心在飛揚

第19章 大西北的誘惑(3)

　　車過阿什圖，俄藉僑民陸續下車，他幫助卸行李，叫馬車，十足的大好人。

　　車過三岔口，上來一十七八歲神色不定的漢族姑娘，自言四川人，父母在“小海子”捕魚為生，她去喀什探望哥哥。她能說蹩腳維語，別人提問，她不看你，將臉扭向一邊，好久不吱聲，以為她根本不會回答，她卻又回答了。然而她買的票隻到錫克爾庫勒，據此有人認為她是女騙子，售票員要趕她下車。姑娘哭著說：是跟父母吵架逃出來的，身上沒錢。唯有熱合曼同情她，掏錢為她補了票。

　　熱合曼說起有次在大沙漠中迷了路，差一點渴死餓死，是位沙漠老人施舍一個“珍珠瓜”給他，救了一命。所有鄉親都逃出水源枯竭的沙漠了，老人留了下來，將瓜籽種在羊塔克根部，借羊塔克紮入地層數丈深的根須吸收水分，“借藤結瓜”維持生計。熱合曼流著淚說：那老人是位聖徒。我覺得：他自己何嚐不是呢？

　　塔克拉瑪幹曆險記

　　喀什風情

　　來到南疆最遙遠的喀什，你像走錯了地方，“偷”越國境，來到古代童話中的波斯，或阿拉伯國度。喀什文聯吳凱、艾斯克爾，熱情接待我這個來自遠方的客人。想不到《絲路》主編吳凱竟是長沙老鄉，艾斯克爾則是本地虔誠的伊斯蘭信徒。他們當天先陪我逛市容，喀什自古是維吾爾族兄弟的樂土，是絲綢之路的繁華驛站，至今偌大的城市還保留古老遺風：一色的馬賽克瓷磚鑲嵌著阿拉伯紋飾的兩層三層建築；維吾爾族人集居的街巷，高大的土坯屋連成幽深的巷道、拱門、過樓，散發出濃重的羊膻味。頭戴淺棕色頭罩，僅露出藍眼睛，黑長袍拖地的女人，在深巷裏悠閑地來去。大街上，盡是戴小花帽噴著酒氣的本地漢子，偶爾也有三五成群的漂亮維吾爾姑娘，披著五彩斑爛的頭罩。

　　第二天上午，主人租一輛名為“總統車”的四輪馬車，陪我去遊覽阿巴和加墓。那是著名的香妃家族的陵墓，離城五公裏。穿過長長的林蔭大道，眼前出現具有典型伊斯蘭風格的建築群：麻紮（陵墓）、經堂、大禮拜寺、門樓和小清真寺，都極為壯觀精美。內地人來此，隻為根深蒂固的“皇帝情結”——由乾隆帝的風流引出的真假莫辨的香妃傳說。墓廬葬有阿巴和加族五代族裔，58副大小不一的綠琉璃花磚棺材，第一排右側最後那蓋有布幔的棺材中，據說就是香妃靈骨，肯定不會再散發香氣了。

　　下午遊艾提尕清真寺、廣場、喀什最繁華的巴紮（商場）。規模宏大的艾提尕清真寺，是我國現存的最大清真寺之一，是維吾爾人宗教信仰的中心。兩邊高聳入雲的宣禮塔，曆千年風雨而彌新，自盛唐至今，每逢“古爾邦”和“肉孜節”，遠方的維吾爾人乃至波斯人，都趕來這裏歡度節日。在廣場上歡跳“薩瑪”舞蹈：“左旋右轉不知疲，千匝萬周無巳時。人間物類無可比，奔車輪緩旋風遲。”從廣場右邊一條小巷，朝巴紮街筒子裏走去，人山人海，幾乎水泄不通。

　　街巷兩邊，流光溢彩、霓虹燈閃爍的鋪麵、攤點旁，自古在駝背上擅長貿易的維吾爾兄弟，吆喝著，叫賣土特產品、從中東、中亞進口的伊斯蘭產品。喀什的全稱是喀什噶爾，“喀什”是“玉”，“噶爾”是集散之意。著名的和田玉、孔都庫拉山的青金玉和昆侖山水晶，還有吐魯番葡萄、哈密甜瓜、庫爾勒香梨、葉城核桃、庫車脆杏、喀什石榴等等，一簍簍，成堆成山，全都在這裏集散，交流。

　　我在巴紮買了一尊和田玉的小佛像、一副水晶眼鏡。令我驚奇不已的是，喀什50多家眼鏡店，竟全都是來自湖南的邵東人。由此想起左宗棠“三湘子弟遍天山”的詩句，這也叫“老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪”吧。遠在喀什的邵東老鄉賣給我一副真水晶鏡，同時告訴我識別真假水晶鏡的小伎倆：看“錦、綿、瑕、紋”，把“四字口訣”毫無保留傳授出來，大概不怕我回湖南改行做眼鏡生意，擠他的飯碗。

　　火都清涼地

　　內地人把吐魯番比喻為“火都”。過去老輩子說：吐魯番的縣太爺坐在水缸裏斷案，母雞生下蛋落地就烤熟了。從南疆回來，車過百裏寸草不生，飛鳥不至滿目焦土的幹溝，便感受到吐魯番盆地一股火浪迎麵撲來。我們先去世界窪地之最的艾丁湖，那裏的湖水早被燒幹了，成了白茫茫的鹽湖。再遊火焰山，孫大聖的芭蕉扇未能奏效，烈日下金紅色山岩仍然騰著炙人的烈焰。繁盛一時的高昌古城、交河古城，成了斷垣焦壘；阿斯塔娜墓千年古屍，深埋黃沙下數丈深，也被幹熱的歲月熬成了“幹屍”。

　　進入吐魯番市區，“火都”的猙獰有所收斂，一大片令人心蕩神馳的綠蔭和清涼，緩緩進入眼簾，並隨之擴大，散漫。軍旅詩人、《綠洲》編章白原在吐魯番賓館等候，駛過一條長長的葡萄搭架的翡翠大道，進入有綠琉璃塔樓、寬廣觀景平台的伊斯蘭建築的賓館，頓覺暑氣盡消，葡萄蔽天的大院裏是可愛的涼爽。入夜，明月中天，在葡萄架下看維吾爾姑娘翩翩起舞，聽《朱拉木卡姆》古調，吃甜透心的珍珠葡萄、哈密瓜，縣太爺坐水缸斷案、母雞下蛋被烤熟的傳說，全都成了無稽之談。大半生獻給了新疆的詩人用詩的語言說：

　　“新疆是個好地方不是唱出來的，天山之美非言語能夠形容；明天你去葡萄溝、坎兒井看看，更能領略這裏山奇水美人更“亞克西”的真諦了。”

　　葡萄溝位於城區東北十多公裏處。小車出城，便見公路兩旁和西北天際，一色鬱鬱青青在熱風中搖曳的連綿不絕的防風林帶。一般五行、十行，多至二三十米寬，總長1400公裏，吐魯番人在幹旱缺水的火洲，引來天山冰峰雪水，鍥而不舍地營林固沙，保衛家園。倘若從不毛之地的交河城、沙療所，走進綠森森涼風習習的林帶小憩、散步，在涼浸浸的渠水裏濯足，那是一種何等快意的享受。

　　很快你就享受到了！

　　從走進葡萄溝綠色門樓那一刻起，就仿佛進入大自然的碩大空調房。溝沿是紫褐色山體，半山腰卻是古木蕭森，山穀中央一條麻石水泥嵌鑲的寬闊大渠，引來潔淨的天山雪水，奔流不息。渠道兩邊盡是遮天蔽地一望無際的葡萄園、西瓜園、水果園。數公裏長的遊廊、葡萄架下，遊人如織，一串串欲墜的馬奶子葡萄垂在頭頂，伸手可摘。

　　在這裏，先盡你把葡萄吃個飽，再論價賣。吐魯番農人的樸實無華、俠義好客由此可見一斑。謝過了葡萄溝，來到坎兒井博物館，走進那舉手高不可及、兩旁還可供遊客來去的地底下泉水滔滔，陰風砭骨的“地下長城”，你不會不被這人造工程所深深震撼！捧一掬清洌洌的地下泉水，送入幹渴的嘴唇，靈魂定會為古往今來的吐魯番人的堅忍和智慧顫栗。

　　有人說是林則徐、左宗棠入疆後，將中原古代井渠、“掏拓”技術帶了過來，當地民間傳說卻更早。

　　至今尚存的829條坎兒井，暗渠總長5000公裏，灌溉40餘萬畝農田、果園。坎兒井與長城、運河並列為古代三大工程，到此一遊，方知眼見不虛。

　　陽關三歎

　　走出敦煌機場，住進敦煌賓館，第二天懷著穆斯林朝覲麥加般虔誠的心情，驅車25公裏去舉世聞名的莫高窟，觀賞曾令張大千、常書鴻們拜倒的佛教洞窟藝術。然而脆弱的莫高窟經不住兩千年風雨，百多年洋人、國人的欺淩破壞，四百多個洞窟絕大多數關閉，能對普通遊客開放的就很少了。看了十幾個油彩斑駁的佛窟，便遊月牙泉、爬鳴沙山。心有不甘，翌日租了一輛小車，不惜代價去百公裏外探訪一個早就從地圖上被輕輕抹去的地方——陽關。陽關存在於文人墨客思古吊古的幽情中，悲涼落寞的詩情畫意裏：

　　“渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新；勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。”這是王維在鹹陽送別出使安西（漠北）的朋友元二時的吟唱。“西出陽關無故人”一句，令後世送別之人長歌當哭，頓足難離。陽關，也就成了荒涼的極限，生死的分界……我們義無反顧地頂著掉在地上如金子閃光的烈日，空氣也像烘房噝噝作響的沙原，沿著筆直無盡的黑色油光的柏油路駛向遠方。說句實話，這裏的柏油路是天下第一流的，仿佛路修成後就沒有車輛行駛過，飛奔兩個多鍾頭沒碰上一輛車。司機不用打方向盤，直到前方天際浮出一抹黑色的山脊，山頂顯現一朵朵倒扣著的銀白色花瓣，司機說：

　　“那是常年積雪的阿爾金山，稍矮的叫當金山。”正朝雪峰逼近時，路邊忽地出現一泓深藍色水溝，一綹小小綠洲，車子朝左拐個大彎，在一片起伏不平的風化黃土山崖上停住。不遠處，黃土山巒上，一個凋零的危聳突兀的土堆，那就是昔日的陽關留下的惟一烽火台遺跡。

　　登上陽關故壘，放眼西望，那邊是庫木塔格沙漠連著樓蘭故城、塔克拉瑪幹大沙漠。在古人的眼裏，那就是天之頭，地之尾，怎不反複吟哦出“陽關三疊”呢？“相逢且莫推辭醉，聽唱陽關第四聲。”白居易這麽說。從陽關故壘回望，山坡下有一條幹渴的大河遺跡，河灘隆起處稱為“古董灘”，據說幸運人在那裏可以撿拾到唐瓷宋瓦、金銀珠寶，可見陽關內曾有過繁華的城邑。陽關內外是兩重天啊！

　　我是剛遊曆過天山南北美麗綠洲景色的內地人，站在古董灘上，也竟不住連聲三歎：從萬米高空的飛機上俯視新疆，那綠洲，那美景，實在太少太少，少得像蒼海一粟，太平洋中幾個小小浮嶼。敦煌也好，吐魯番、喀什也罷，都不過是沙漠瀚海中一個有些綠色有些生命的標點，句號。沒有現代交通工具的古人，出了陽關，鞍馬勞頓，一走十天半月，杳無人跡；有幸走出大戈壁，到了輪台、安西，哪裏能撞到一個故鄉人呢？難怪詩人要發出那樣的感歎，那樣的悲吟！時代不同了，我們是有幸的，此次新疆之行，不僅遇到了“故人”，而且結識了不少新朋友。

　　白蘭瓜情

　　大西北重鎮蘭州，地處我國地理版圖的幾何中心，故有“陸都心髒”之稱。蘭州軍區創作組的湖南藉軍旅作家張行，是我有二十多年交往的老朋友，他在蘭州熱情接待我們。安排在軍區西北賓館住下，立即領我們到寧臥莊。那是有假山、花圃的大院落，據說為毛澤東建有一幢小樓，因條件不太好，實際上根本沒來住過。老作家在大院裏分有一套三室一廳，愛人老鍾長期住在長沙，他一人住在這裏，孤家寡人。為迎接我們，早買好五十斤白蘭瓜、大西瓜，我們剛一落座，就端著切好的白蘭瓜、西瓜擺上茶幾，然後親自下廚發牛肉麵、開豬肉罐頭、芝麻油、桂花油，傾其所有。