽光能從塔頂這個小孔中直射至塔內一層的先民衣塚墓。

　　整座紀念館共有3層，外加地下一層。地下一層的中間修有長方形的先民墓，四周有著荷蘭、英國、意大利等國的國旗，旗幟上方的牆麵上陳列著一幅荷蘭人編製的用以炫耀自1834年踏上南非土地後的征服發展史的長卷，並陳列有先民們當年的生活用品、衣飾及生產品等。紀念館一層為英雄廳，是紀念館的主廳。圓形牆壁上用27塊漢白玉浮雕群全麵地再現了荷蘭人遠征南非，經過殺戮、戰爭、議和，直至完全征服南非的整個曆史。這在荷蘭人看來，是一部曆盡艱辛、用鮮血和生命換來的英雄的征服史、發展史和勝利史。而在我們的眼中，這完全是一部血腥的侵略史、赤裸裸的殖民史。對於荷蘭等歐洲殖民者來講，先民紀念館是一種武力的炫耀、一種強權的展示、一個民族征服開發另一個民族的“驕傲和光榮”。但對於南非原住民來說，這個先民紀念塔似乎是民族的奇恥大辱。當年它的修建和存在對於南非黑人來說當然是出於無奈，而當今南非早已獨立，種族歧視也已消除，當地原住民黑人也已通過民選掌握了國家政權，但南非人仍然允許殖民者的先民紀念塔在行政首都的郊外堂而皇之地存在，並辟為旅遊風景區，讓世人參觀及荷蘭、英國等歐洲的人前來憑吊。我雖然對此有些不解，但的確不得不敬佩南非人的胸懷氣度和尊重曆史的態度。否則，這座為當年殖民者而歌的先民紀念館怎麽能夠繼續在當今的南非大地上合法存在？

　　是的，南非的曆史就是一部奴役與被奴役、抗爭與反抗爭的曆史。從1834年荷蘭人從開普敦登陸，到1990年曼德拉被釋放，幾百年的征服與抗爭史見證著南非的發展和進步。曆史是客觀存在的，任何人是不可能憑著個人意誌而抹去過往曆史的。哪怕是抹去了借以反映曆史的某種形式，但曆史的客觀存在，是不可能按人的意誌而改寫消亡的。曆史就是一種過往歲月的見證，是一種誰都抹殺不了的客觀存在。南非人深深地懂得這一點。況且，當今南非大力奉行民族和解政策，南非的黑人和白人已經完全和諧相融，曆史的恩仇已是相逢一笑付諸東流。如此，也就大可不必去糾纏過往的什麽了。

　　當然，曆史是不能忘記的，忘記則意味著背叛。但是，曆史也是不必去死死糾纏的，實際上，征服的曆史也客觀存在著開發和發展的事實。過於去計較和糾纏民族曆史的恩恩怨怨，必定會阻礙世界各民族間的相融相通，甚至阻礙人類社會的發展進步。是的，建設和諧世界需要向前看，向往和平安寧是全世界人民的共同心願。攜手嗬護和共建地球這一人類共有的美好家園，真的應該成為全地球人的共同行動！

　　原載2014年《鄉音》