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在達羅河(Darro)北岸,與阿爾罕布拉宮隔河相望的是阿爾巴辛區(Albaicín),那裏曾是摩爾人的末代君王波伯迪爾(Boabdil)的根據地,在和自己父親哈桑老國王的十年爭鬥中,阿爾巴辛成為他的堅強後盾。
但是內鬥的結果是兩敗俱傷,最終在天主教雙王的圍困下,波伯迪爾選擇投降,將格拉納達的鑰匙交給了費迪南二世,他的最後請求是當他走出阿爾罕布拉宮之後,[
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在天主教收複失地的過程中,格拉納達是最後被光複的城市。從1236年費爾南多三世攻下科爾多瓦開始,北部的天主教王國一直在蠶食穆斯林帝國的地盤,1248年塞維利亞落入費爾南多三世之手,而穆罕默德一世(MuhammadI)在格拉納達建立的奈斯爾王朝(NasridDynasty),利用險要的地勢,在外交上縱橫捭闔,一直堅持到了1492年。那時的格拉納達,有大量的天主教徒,伊斯蘭教徒,[
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從清真寺大教堂往南走不到十分鍾,就是基督君主城堡(AlcázardelosReyesCristianos),這裏原先是西哥特人的城堡,當拉赫曼一世在科爾多瓦建立後倭瑪亞王朝後,這座城堡就成了他的王宮。此後基督教收複失地,又在摩爾人的廢墟上重建城堡,到15世紀,這裏成了基督教雙王費迪南二世和伊莎貝拉一世的宮殿,也是他們進攻摩爾人王國最後堡壘格拉納達的戰爭總部,雙王還[
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公元711年,倭馬亞王朝的摩爾人軍隊從北非入侵伊比利亞半島,擊敗西哥特王國,占領了包括科爾多瓦在內的三分之二的西班牙,幾年之後,科爾多瓦取代塞維利亞成為該地區的首府。之後這裏更成為後倭馬亞王朝的統治中心。
說起倭馬亞家族,這其實是麥加貴族中最有勢力的一支,和伊斯蘭教的創立者穆罕默德有著錯綜複雜的關係。穆罕默德傳教時期,倭馬亞家族首領阿[
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出了大教堂,天色還早,我們打車來到都市陽傘(MetropolParasol)。這裏被當地人稱之為“蘑菇”,塞維利亞市政府後來也從善如流,把這裏正式定名為塞維利亞蘑菇(SetasdeSevilla)。
這裏原來是一個廢棄的廣場,後來市政府舉辦了一個重建此處的設計比賽,德國建築師朱爾根·邁耶(JürgenMayer)的陽傘設計勝出,於2005年6月26日開始動工,花費了一億歐元之後,[
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王宮的對麵就是塞維利亞大教堂,這裏原來是一座清真寺,當1248年費爾南多三世光複塞維利亞後,將清真寺改建成保留了穆斯林風格的基督教堂。而大教堂真正的輝煌是從1401年開始的,那時的塞維利亞已成為一個重要的貿易中心,財富的積累,讓塞維利亞人雄心勃勃,他們的口號是“讓我們建造一座如此美麗和宏偉的教堂,以至於看到它竣工的人們會認為我們瘋了。”
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塞維利亞是西班牙南部名城,安達盧西亞自治區的首府。712年摩爾人占領塞維利亞,之後的五百年裏,這裏成為安達盧西亞穆斯林帝國的重要中心,直到1248年費爾南多三世(1201–1252)收複失地,塞維利亞才重新成為基督教王國的一部分。
塞維利亞王宮(RealesAlcázares),[
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這是在西班牙的第三天,今天的安排是米拉之家和圭爾公園,都是高迪的作品,然後晚上飛塞維利亞,開啟安達盧西亞之行。
米拉之家(CasaMilà)離我們旅館不遠,走過去也就幾分鍾。這是高迪設計的最後一座私人住宅,由佩雷·米拉(PereMilà)和他的妻子於1906年委托高迪設計的,1912年建成之後成為巴塞羅那最著名的建築之一。這是一座充滿想象力的建築,[
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逛完聖家堂,我們來到巴塞羅那老城的中心——哥特區(GothicQuarter),走在老城的街道上,信馬由韁,隨走隨拍,一步一景,開啟真正放鬆的度假模式。
街景
吻牆——TheWorldBeginsWithEveryKiss:由六千塊瓷磚組成的馬賽克壁畫,由JoanFontcuberta設計,2014年落成。
四隻貓咖啡館,加泰羅尼亞現代主義時期著名藝術家的聚會場所,畢[
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飛機是下午一點到的,坐上機場專線,一會兒就到了市中心的加泰羅尼亞廣場(PlaçadeCatalunya),旅館在幾個街口之外,倒是不遠。於是我們就拖著行李箱,在早春的陽光裏,漫步在巴塞羅那街頭。這實在是一座美輪美奐的城市,隨便抬頭一看就是讓人驚豔的建築,也許是個商場,也許是家旅館,也許是棟民宅,處處透著典雅的氣質,就連路燈的底座都是精心雕刻的藝術品[
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