草廬漫話

第五節 醬

　　我們中華民族是多災多難的民族，也是最富有創造性的民族。其偉大的創造性不僅僅表現在四大發明上，同時也表現在吃上。

　　中國蔬菜少，就醃鹹了吃。鹹味太單一，就把菜醬著吃。我沒有到過國外，但據說西方人是沒醬菜的。不僅如此，他們連醬油這種中國人炒菜必放的佐料也沒有。《周禮》中曾到醬，東漢王充《論衡》提到豆醬，《齊民要術》有了醬油的記載。如果從周代算起，醬在中國已有幾千年的曆史了。幾千年來，人們由醃而醬，醬食之道居然蔚為大觀。北京的六必居、天源，揚州的“三和”、“四美”，分別是南北兩派的代表。另外，像蕭山蘿卜幹、南京板鴨、燈影牛肉、金華火腿等，都很有名氣。中國人幾乎什麽都醬，所以，台灣的柏楊先生在《醜陋的中國人》中用“大醬缸”比喻中國文化和中國曆史，真是貼切形象極了。一切新鮮的事物，在我們手中總要醬上一醬，一步一步遠離自然形態，弄得變了味之後才肯接受。

　　上高中時候，有一個姓陳的同學，帶到學校一罐臭豆腐，弄得教室裏臭哄哄的。但同學中竟沒有一個提抗議的。何哉？因為大家都知道臭豆腐“聞起來臭，吃起來香”，吃飯的時候，都想上“香”一回。99年，去海南，上的第一個菜幾乎把我“臭”暈過去。問方家這是何等名菜？日薰筍幹。為了躲避它，我隻好到外邊去吃地攤。

　　什麽事情都不可極端化。像臭豆腐、薰筍幹這類臭氣熏天的食物，還是不要的好。醬使菜變了味，失了“本真”。吃慣了醬菜的人，也許不知道菜的原味更有“味”。