漢景帝陽陵探秘

第十一節 漢代的深衣製度

　　我國在西周以前，著裝主要是上衣下裳製，不分男女，一律做成兩節。穿在上身的名“衣”，穿在下身的名“裳”，以後的褲、袴、襦、裙等，都是從這種服裝演變而來的。到了春秋戰國時期，又出現了一種服裝，將上衣下裳連在一起，合成一件衣服，名謂“深衣”。後世的袍、衫等服，就是在深衣的基礎上發展的。

關於深衣製度，在先秦儒家經典中有所記載，如《禮記·深衣篇》上說，古人的深衣都有規矩，短不能露出肌膚，長不能沾著地上的土。續衽和鉤邊，衣襟右掩，叫作右衽，左掩則稱左衽。又把這種服裝的形製和用途說得很詳細，說深衣“可以為文，可以為武，可以儐相，可以治軍旅，完且弗費，善衣之次也。”由於深衣的前襟被接出一段，穿時必須繞至背後，這樣就形成了“曲裾”，這種後垂燕尾式曲裾交輸的深衣式樣，在陽陵出土的塑衣式彩繪陶俑身上比比皆是。陽陵陪葬墓園周應墓出土的門吏俑，表情嚴謹端莊，衣冠楚楚，身穿數重深衣，右衽，衣襟繞至背後，形如燕尾，分明是一種曲裾。湖北雲夢大墳頭西漢墓出土的木俑服裝，也是這種樣式。深衣之所以要裁剪出曲裾來掩於後身，這是因為漢代的深衣既要不開衩，又要行動方便，還要使其不甚完善的內衣不致外露，所以就采用了這種用曲裾擁掩的形式。從陽陵出土的塑衣式陶俑的情況看，男式深衣的曲裾隻略向後斜掩，延伸得並不長。

漢·深衣服飾圖漢代婦女的深衣又有所發展，最顯著的變化是衣裾部位。這時的衣裾，大多被裁成三角狀，穿時衣裾疊壓相交，因其上廣下窄，形成刀圭、燕尾，又被稱為袿衣。婦女深衣曲裾向後纏繞數層，較男式更為繁複，更講究的則用交輸裁法，“交輸割正幅，使一頭窄若燕尾，垂之兩旁，見於後”。西漢時期的婦女深衣，還有一個明顯特點即將衣襟接得極長，穿在身上纏繞數道，行動起來道道花邊顯露在外，別有一番風韻。陽陵陪葬墓園出土的華衣粉彩侍女俑的衣飾，就是華麗精彩在曲裾上。侍女俑或坐或立，麵若敷粉，容貌端麗，身著紅、黃、紫色的絲綢深衣，並以彩色紋錦鑲邊，內外三層，絢麗嫵媚。

馬王堆一號漢墓出土了絹、綺、羅、紗、錦、組帶和刺繡的西漢前期的各種絲織物和服飾100多件，有的薄如蟬翼，輕若煙霧。用於盛殮屍體的是更加講究的絲綢繡花深衣。依照馬王堆出土的深衣實物模擬裁剪的結果，製作一件曲裾的深衣需用錦32米（以幅寬50厘米計算），這比直裾長衣多用料將近一倍。

東漢以後，婦女中流行一種直裾的衣服，它與深衣的共同點都是衣、裳相連，“被體深邃”。而與深衣的不同之處在於衣裾的開法，直裾的深衣因為不用罩衣，所以婦女常在領、袖、頸、裾等部位綴以花邊或在袍上施以重彩，繡以各種各樣的花紋。直裾深衣其實是曲裾深衣的更新換代。以後的袍、衫的出現，也是在深衣基礎之上形成的。深衣演化為袍服，成為當時的禮服，在婚喪嫁娶時，都要穿袍服。《後漢書·輿服製》記：“公主、貴人、妃以上，嫁娶得服錦、綺、羅縠、繪彩十二色重緣袍。”民間婦女婚嫁時也穿此服，隻在袍的質量、顏色和裝飾上有所不同，以示區別。

漢代我國男子也穿袍服，不僅作常服並用作朝服，連皇帝也穿起來。朝服的式樣曆代都有變製，最初是交領直裾，後又改為圓領，下長至跗。袍服的袖子也有變化，開始多是大袖，就是袍服的臂肘處做得十分寬大，形成圓弧，俗稱為袂。意為衣袖下垂，兩袖翩翩，在造形上十分美觀。陽陵陪葬墓園出土的文吏俑端然肅立，雙手執笏板，寬大的衣袖呈圓弧狀在胸前散開，很是莊嚴瀟灑。正在演奏的伎樂俑，寬大的衣袖隨著器樂的節奏上下飄飛，靜中有動，更顯流暢自然。在南北朝時又出現了緊裹雙臂的窄袖深衣，曾在中原地區風靡一時的胡服就屬於這種服飾。

衣冠服飾伴隨著時代的經濟基礎、生產水平、社會習俗和審美觀念同步進展，在曆史的長河中，南北風俗相互滲透，使漢代的深衣源遠流長。直至民國時期，教書先生、大學學生、商人、老者仍以長袍為便服。東瀛日本的和服至今仍然保持著漢代深衣長袍的原形，不過在具體細節上略加變形而已。

　　§§第4章 陽陵動物俑