尋龍葬地訣之印度睡城

第二十五章 尼泊爾之旅

　　因為神秘人的出現，為了避免夜長夢多，我們決定立刻去尼泊爾首都加德滿都。去尼泊爾首都加德滿都有兩種方法：出租車大約2000盧比，約人民幣240元；公共大巴要換乘三次，每段路程50盧比。據說尼泊爾的公共汽車條件差的驚人，司機甚至讓旅客坐到客車頂上的行李架上。

我們當然不敢冒這個險，寧願花了2000盧比（1元人民幣大約相當9盧比）包了一輛1975年的豐田皇冠轎車，從樟木駛往加德滿都。車子的發動機居然很有勁兒，但底盤的彈簧鬆鬆垮垮，感覺像是在坐過山車。尼泊爾的盤山公路質量很糟，不但窄，而且坑坑窪窪的，但是尼泊爾司機卻比西藏同行們膽大多了，一點不減速，真讓人提心吊膽。好在那個年輕司機放了一路的印度流行歌曲，很好聽，讓我忘記了危險。

尼泊爾和印度以前是英國的殖民地，都是行車靠左，因此方向盤在右邊。車裏因為當地灰塵大，顯得很髒，方向盤前放了一個佛龕，裏麵供者佛像，還有一個香爐，點著印度香，煙霧繚繞的。

一路上，我仔細觀察了一下路上的人。很多人的額頭上都點著紅點，女孩們都穿著鮮豔的衣服，準確的說應該是束胸、裙子再加上一件大大的紗巾，帶著鼻環，眼睛裏透著淡淡的憂鬱。

尼泊爾的氣候和四川成都有點象，太陽老是不出來，總感覺霧蒙蒙的。

尼泊爾沒有一條高速路，大篷車在崎嶇的山路上費力的爬行著。這裏的植物生長的更好，菩提樹很茂盛，綠油油的，難怪釋伽姆尼在那樣的樹下修行得道。

鄉間的房子都很漂亮，顏色非常豔麗，點綴在青山綠水當中，尼泊爾人民是熱愛生活的，無論是住所、服飾中，都是絢麗多彩的。車堵在路上時，旁邊會湧上很多小孩，照例黑黑的，用髒乎乎的小手拿著冰鎮礦泉水，嘴裏吆呼著“巴裏、巴裏”，可能是礦泉水的意思。還有就是頭頂著一個大盤子，上麵裝著黃瓜，如果你要，他會用刀從中間破開，然後灑上辣椒麵和鹽。尼泊爾人很喜歡吃這個，我們的司機一路上都在吃。

尼泊爾人基本上都能說英語，但聽起來怪聲怪氣的，孫文說他們的的英語有點象印度語。到了首都，孫文用英語向當地老人問路，老人說了幾句，做了個手勢，向前比畫著。孫文恭恭敬敬的向老人鞠了個躬，問老人能不能帶我們去，老人搖搖頭轉身走了。

孫文說：“我們跟著他走，他帶我們去。”

小胖說：“不對呀，他不是搖頭了嗎？應該是不帶我們去吧。”

孫文說：“他這搖頭就是同意了。在尼泊爾和印度，人們搖頭表示讚許或同意。”

我們幾個大覺古怪。孫文在路上和我們說了尼泊爾的奇特風俗。

尼泊爾人一般信奉印度教或佛教，他們以禮儀為重，慈悲為懷。所以他們見麵時一般也不握手，而是雙手合十。更奇怪的一點是，他們在交談中常用搖頭表示同意，點頭表示否定。尼泊爾人視黃牛為“神”，將它比作“母親”，並規定為“國獸”。所以在那裏不得宰殺牛，忌食牛肉，也不用牛革製品。

說著說著，就了尼泊爾的首都加德滿都了。尼泊爾首都加德滿都，位於加德滿都河穀西北部，巴格馬提河和比興馬提河交匯處，四周群山環抱，到處蒼鬆翠柏，陽光燦爛，四季如春，素有“山中天堂”的美稱。加德滿都是一座擁有1000多年曆史的古老城市，它以精美的建築藝術、木石雕刻而成為尼泊爾古代文化的象征。尼泊爾曆代王朝在這裏修建了數目眾多的宮殿、廟宇、寶塔、殿堂、寺院等，在麵積不到7平方公裏的市中心有佛塔、廟宇250多座，全市有大小寺廟2700多座，真可謂“五步一廟、十步一庵”，因此，有人把這座城市稱為“寺廟之城”、“露天博物館”。

圍繞加德滿都這個名稱的來曆，當地流傳著許多有趣的傳說，其中流傳最廣的一種說法與加德滿都河穀有關，大意是這樣：遠古時代，加德滿都河穀是一個巨大的龍潭湖，人們為了生存，隻得棲息在河穀兩旁的高山上，行走十分不便。

孫文說，加德滿都還和我們中國的菩薩有關呢！我們幾個大為驚奇。孫文說，有一天中國五台山的文殊菩薩路經這裏，得知百姓疾苦，於是善心大發，揮起神劍，辟開一座大山，形成一個巨大的峽口，湖水沿峽穀傾瀉而出，形成一個富饒的穀地。於是，百姓歡天喜地，來到穀地，修建房屋，定居下來，形成城市，這便是加德滿都。人們為了感激文殊菩薩的恩德，便在斯瓦楊布山上修建了一座文殊菩薩廟，直到現在每年二月的春王節，許多當地百姓滿懷著虔誠的心情，來到文殊菩薩廟，敬獻香火，頂禮膜拜。

“文殊菩薩？”我們幾個哈哈大笑，沒想到尼泊爾的首都，還是我們中國的菩薩給他們開辟的。孫文說，中尼兩國毗鄰，文化交流源遠流長。早在一千五百年前，中國第一個赴尼泊爾的文化使者是晉代高僧法顯。後二百年，唐代高僧玄奘赴天竺取經，途徑尼泊爾朝拜了佛祖釋加牟尼誕生地的蘭毗尼，公園645年歸國後，將沿途所見所聞寫出舉世名作《大唐西域記》。後來，後人根據這本書的的遊曆，改變成了名著《西遊記》。

我說：“我們這也算是來了場西遊記了。”

小胖說：“要是西遊記，那我可要當孫悟空！”

我說：“你小子最好也隻能算是個豬八戒。”

他說：“那這樣說，孫文算是孫悟空，你小子隻能算是假正經的唐三藏！”

我也苦笑著，這玄奘一千三百年前來赴天竺取經，途徑尼泊爾朝拜了佛祖釋加牟尼誕生地的蘭毗尼。我們幾個這次來朝拜什麽呢？

這是一個謎一樣的城市。如果你第一次來加都，想靠一張地圖走遍天下，那幾乎是不可能的。加都的路都是斜的，不像北京，那麽方方正正，正南正北走向。這些路大都也沒有名稱。當地人指路也不說路名，隻是用某個著名的建築物來作為地標。我們幾個下了出租車，就一下掉進了迷宮中。

加德滿都是個舊城，沒有多高大的建築物，到處是古舊的建築，還有隨處可見的廟宇。城內街道窄小，石頭馬路的兩旁聳立著搖搖欲墜的舊式紅磚樓，每家每戶的門窗上都能看到精美的木雕，沒走幾步就能看到一座印度廟或是佛堂。

有人把這座城市叫做萬廟之都，這裏到底有多少個廟呢？據說，他們大多信仰的印度教有3億多個神。加都的神像也多如牛毛，遍地開花。這在多如牛毛的寺廟裏，很容易讓遊客迷失其中。我們在街上走著，經常可以見到過路的人走累了，在一座神像前下腳步，花3秒鍾做個簡短祈禱，再敲一下說能帶來好運的銅鍾，喘口氣，然後繼續趕路。這是一座宗教之城，也是一座悠閑之城。

加都絕對是一個人和動物和諧並存的典範，不但天上的鴿子多如牛毛，而且地上的牛羊雞狗更是隨處可見，在大街上隨意溜達，和汽車分享道路，和行人分享街道，活得比人還自在。我們甚至在來時的路上看到了一隻猴子，出租車司機連忙刹車，任它大搖大擺地走過馬路。在這樣一個人和動物的和諧國家，每個人都是很和氣，走在路上，認識的、不認識的，見到我們都會微笑著打招呼我們。

我們也跟孫文學著雙手合十，微笑著回答“那瑪斯迭”。這是尼泊爾話，意思是“你好”。

在加德滿都，旅遊者一般直奔Thamel區。那裏是旅遊集散地。滿大街的酒店旅社餐館和旅行社。你可先找個順眼的酒店寄放行李，然後慢慢沿著街區逛蕩，一家家參觀比較。Watier們大都熱情有禮，會耐心的帶你參觀各種價位的房間。

和大多數遊客一樣，我們幾個住到著名的泰繆兒街。在那裏，花了200盧比就找到了一個相當好的一個小旅館。我們的旅館裏，有一個溫馨的小花園和一棵枝葉繁茂的芭蕉樹，外麵有一群大嗓門的烏鴉聚在樹上。在中國人觀念裏，喚來喜鵲是好兆頭，而這裏烏鴉才是吉祥鳥。

隔著窗戶，可以看到外麵皚皚的雪峰，據說在天氣好的時候，可以看到佛光，就是雪峰反射著朝陽的光環，如佛出世，恍惚如夢。

在這些大大小小的旅館裏，擁擠了數不清的三失人員——“失戀”“失業”“失常”——他們就長年累月的聚集在尼泊爾的青年旅館裏，每天什麽也不幹，就是和當地人一起坐在那曬太陽，或者去外麵探險。尼泊爾的森林裏有大象，有犀牛，有各種鱷魚和古怪的生物。在當地很便宜就可以租個當地向導，可以坐在馴化的大象身上去叢林裏冒險。大象是叢林之王，就是橫行霸道的犀牛也要讓它三分。在大象上坐著，看著萬獸奔騰，感覺應該很好。

什麽是自由，什麽是信仰，什麽是無味？

在尼泊爾，這一切就全可以解釋了。

當然了，他們能這樣生活的一個重要原因，是因為這裏的消費也太低了，一小筆錢就可以生活得很好。

這裏的消費低到什麽程度？在小旅館裏，住一天隻要幾元錢，有的旅館裏在上午還有免費供應的紅糖水。上午多喝點紅糖水，到了晚上，加德滿都的賭場9點鍾開始供應免費的自助餐，連煙都免費。在那該吃吃，該喝喝，連吃飯的錢都省下來了。大家想想，這樣的條件，難怪大家都不願意走呢？

我們在旅館放下行李，就迫不及待地出去逛逛。泰繆兒街上商鋪連著商鋪，老板們永遠是一團和氣，“NAMASTE”（你好）隨耳可聽。有人說尼泊爾是購物的天堂，在這裏就可以看出一斑。這裏可買的東西太多了，地毯、毛衣、寶石、銀飾、茶葉、木雕、庫爾喀刀等。著名的廓而客彎刀很精致，刀鞘上裝飾寶石，刀身近手柄處有一個缺口，據說可讓刀上的血不流到手上。最多的還是金銀花飾所製成的銅製動物還有各種各樣的煙灰缸。最有特點的是性愛雕塑複製品，簡直就是各種姿勢，各種角度的都有，看得人麵紅耳赤，心跳加快。

尼泊爾還有各種各樣的食物香料，這些香料都是采用天然植物製作而成，味道芳香而特殊。我們在加德滿都看了一路，回來時衣服上沾了各種各樣的奇異香氣。

我們第2天去了著名的杜巴廣場（Durbar

Square）。加德滿都最有名的廣場，也是觀賞尼泊爾寺廟建築的好地方。這裏囊括了尼泊爾十六世紀至十九世紀之間的古跡建築，廣場上總共有五十座以上的寺廟和宮殿。

杜巴廣場上的寺廟外觀看來都十分類似，主要有庫瑪莉寺、納拉揚神廟、濕婆神廟、濕婆—巴瓦娣廟屋、普拉塔布馬拉國王雕像、哈努曼猴神宮、庫裏須那寺等。

杜巴廣場有點象集市，沒有圍牆，它對本國人是全開放，裏麵有好多本地人做在寺廟的台階上休息發呆。對外國人收門票，250盧比，但遊客買一張門票後，和管理處說明一下，就可以不限次數使用，一直到回國為止。

在各地看了一看，肚子早就餓了。剛來尼泊爾時，我們幾個被那一杯尼泊爾茶倒了胃口，不過到了加德滿都後，才發現尼泊爾食物的獨特魅力。尼泊爾是個觀光國家，加上位於印度和西藏的交界地帶，尼泊爾的飲食文化可說是非常多樣，加德滿都的塔美爾區（Thamel）幾乎可以找到各國美食，好多人說其中以印度菜最為出名，也有人說路邊攤最能體現獨特的飲食魅力。

我們幾個是連印度菜帶路邊攤，大殺四方，吃得是不亦樂乎。印度民間有諺語：每一個印度人都能歌善舞，但會做菜的100個人裏麵也不一定有一個。可見印度菜的獨特。印度菜中，要數印度哈辣雞，印度烤餅（Naan）及一種紅咖哩（curry）叫做Chicken

Tikka

Masala，最為出色。特別是印度哈辣雞，簡直就是美食絕唱，我們幾個吃了不能再吃後，還是堅持打包一個帶走。一隻哈辣雞全雞375Rs，大約人民幣70左右，確實比較貴。因為這裏可是尼泊爾呀，在豪華餐廳吃一頓牛排西餐也要不了60元！

不過尼泊爾把黃牛當作神，牛排當然不可能是黃牛，而是水牛肉，味道稍遜，不過環境確實不錯，有花園有音樂，好多小資把這裏當成了樂園，翹著腿在那悠悠哉哉地品酒。

我們一行人當然鄙視這種小資情調，下頓還是去吃了路邊攤。這裏有咖哩馬鈴薯、炒掛菜、豆子湯和一些醃漬的小菜，吃法是將配菜用右手混到飯裏，這樣的確是比用湯匙來的均勻好吃。也有炒麵（friednoodle）或西藏餃子（momo），momo有各種煮法，蒸的、炸的還有湯的，還有煎蛋餅（omelet），和西藏麵包（Tibetanbread）。不過不管在哪吃，都要等很久。

路邊攤上有不少奶茶，我們有了教訓，不敢輕易拿自己的胃去冒險。我們幾個見有新鮮的榨石榴汁，一人去弄了一杯喝。沒想到，剛剛把果汁端上來，就引來了當地一群尼泊爾人的圍觀。我們嚇了一跳，問了一下老板，他說，原來在尼泊爾，水果的價錢要比肉貴，他們覺得一下子喝那麽多果汁，實在是太奢侈了。

我們幾個大為驚訝，沒想到水果在尼泊爾那麽受優待。老板用磕磕巴巴的英語給我們講了一個更為奇異的風俗：尼泊爾少女和果實結婚。

他說，在尼泊爾，有一個土著，是尼瓦爾人。那是尼泊爾最富有藝術創造力的民族。尼瓦爾人認為，果實能帶來永恒不變的姻緣。在尼瓦爾族女孩成年之前，會跟象征永恒婚姻的貝爾樹果實舉行婚禮。這個結婚尼泊爾語中叫“益喜”。“貝爾果婚”是尼瓦爾族女子人生當中的第一次婚姻，新郎就是印度教中的西瓦大神。他們相信，在“益喜”儀式舉行以後，女孩便能夠一生擁有西瓦大神的保佑。真正陪伴他們的“丈夫”，卻是一種果實，貝爾樹的果實。

貝爾樹的果實外殼堅硬，因此代表著“永恒不變的婚姻”。貝爾果是尼瓦爾女孩真正相伴一生的“丈夫”。女孩成年後與男人的結合，則是第二次婚姻，但是這個婚姻卻被認為是“虛假短暫的婚姻”。

貝爾果丈夫有很多的用處。要是尼瓦爾女子婚後如果感到不幸福，可以把珍藏的貝爾果放在丈夫枕邊，意思是“我要離開”。如果丈夫去世，尼泊爾女孩隻要把貝爾果放在丈夫的遺體旁就可以再嫁。

我們幾個大為驚奇，想著世界之大，無奇不有，我們幾個不出國門，真是領略不到外國獨特的風俗習慣。小家夥也在那邊嚷嚷著，要是看到了貝爾樹的果實也要買一個帶回去做丈夫，以後都不要理我們這些“臭男生”！

孫文這時問我們，要不要去看看尼泊爾人的火葬？在尼泊爾，最聳人聽聞又最使遊客渴望目睹的就是當地人的火葬儀式。尼泊爾的印度教徒認為，把親人的骨灰撒入恒河的大小支流，能使死者的靈魂得以永生。

在巴格馬提河，有當地最著名的帕蘇帕提那火葬台，在那裏每天都有很多印度教徒被火葬。死者都以黃巾或白布包裹，安放在河邊堆滿木塊的石壇上，死者的兒子們需剔淨頭發、胡須，提著油燈繞行父母遺體三周，以河中聖水為死者淨臉，象征沐善洗罪，然後把米和花撒入其口中。遺體焚化後，把骨灰撒入河裏，隨河水流轉聖河，登至極樂。

我們去的時候，一具屍體正被焚燒著，亡者的四肢從火堆中伸展開來，旁邊的人竟若無其事地用棍子敲斷已炭化的腿骨，將他的四肢扔進火堆裏，看的我們幾個毛骨悚然。

我們回去時，卻發現屋子裏的行李一團糟，連皮箱都被打開，滿地都是扔的衣物。

小胖急地大罵，當時挽了袖子，就要下去找酒店老板。孫文卻說，先看看丟了什麽東西再說。幾人四下裏一找，那錢物卻是一點也沒少。孫文說，不要報警了，看來這不是普通的賊。這些賊是醉翁之意不在酒呀！

我說：這些人到底是想找什麽呢？

孫文說，不管他們要找什麽，我們以後一定要小心。大家以後不要隨便出門，我們明天到蘭毗尼就走。

第二天一大早，我們就來到了此行最關鍵的地方：蘭毗尼。這是一個傳說中的地方，也是佛教中一個無比神聖的地方。西元前六世紀左右，一個在可以眺望喜馬拉雅山上皚皚白雪的美麗花園裏，發生了一件生命降臨的聖事。

在這個花園裏誕生的嬰兒，後來竟然成為了世人光明的宗師，收到無數人的頂禮膜拜。他出生的地方，也成了世界上最吉祥崇高的所在地。

他的出生很奇怪，根據佛傳記載；公元前五六五年，Kapilavastu國的王後摩耶夫人，即善覺王之女，從Kapilavastu國的王宮出發回娘家，途經Lumbini花園時，摩耶夫人下車沐浴，當她上岸後，腹痛如絞，就用右手攀住一棵無憂樹的樹枝略作休息，這時太子就從她的右肋裏降生了。在印度古老的文獻—“吠陀讚歌”的《原人歌》中，最早談到了人類的起源。當時大神為了繁衍人類，於從自己的口、臂、腿、足，創造了婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅。歌中述說印度的四個重姓階級裏；婆羅門（Brahmana，司祭者）生於原人的嘴、剎帝利（Ksatriya，王族）生於原人的雙臂、吠舍（Vaisya，庶民）生於原人的雙腿，而首陀羅（Sudra，奴隸）則是於原人的雙足出生。

這個的古老的吠陀思想，早在佛陀出生以前就已經深深地影響了人民，因此，傳說中屬於剎帝利重姓的釋迦牟尼佛，照吠陀的說法應是從原人的雙臂出生。這個孩子的名字叫釋迦牟尼，出生地叫蘭毗尼。

蘭毗尼，又譯嵐毗尼、臘伐尼、林微尼等。相傳為釋迦牟尼出生之處。兩千年來它一直是全世界佛教徒心中聖地。蘭毗尼在我國古代史籍中早有記載，《法顯傳》上所稱的“論民國”，玄奘《大唐西域記上說的“臘伐尼林”指的就是這個地方。近代常譯為“洛明達”。

我們圍繞著蘭毗尼遺址看了看。蘭毗尼遺址中央是白色的摩耶夫人祠。祠內有摩耶夫人誕子浮雕。浮雕表麵雖已殘缺不全，但人物輪廓尚可辨認。祠南是一長方形水池，池旁有一棵大菩提樹。據佛教傳說，摩恥夫人誕子後就在當時長滿了青、白蓮花的水池中沐浴淨身。著名的阿育王石柱在摩耶夫人祠西。

我們來這裏，看得就是這根石柱。因為三叔照片中的北京，就是這一根石柱。可是，三叔不是已經去了鬼國了嗎？他為什麽又來到這裏了呢？還有，烏小憂又是怎麽得到那張照片的呢？

我們幾個圍繞著石柱仔細看著。阿育王石柱為青灰色大理石所造，很高，大概有十幾米，底部刻有阿育王銘文，柱上端為雕刻華麗的柱頭。柱頭分三層，第一層是鍾形的倒垂蓮花，第二層是線盤及飾帶，上麵雕刻著一隻大象、一匹馬、一頭牛和一隻老虎，彼此間都用象征佛法的法輪隔開，第三層是四隻背靠背的圓雕雄獅，前腿挺立，麵對四方。

我透過高倍度的望遠鏡，仔細地看著石柱。孫文突然一愣，說：“這石柱上的文字，怎麽和你給我看過的地圖那麽像？”

我一愣，才想起來，他說的是我們在古墓和地下城中的人皮地圖？可是，這兩者又怎麽可能有聯係呢？我仔細地辨認著，這些文字間確實好象是有著某種聯係。孫文說，阿育王石是阿育王時代藝術的代表物，由公元前3世紀孔雀王朝君主阿育王崇佛而下令建立的，今日印度國徽上的圖案就是來自這根阿育王石柱。這樣看來，那人皮卷上的文字，和古印度的孔雀王朝有著一些神秘的聯係。

我們都陷入了沉思之中。

旁邊一個尼泊爾小夥子彈著吉他，一臉陶醉地唱著一首歌——《你還記得佛曆九萬年嗎》。

你還記得嗎？

佛曆九萬年，我們在寺廟相遇了。

當時晴空萬裏，你一臉陶醉地在敲鍾。

那厚重的香爐，就是我們的見證。

我輕輕走到你的身旁，說燭火滅了。

於是我們擁有了夢境般的開始。

你還記得嗎？

菩提成道那時，我們分手了。

當時釋尊很紅，你牽著大象，說這才是我的最愛，我們分手吧。於是我們就這樣，彼此間相隔了。從蘭比尼花園到阿育王石柱的距離。

我們幾個聽得目瞪口呆，等走遠了，幾個人笑得喘不過來氣。

因為那石柱上的文字竟然和印度有著千絲萬縷的關係，我們沒有在尼泊爾多停留，馬上趕到了印度。