壟上花開

台灣之行

（一）台灣，我來了！

台灣，這片神秘而親切的土地，我來了！終於來了！

飛機抵達台灣時，正是晚上七點多鍾，從空中往下俯看，宛若一串串交織成網的夜明珠，璀璨奪目，熠熠生輝。飛機徐徐下落，我清楚地看到蜿蜒的海岸線，看到海上升起的夜台灣，在幕色的中央，閃爍著迷人的光茫。

我們降落在台北的機場，機場很袖珍，簡樸而實用。天上下著細雨，空氣中流動著清新的氣息，全然沒有城市的喧囂和不潔感。街道不寬，與內地的南方城市相差無幾，一字高懸在門店外牆的繁體字招牌，稍稍讓我們有種陌生感。

我是隨省民建組織的專家團來到台灣調研的，一行30多人。與他們不一樣，台灣，於我是別有一番深意。它不僅是地理書上物質豐茂的寶島，是特殊時代的敏感地區，更是我爺爺生活過的地方，交錯著我們家族一脈相承的根係。

1949年大撤退時，時任山東大學教務處長的爺爺被安排到台灣，他唯一的孩子，我的父親當時正在武漢念讀，本來爺爺是要將父親一起帶到台灣的，可由於戰亂時期飛機誤點，陰差陽錯地，父親留在大陸，爺爺移居台灣。窄窄的海峽成為阻隔父子相見的鴻溝，骨肉一別就是四十餘年。直到1989年，已年屆八旬的爺爺輾轉回到大陸，與我們全家團聚。

一晃二十多年又過去了，爺爺早已作古台灣，而六年前，父親也駕鶴遠去，所幸爺爺的靈骨已被送回大陸安葬，而他日夜牽掛的兒子，也終於可以長伴他的左右。兩代人的悲歡,一個家族的命運, 無不與台灣息息相關。台灣，這個從小被家人小聲提及的名字，這個被父親日夜牽掛的地方，成為我生命中不可妄動的閘口，攔截著萬馬齊喑的激流。

踏上這片土地,我禁不住輕輕地戰栗，隻希望自己的腦子象內存無限的攝影機，記錄著這裏的山山水水、風土人情。

夜宿台北郊區的一個小鎮,我再次捧讀台灣地圖,這個形若雞蛋的地區麵積約3.6萬平方公裏,人口兩千多萬人。在隨後七天的時間裏，我們將環著台灣島，遊曆台北、台中、高雄、南投等城市，參觀故宮、憑欄眺海，遊覽神往已久的阿裏山和日月潭。

那一夜，我怎麽也睡不著，我隻希望太陽早點升起,早點升起，連同太陽升起的將是我追夢的足跡。

（二）台灣故宮的傳奇：匠心與恒心

台灣的故宮號稱裝著“中國八千年曆史”，比我們慣常說的五千年中華文明史還早三千年。

行至故宮，遠遠看到幾幢並不起眼的白房子，與雕梁畫棟的北京故宮相差甚遠。隨團的導遊卻大言不愧地說，北京故宮是一所空房子，珍寶都藏在台灣故宮，數量多達成65萬5千件。由於珍寶太多，很多寶貝隻能三月輪換一次，一名遊客一輩子也不可能看完所有的藏品。

故宮的藏品果真讓人眼花繚亂，有石器時代的工具，有宋、元、明、清四朝宮廷的皇家收藏。最讓人震撼的莫過於翠玉白菜、核舟微雕和象牙食盒等等。

翠玉白菜是光緒的瑾妃帶進宮的陪嫁品，用一整塊玉石雕刻而成，色綠處是綠葉，色白處是菜梗,翻卷起的菜葉栩栩如生，葉麵上還停著兩隻活龍活現的昆蟲,渾然天成，而且寓意耐人尋味。“菜”及是“財”之諧音，表示富貴萬代，永享尊榮，就算兩隻小小的昆蟲也非“尋常之輩”，可是寓意多子多孫的螽斯和蝗蟲。隻與比宣傳品上所見小許多，後來我們在玉石加工廠看到幾棵玉白菜，遠比這個大，而且做工似乎更精美，色澤似乎更光潔，但是價值就遠遠無法與故宮藏品相提並論了。也許是我並不懂行，但是我覺得這棵白菜最大的價值是工匠的匠心。估計之前尚沒這種創意，這種情與境的絕妙構思，色與形的美妙結合，讓人無限遐想，回味無窮！盡管有後來者模仿，但是匠心的偉大永遠屬於第一個人。

象牙食盒宛如盛裝的貴婦人,華麗而繁複，經得起任何人來挑剔。那絲絲如扣的盒蓋，以及雕在細欄上的花草魚蟲，沒有一樣不是精致的、完美的。解說員告訴我們，象牙韌性並不好，很脆，極易折斷，如果稍用力不當，都會功虧一簣。可以想象當年工匠在雕刻這件作品時，是何等的專心致誌和精益求精。果不其然，這件藝術品是兩代人傾其一生的心血，父親一輩子沒完工，兒子子承父業，才得以讓這件罕世珍寶現天日。同行的專家學者無不佩服不已,都歎服道:“如今的工業社會太浮躁了，沒有這種難能可貴的恒心，所以也難出這種精品。其實現在做手藝也罷,做學問也罷,我們缺失的正是古人那種持之以恒的堅持……”大家唏噓一片,不勝感慨!

在參觀鑽石店時,我們似乎得到幾許安慰。我們驚奇地發現這裏的鑽石要比內地便宜許多。台灣也並非鑽石的產地，為什麽會這樣呢？導遊自豪地說：“台灣手工業十分發達，有許多工藝精湛的手工藝人，他們獨具匠心、手藝精湛，所以原產地南非總是把鑽石礦石運到台灣，在台灣加工，然後再銷往世界各地。”眼瞅著不起眼的鑽石礦石，在台灣匠人的打磨下蛻變成閃閃發光的鑽石，我禁不住為我們的同胞驕傲滿懷。這是中華並沒有斷代的精神,這是華人不改初衷的信念。

匠心與恒心，這兩枚最大的鑽石，在我們的寶島，在華人的後代中，閃耀著讓世界矚目的光芒,並將繼續成為推動中華民族前行的力量!

（三）野柳：女兒態的女王

在台灣野柳地質公園，我們與一群“海的女兒”不期而遇。

遠遠地，眺望著海灘，我們就被那些婀娜多姿、風情無限的“女兒頭”吸引住了。從來沒有見過如此千奇百怪的岩石。岩石的上方狀如蘑菇，形似頭像，如挽著高高發髻的女子，而中端一節細細的，多像修長的脖子。整塊岩石活脫脫就是偷偷上岸的“海的女兒”。強勁而溫柔的海風吹過,令我們錯覺這群“女兒”，正在旁若無人地嬉鬧、追逐。

最著名的一塊岩石，叫女王頭像，是野柳地質公園的鎮園之寶。哇，與英國黑便士郵票上的維多利亞女王頭像簡直一模一樣！讓人莫不稱奇上帝之手的鬼斧神工。如此近距離地與“女王”親近，遊客無不樂開懷，一個個好耐心地排著隊，與尊貴的“女王”來個“親密接觸”。同行中有膽大妄為者，竟將自己的吻印在“女王”像上，隻不過高貴的“女王”，不氣不惱，一並照單全收！同行的朋友們頓時爆出一陣哄笑，若幹相機象開明星見麵會似的，都聚集在這一刻。在“女王”亙古不變的凝視下，這些歡聲和笑語似乎要穿透照片，流淌在回憶中。

穿梭在怪石嶙峋的海灘上，宛若回到童年時代，在一位“敬業的攝影師”的鏡頭下，我也拋卻了矜持和拘謹，揚起飄逸的紗巾,躲藏著，跳躍著，歡呼著，縱情地展露遠去的女兒態……

繞過“女王頭像”,我們登上一處高地，憑臨海岸，耳畔海風呼嘯，似有戰鼓擂動，飄散的頭發、飛揚的裙裾和敞開的胸襟，把我們打回到原形,大夥兒麵向大海,莫不大呼小叫，尖叫聲,歡呼聲,不絕於耳。

野柳，這個台灣之行中普通一站，居然成為最開心的驛站。

也許，人類最初是始於海洋，我們才會如此親近大海，在大海的懷抱裏，我們仿佛被赦免回到童年的孩子，簡單的快樂，透明的心境，可以當女兒，也可以做女王。

後來得知,野柳風景畫還被連戰當作禮物送給大陸,這如畫的風光,既有野趣,更能登大雅之堂，不恰似一位女兒態的女王嗎？

（四）日月潭:一泓有經曆的湖

作為台灣最著名的景點之一，第一眼看到日月潭，不免有些失望。這樣的湖麵，這樣的山勢，隨處可見。而那個據說形圓如日、形觚如月的日潭和月潭，無論從哪個角度看，都十分勉強。

可是從導遊的講解中得知，1999年，日月潭經曆過一場翻天覆地的地震。我這才意識到對它的認識過於膚淺，這條靜靜流淌著的湖，暗湧著激流,蘊含著生機，是如此得深邃，如此得動人心魄！

以前的日月潭有著涇渭分明的日潭和月潭，住著台灣人數最少的原住民--邵族，坐擁日月同輝的龍脈之尊，卻過著刀耕火種的簡單日子。這裏不光山清水秀，而且資源豐富，山中盛產名貴藥材鹿茸、鹿血等。邵族人長於狩獵，待人實誠，十分好客，每有客人迎門，總是不吝奉上鹿血酒。據說宋美齡飲用鹿血酒後，還無意中治好困擾她半生的皮膚頑症。因此，宋美齡十分鍾愛這裏的山水和族民，在這裏建有一座行宮，每年過來居住兩個月之久。而且到現在為止，邵族還享受著許多優厚的待遇，這裏的族民生一個孩子就可補貼大約幾萬元的人民幣。導遊說，曾有一個山民生了十個孩子，靠生孩子居然成了“百萬富翁”。以恩報德不正是中華民族繁衍生息的力量所在？

與這些有根有據的傳聞相比，兩個情投意合的姐妹投水化潭的傳說，似乎更動人。在中國的民間傳說中，相約赴死的愛情早司空見慣。千百年來，人們憑吊著不能同生但求同死的淒美愛情，卻沒人念及那失去親人的白發父母和同胞姊妹。而這個傳說，卻讓親情在與愛情的較量中占了上風。

登上四麵環水的“珠仔島”，極目遠眺,日月潭如一名處子，仿若靜守在這裏千年了。而順著導遊的指端,我們處處可覓斷垣殘壁的遺跡。那突兀在湖心的小島原是半坡山體下陷所致；那斜插拂水的垂柳當年曾連根撥起；那四簷飛翹的小廟宇可見年代不一的油漆……所有這些，都在時光下隱匿下變得平靜、自然而貼切。就象那位賣了30多年茶葉蛋的阿婆的臉，波瀾不驚，從容和善，卻有一種格外的滄桑美。

在日月潭的一座小關廟裏,我意外地發現一幅宜昌畫家汪國新的書法，汪先生以畫著稱，字尚是其次，但這幅書法卻被台灣同胞恭奉在上位。我不免為這位同鄉自豪。記得與汪老師閑聊時,他曾說過,書法大家寫書法,從來都隻寫繁體字。據說,隻有繁體字才能體現中國漢字的美感和深意。站在沿用繁體字的台灣，回想起汪老師那句話，我猛然有一種醍醐灌頂的感覺。就在年前兩會期間，我還看到一位全國政協委員提議要恢複繁體字，當時聽來覺得荒誕不經。也許對使用簡化字多年的我們來說，確實沒有必要來化簡為繁。但是我們和我們的後代都不要忘記這些老祖宗留下來的繁體字,因為就是一個個端正的方塊字,卻包涵著大千萬象,世間百態。仿佛所有經曆過的山繁水複、滄海桑田，都歸於這一豎一橫，一撇一捺中，就如同這靜靜的日月潭。

（五）敬禮!阿裏山的神樹

一頭撞進了阿裏山，滿眼都是那種接天蔽日的參天大樹，那棵棵挺撥修長的樹，宛若正氣浩然的偉丈夫。這種樹名叫紅檜樹，形似杉木，卻比之偉岸；壯如鬆柏，卻較之秀逸。

養在深山的紅檜木，總是給來訪者以強烈的震撼。如若是女兒，便平添幾份豪情；如若是男子，便油生幾份多情。可不幸地是，一群強盜遁著它的菲芳，硬生生地闖了進來，自此一場災難在19世紀末那個春天，野火般地肆意地燃放。

在日本侵占台灣的罪惡曆史中,也許這些都難入罄竹,但是對於阿裏山,對於阿裏山的神木來說,這些罪證卻被它們以獨有的方式記錄在案,永世不忘。就象潘多拉星球上的樹精靈一樣，阿裏山的神木,也讓來勢洶洶的入侵者見識到一棵樹的尊嚴和氣節。

在持續30多年阿裏山天然森林資源的濫觴中,日本人的屠刀肆無忌憚,包括紅檜、扁柏等珍貴樹種幾已被砍伐殆盡。他們嫌人抬車運太慢，還專門修建一條鐵路直達深山。並用這條專用鐵路將一棵棵倒下的紅檜樹,源源不斷地運輸回日本國。他們以為這些不會說話的木頭已屬於自己，卻不知，他們運走的是紅檜樹的屍體，而真正的樹魂依然縈繞在阿裏山上。

就象當初那個名叫小笠原富二郎日本人，自以為自己的“豐功偉績”會贏來後世的瞻仰，孰不知，那塊永立在阿裏山山頭的功德碑，卻因為那個筆畫沒出頭的“功”字，而泄露天機，成為被後人唾棄的恥辱柱。

站在群樹中央的“樹靈塔”前，我們無法不肅穆，當年，當地的山民唯恐日本人的暴行，觸怒了樹神，於是自發地捐建這座靈塔。這座凝聚著阿裏山山民智慧的靈塔，終於讓心虛的強盜繞道而行，簇擁著靈塔的神木群終於躲過這一劫，成為幸存的最古老的樹群。而在它們的身邊,阿裏山神木的子孫已蔥蔥鬱鬱、蔚為大觀。

這是樹的傳奇，更是人的傳奇。在中華民族的抗擊外侮的曆史上，中華兒女從來都是不畏強暴、寧死不屈的，隻不過，阿裏山的神樹更神奇，阿裏山的山民更睿智。

敬禮！阿裏山的神木！

（六）一座幹淨、安靜的島

在我的設想中，台灣是燈紅酒綠的花花世界，與香港相似,沒想到它竟如此得安靜和幹淨。

台灣的植被十分豐茂,即使在台北、高雄等城市,街道兩旁也是樹木林立,綠樹如蔭。間或有街心花園，小橋流水、亭台樓榭，頗有中國古代園林的風貌。隨意地落坐在一個石凳上，平生幾份愜意和閑情。

台灣街道十分幹淨，地麵沒有塵土和垃圾，台灣人的環保意識較強，街道沒設垃圾桶，他們都習慣於垃圾隨身帶。我們的旅行車經過一處綠樹掩映的樓群時，導遊介紹，這是台灣最大一所水泥廠。滿車人無不驚詫，因為這裏不僅空氣清新，就連片片樹葉上都幹淨得如同水洗般的新綠。導遊指著那一道道遊走在綠樹叢中的彎彎曲曲的煙囪，說那是排汙通道，排放標準都有嚴格的審核。

在人山人海的台灣故宮和摩肩接踵的台北101大廈，我們同樣感受到不可思議的安靜有序。在故宮，導遊為每一個旅遊團導遊和遊客都發放了同聲傳遞的耳麥，導遊講解隻限於本團遊客聽到,避免了噪聲幹擾。而在台北101大廈,每人領取一個像手機一樣的耳機，觀景台各區域都有醒目的標識數字，遊客無論走到哪個區域，隻要摁一下耳機上相同的數字，就可聽到導遊的詳細講解。

台灣的民眾普遍都很和氣、謙恭，在自助餐廳吃飯，每去添一道菜，為你服務的服務員反道向你致謝；到商場購物，廣播裏傳來的是：“歡迎到敝店購物……”；在街上問個路，就有人耐心地幫你指路；就連一向我們視為從事“嘻皮笑臉”行業的導遊，居然從來不說黃段子，不瞎開玩笑，說起曆史掌故來，還頗有一番見解。大多數人都保留著古代仕子的風範，整個社會的文明程度都比較高。

台灣的廟宇眾多，供奉的神靈也是千差萬別，有的祈平安、有的求財富，也有是升學升官……好象各路神仙隻獨掌一方，各司其責，這與我印象中神通廣大、無所不能的神仙有點區別，多了些煙火味，少了份神秘感。廟宇散落在尋常的巷陌裏，也並非都是古色古香的，就象生活區的一家超市、一座校園。很多市民是茶閑飯餘後去參禪悟道的。台灣許多電視節目中，都專門開課講佛學道教，我看了幾期，絕對沒有裝神弄鬼的內容，多是講調節心態，尊重自然之類的修身養性話題，那些身著道袍的仙姑，雖慈眉善目，但卻很親切，象生活中的老師和長者。

可能是這種無處不在的氛圍，讓台灣民眾對自然和生靈都有一種虔誠的敬畏感。不隨意破壞環境，不再單單是政府有要求、法律有規定。那些生活在煙火中的神仙，也是權力有限，不能無法無天，自律是從神仙到平民都需要做到的。恭良謙讓，是深植在每一個中國人心底的行為準則，是中華民族共用的尺度。同根同宗的文化源淵，讓這座幹淨、安靜的島，與我們遠在天邊,卻近在咫尺。

（七）夜訪爺爺的故居

這次來台灣很大程度是想尋訪一下爺爺的故居，可是沒想到差點與爺爺的故居失之交臂。不過，最終在兩岸好心人的合力幫助下，完成了心願。

爺爺生前是台灣一所大學的校長，住在久負盛名的台灣省政府駐地--南投縣中興新村。來之前，我在網上查閱過，這個地方曾被國民黨當成“陪都”，在上個世紀八十年代盛極一時，是社會賢達和學界名人的居住地。不過，國民黨失勢後，這裏被棄作他用，從此也日漸蕭條。

無論是興與衰，於我，都有著非同尋常的情感。那一封封輾轉寄來的信封上，都赫然寫著這個地址，這個地名，成為纏結在我血脈中的向往。爺爺雖身葬故裏，人在天堂，但這裏留下了他的足跡和氣息。正是因為這份難以舍棄的情結，一踏上台灣島，我就無時不在設想去尋訪這個地方。特別是從阿裏山下山後，我更是抑製不止地激動，因為我知道，我離爺爺故居已很近很近了……

沒想到，事情並沒有想象得那樣順利，我居然遭受到阻力……

事情後來有了轉機，在善良的台灣導遊和團隊裏好心人幫助下，我們終於趁著夜幕來到我日思夜想的地方。

開車的台灣小夥，十分熱心，徑直將我們帶到一所綠樹掩映下的別墅，看著這座無數次在照片在相見過，無數次在夢裏相會的房子，一股熱流湧上心間。淚，奪眶而出……物是人非，鬥轉星移，20年的光陰，已帶走爺爺和爸爸兩代人，人世間，空餘下一個孤零零的我。所有悲歎，無盡的哀愁，都化為紛紛擾擾的淚雨，肆意飛濺……

爺爺的故居雖亮著燈，可是任憑台灣司機怎樣叫門，都沒有人回應。本想親眼去看看爺爺房間的想法落了空。這時，對門的一所房子，出來兩位阿婆，當得知我們的來曆後，兩位阿婆都稱認識我的爺爺奶奶。一位阿婆絮絮叨叨地講述起關於爺爺的陳年舊事，曆曆在目，清晰如昨……

拜而不能會，過而不能入，命運就是這般捉弄人？海峽阻隔40年，陰陽相隔20年，三代人的相思情，就在時空逆轉中，成為一個破不開的謎，融不了的冰！我聲聲泣血，卻喚不回爺爺的身影，喚不回那釅釅的親情……

心力交瘁的我，終於在好友的攙扶下，步入小區裏派出所，我們期待在這裏能尋找到爺爺的養女、我失散多年的姑姑。派出所的警察十分和善，聽完我們的陳述後，還專門拿出上好的台灣茶葉為我們泡功夫茶。我將姑姑的情了久違的姑姑，並知道她現在定居台中。不過遺憾的是，由於台灣方麵十分重視人權，所以警方不被允許告訴我姑姑的具體地址，隻能等他們與姑姑聯係後，征得她的同意後，才能轉達。如此以來，估計我在台灣這幾日是無法得到準信了。蘇民警看出我的失望，專門給我留一張條，寫上派出所和他個人的電話，讓我回大陸後，再與他們聯係。

我隻好留下一封給姑姑的信，黯然地離開這個地方。

當我們回團時，已是深夜十二點。而我所在那個小組的隊員全都沒睡，一直等在那裏。被他們簇擁著去吃宵夜的路上，我再一次潸然淚下……我想起那個幫我聯係司機的台灣導遊；想起陪我同行的兩位大哥和一位小弟；想起婉言謝絕我小費的台灣司機；想起那個和顏悅色的蘇警官；還有這麽多關心著我的一幫團友們。我沒有理由不感到幸福。也許我們無法挽留生死的離別，但是這萍水相逢的友情，這兩岸同胞的情誼,卻讓我們看到人性的善良和美好，這是中華民族共有擁有的美德，是海峽隔不開的，時空割不斷的。

台灣，再見！台灣，我還會再來！