9月12日早上，我很早起來。我們酒店在市中心附近，我先跑到帖木兒坐像處，遇到一對韓國夫妻在同坐像拍照，其實帖木兒同韓國在曆史上沒有什麽關係，願意起大早來同帖木兒坐像拍照隻能說明帖木兒在國際上威名遠播。
而後我參觀了魯哈巴德陵墓，它建於1380年，是帖木兒帝國時期留存至今的精神豐碑。這座簡樸的磚構建築由帖木兒大帝親自下令修建，旨在紀念一位傳奇人物——伊斯蘭學者謝赫·布爾漢丁·薩加拉吉。
他的一生充滿傳奇色彩。他不僅是一位深孚眾望的神學家，更是一位遠赴東方的文化使者。他曾在當時中國的元朝宮廷中享有崇高地位，並與一位中國公主成婚，致力於向東方遊牧民族傳播伊斯蘭教義。他在中國去世後，其子為實現其遺願，曆經艱辛將其遺體運回撒馬爾罕安葬。
陵墓名為“魯哈巴德”，意為“靈魂的居所”。建築的方形基底上承托著獨特的拱形八麵體，頂部是飽滿的球形圓頂。傳說圓頂內珍藏著一個裝有先知穆罕默德七根胡須的盒子，這件聖物由謝赫生前所持，為陵墓增添了神聖色彩，因此它是撒馬爾罕最受珍視的文化遺址之一。
我又去了附近的帖木兒陵墓。由於時間太早，賣門票的人還沒有上班。我直接進入沒有花錢，其中兩三個婦女在打掃，當然我又受到一次震撼。
回酒店的路上看到不少帶有民族特色且非常漂亮的建築，大多數是旅館。路過撒馬爾罕州立大學科學實踐博物館時，還跑進去看了一眼。
早飯後我們從科尼吉爾村開始(the village of Koni Ghil)參觀傳統的桑皮紙製作技藝。這座古樸村落至今沿用古法工藝——取桑樹內皮，經浸泡、捶打、晾曬等工序，製成質地柔韌的米黃色紙張。遊客可觀摩匠人現場演示，體驗這一被列入聯合國非遺的古老技藝。村中紙坊還出售紙張、燈籠等工藝品。
返回市區後，我們又參觀了兀魯伯天文台——這裏曾是中亞最大的研究中心，建於15世紀20年代，是帖木兒帝國天文學研究的巔峰之作。這座三層建築曾是中亞最大的天文研究中心，兀魯伯君主在此繪製了《古拉幹曆數書》，精確計算出星體位置和回歸年長度。如今僅存地下一段六分儀弧軌，其弧度之精密領先歐洲同期水平一個世紀。遺址旁建有博物館，陳列著星盤、手稿等珍貴文物，見證著這位學者型統治者對科學的執著追求。
隨後我們前往沙赫靜達陵墓群，這裏安葬著帖木兒家族的成員。陵墓群位於撒馬爾罕古城東北部，是中亞最著名的古代陵墓群之一，其名稱意為“永生之王”。這座占地數公頃的建築群始建於11世紀，主要形成於14至15世紀帖木兒帝國時期，由數十座華麗的陵墓和禮拜堂沿狹窄巷道依次排列，被譽為“沙漠中的藍色珍珠”。
這條長約五百米的“亡靈之街”兩側，集中展現了帖木兒時代建築藝術的巔峰成就。每座陵墓外立麵都鋪滿蔚藍、寶藍與鬆石綠的彩釉瓷磚，繁複的幾何紋樣與古蘭經文交織成璀璨的伊斯蘭藝術畫廊。穹頂的菱格磚砌工藝與內部精美的彩繪裝飾，無不彰顯著帖木兒家族對美的極致追求。
最著名的陵墓包括：
庫薩姆·伊本·阿巴斯陵(Tomb of Kusam ibn Abbas) - 作為陵墓群的核心，這位先知穆罕默德的表弟兼追隨者於7世紀到此傳播伊斯蘭教並殉道。傳說他並未死亡而進入“永生”，藍色穹頂下的清真寺與墓室至今仍是朝聖者的虔敬之地。
帖木兒姐妹陵 - 包括帖木兒的姐姐圖爾坎阿卡和妹妹希爾丁·貝克阿卡的陵墓，前者以精湛的彩釉瓷磚裝飾著稱，後者穹頂內部繪有金色花草紋樣，體現帖木兒家族女性的尊貴地位。
埃米爾·紮德陵墓 (Mausoleum of Emir Zade)
建於1386年，位於希琳別卡陵墓對麵。由於年代久遠，其裝飾相對簡潔，但其巨大的拱門（Pishtaq）展現了早期帖木兒建築宏偉的比例感。
八角形陵墓 (Octagonal Mausoleum)
建於15世紀初（兀魯伯時期），是一座開放式的八角形涼亭狀陵墓。其設計在整個建築群中獨樹一幟，推測其靈感來自波斯風格。
圖曼·阿卡陵墓 (Mausoleum of Tuman Aka)
位於建築群最北端的盡頭，建於1405年左右。圖曼·阿卡是帖木兒最小且最寵愛的妻子。該陵墓與一座精致的小清真寺相連，藍白色調的幾何圖案非常純淨。
烏斯塔德·阿裏·納薩菲陵墓 (Mausoleum of Ustad Ali Nasafi) 這座無名陵墓常以其建築師的名字命名。其精妙之處在於牆麵布滿了八角星圖案和陶土浮雕，展現了14世紀手工藝人的極致匠心。
卡齊·紮德·魯米陵墓 (Mausoleum of Kazi Zade Rumi)
位於入口台階處，擁有巨大的雙層藍色穹頂。它並非安葬王室成員，而是安葬了帖木兒之孫、偉大的天文學家兀魯伯的老師。由於其規模宏大且位置特殊，常被遊客誤認為是某位蘇丹的居所。
這些陵墓不僅是建築瑰寶，更是一幅帖木兒王朝的人物譜係畫卷。步入其間，如同穿越時空隧道——抬頭是永不褪色的青金石藍，腳下是七百年前鋪就的磚石。晨昏時分，斜陽為釉麵鍍上金邊，整條墓道流光溢彩，被譽為“撒馬爾罕最接近天堂的地方”。此景點不是千萬不可錯過，而是萬萬不可錯過。
下午我們參觀了阿弗拉西阿卜博物館。它坐落於撒馬爾罕古城遺址之上，是一座集中展示粟特文明的考古寶庫。博物館最耀眼的藏品是7世紀“紅色大廳”壁畫，描繪了各國使節朝覲撒馬爾罕國王的盛景，為研究古絲綢之路提供了珍貴圖像。館內還陳列著古城出土的陶器、錢幣和 Ossuary 骨甕，生動再現了這座曾毀於蒙古鐵騎的絲路重鎮之昔日繁榮。
最有意思的是這裏存有唯一發現的“武則天”形象和“唐高宗”形象。壁畫（采蓮圖）中有一艘龍舟，船上坐著一位高貴的女性和幾名侍女。史學家普遍認為這位女性形象代表的是武則天。她在畫中正在進行采蓮或者水上遊藝活動，展現了唐朝宮廷的優雅生活。壁畫（獵豹圖）畫麵中，描繪了一位威嚴的君主正在森林中狩獵豹子。這位騎馬狩獵的帝王形象被認為代表了唐高宗李治。
之後我們搭乘高速列車前往布哈拉，車程1.5小時。由於訂票出了問題，乘車前我們不得不在附近的購物中心多待了3個小時。其間總導遊發現了一家便宜的理發店，4美元剪發還包括洗頭。於是我們大家都去那裏理了發。這也算是我們旅遊中的新鮮事兒。
9月13日我們遊覽了布哈拉。單單這座名字便能喚起東方異域風情。它位於烏茲別克斯坦西南部，是中亞最古老的城市之一，已有2500多年曆史。這座絲綢之路上的商貿重鎮，曾是伊斯蘭世界的學術中心，保存著超過140處曆史古跡，整座古城被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。成吉思汗曾經毀滅過這座城市，他進入城內後，將這座伊斯蘭文化中心付之一炬，許多建築化為灰燼。他還在清真寺裏發表演講，稱自己是“上帝的懲罰”。帖木兒時期城市得以重建。我們見證了其作為重要貿易與學術中心跨越數百年的曆史底蘊。保存完好的老城區內，宣禮塔、清真寺和經學院隨處可見，盡顯伊斯蘭建築精髓。土色的磚牆下，藏藍色的馬賽克閃爍著昔日榮光，手工藝市集裏傳來銅器敲打聲，仿佛時光在此停駐。
（布哈拉市井和桑拿浴室）
我們下榻的裏佐旅店（Rizo Boutique Hotel）是一家極具布哈拉傳統風情的精品酒店。它坐落於古城核心區，步行即可到達著名的拉比哈維茲（Lyabi-Hauz）建築群。
酒店由古老的民居改建而成，擁有精美的內庭院，木柱雕刻與手繪天花板，展現了濃鬱的烏茲別克民族藝術。房間內點綴著華麗的蘇紮尼刺繡，早上提供當地的早餐，還不錯。這裏有種家庭式的溫馨氛圍，加上地道的中亞裝潢，使其成為體驗布哈拉慢生活的極好下榻地。
布哈拉名望第一的餐館AYVAN位於老城一條不起眼的小巷深處，門口連一塊招牌也沒有。而走進餐館就像走進一座曆史博物館。實際上這是一幢有著140年曆史的老房子，曾經屬於一個猶太富商。蘇維埃時期成為幼兒園和居民大院，直到1991年烏茲別克斯坦獨立之後，才被重新裝修成為餐館。菜肴善用各種藥草和香料，上桌香氣撲鼻，入口清爽，酸甜可口。圖6，還抄有皇帝內經。
布哈拉名望第一的餐館AYVAN位於老城一條不起眼的小巷深處，門口連一塊招牌也沒有。而走進餐館就像走進一座曆史博物館。實際上這是一幢有著140年曆史的老房子，曾經屬於一個猶太富商。蘇維埃時期成為幼兒園和居民大院，直到1991年烏茲別克斯坦獨立之後，才被重新裝修成為餐館。菜肴善用各種藥草和香料，上桌香氣撲鼻，入口清爽，酸甜可口。還抄有黃帝內經。
晚上的布哈拉熱鬧非凡，還在舉辦馬拉鬆比賽。
（待續）
亞曆山大大帝的讚賞——烏茲別克斯坦遊記（續上期）
捷潤 (2026-03-11 18:24:27) 評論 (1)9月12日早上，我很早起來。我們酒店在市中心附近，我先跑到帖木兒坐像處，遇到一對韓國夫妻在同坐像拍照，其實帖木兒同韓國在曆史上沒有什麽關係，願意起大早來同帖木兒坐像拍照隻能說明帖木兒在國際上威名遠播。
而後我參觀了魯哈巴德陵墓，它建於1380年，是帖木兒帝國時期留存至今的精神豐碑。這座簡樸的磚構建築由帖木兒大帝親自下令修建，旨在紀念一位傳奇人物——伊斯蘭學者謝赫·布爾漢丁·薩加拉吉。
他的一生充滿傳奇色彩。他不僅是一位深孚眾望的神學家，更是一位遠赴東方的文化使者。他曾在當時中國的元朝宮廷中享有崇高地位，並與一位中國公主成婚，致力於向東方遊牧民族傳播伊斯蘭教義。他在中國去世後，其子為實現其遺願，曆經艱辛將其遺體運回撒馬爾罕安葬。
陵墓名為“魯哈巴德”，意為“靈魂的居所”。建築的方形基底上承托著獨特的拱形八麵體，頂部是飽滿的球形圓頂。傳說圓頂內珍藏著一個裝有先知穆罕默德七根胡須的盒子，這件聖物由謝赫生前所持，為陵墓增添了神聖色彩，因此它是撒馬爾罕最受珍視的文化遺址之一。
我又去了附近的帖木兒陵墓。由於時間太早，賣門票的人還沒有上班。我直接進入沒有花錢，其中兩三個婦女在打掃，當然我又受到一次震撼。
回酒店的路上看到不少帶有民族特色且非常漂亮的建築，大多數是旅館。路過撒馬爾罕州立大學科學實踐博物館時，還跑進去看了一眼。
早飯後我們從科尼吉爾村開始(the village of Koni Ghil)參觀傳統的桑皮紙製作技藝。這座古樸村落至今沿用古法工藝——取桑樹內皮，經浸泡、捶打、晾曬等工序，製成質地柔韌的米黃色紙張。遊客可觀摩匠人現場演示，體驗這一被列入聯合國非遺的古老技藝。村中紙坊還出售紙張、燈籠等工藝品。
返回市區後，我們又參觀了兀魯伯天文台——這裏曾是中亞最大的研究中心，建於15世紀20年代，是帖木兒帝國天文學研究的巔峰之作。這座三層建築曾是中亞最大的天文研究中心，兀魯伯君主在此繪製了《古拉幹曆數書》，精確計算出星體位置和回歸年長度。如今僅存地下一段六分儀弧軌，其弧度之精密領先歐洲同期水平一個世紀。遺址旁建有博物館，陳列著星盤、手稿等珍貴文物，見證著這位學者型統治者對科學的執著追求。
隨後我們前往沙赫靜達陵墓群，這裏安葬著帖木兒家族的成員。陵墓群位於撒馬爾罕古城東北部，是中亞最著名的古代陵墓群之一，其名稱意為“永生之王”。這座占地數公頃的建築群始建於11世紀，主要形成於14至15世紀帖木兒帝國時期，由數十座華麗的陵墓和禮拜堂沿狹窄巷道依次排列，被譽為“沙漠中的藍色珍珠”。
這條長約五百米的“亡靈之街”兩側，集中展現了帖木兒時代建築藝術的巔峰成就。每座陵墓外立麵都鋪滿蔚藍、寶藍與鬆石綠的彩釉瓷磚，繁複的幾何紋樣與古蘭經文交織成璀璨的伊斯蘭藝術畫廊。穹頂的菱格磚砌工藝與內部精美的彩繪裝飾，無不彰顯著帖木兒家族對美的極致追求。
最著名的陵墓包括：
庫薩姆·伊本·阿巴斯陵(Tomb of Kusam ibn Abbas) - 作為陵墓群的核心，這位先知穆罕默德的表弟兼追隨者於7世紀到此傳播伊斯蘭教並殉道。傳說他並未死亡而進入“永生”，藍色穹頂下的清真寺與墓室至今仍是朝聖者的虔敬之地。
帖木兒姐妹陵 - 包括帖木兒的姐姐圖爾坎阿卡和妹妹希爾丁·貝克阿卡的陵墓，前者以精湛的彩釉瓷磚裝飾著稱，後者穹頂內部繪有金色花草紋樣，體現帖木兒家族女性的尊貴地位。
埃米爾·紮德陵墓 (Mausoleum of Emir Zade)
建於1386年，位於希琳別卡陵墓對麵。由於年代久遠，其裝飾相對簡潔，但其巨大的拱門（Pishtaq）展現了早期帖木兒建築宏偉的比例感。
八角形陵墓 (Octagonal Mausoleum)
建於15世紀初（兀魯伯時期），是一座開放式的八角形涼亭狀陵墓。其設計在整個建築群中獨樹一幟，推測其靈感來自波斯風格。
圖曼·阿卡陵墓 (Mausoleum of Tuman Aka)
位於建築群最北端的盡頭，建於1405年左右。圖曼·阿卡是帖木兒最小且最寵愛的妻子。該陵墓與一座精致的小清真寺相連，藍白色調的幾何圖案非常純淨。
烏斯塔德·阿裏·納薩菲陵墓 (Mausoleum of Ustad Ali Nasafi) 這座無名陵墓常以其建築師的名字命名。其精妙之處在於牆麵布滿了八角星圖案和陶土浮雕，展現了14世紀手工藝人的極致匠心。
卡齊·紮德·魯米陵墓 (Mausoleum of Kazi Zade Rumi)
位於入口台階處，擁有巨大的雙層藍色穹頂。它並非安葬王室成員，而是安葬了帖木兒之孫、偉大的天文學家兀魯伯的老師。由於其規模宏大且位置特殊，常被遊客誤認為是某位蘇丹的居所。
這些陵墓不僅是建築瑰寶，更是一幅帖木兒王朝的人物譜係畫卷。步入其間，如同穿越時空隧道——抬頭是永不褪色的青金石藍，腳下是七百年前鋪就的磚石。晨昏時分，斜陽為釉麵鍍上金邊，整條墓道流光溢彩，被譽為“撒馬爾罕最接近天堂的地方”。此景點不是千萬不可錯過，而是萬萬不可錯過。
下午我們參觀了阿弗拉西阿卜博物館。它坐落於撒馬爾罕古城遺址之上，是一座集中展示粟特文明的考古寶庫。博物館最耀眼的藏品是7世紀“紅色大廳”壁畫，描繪了各國使節朝覲撒馬爾罕國王的盛景，為研究古絲綢之路提供了珍貴圖像。館內還陳列著古城出土的陶器、錢幣和 Ossuary 骨甕，生動再現了這座曾毀於蒙古鐵騎的絲路重鎮之昔日繁榮。
最有意思的是這裏存有唯一發現的“武則天”形象和“唐高宗”形象。壁畫（采蓮圖）中有一艘龍舟，船上坐著一位高貴的女性和幾名侍女。史學家普遍認為這位女性形象代表的是武則天。她在畫中正在進行采蓮或者水上遊藝活動，展現了唐朝宮廷的優雅生活。壁畫（獵豹圖）畫麵中，描繪了一位威嚴的君主正在森林中狩獵豹子。這位騎馬狩獵的帝王形象被認為代表了唐高宗李治。
之後我們搭乘高速列車前往布哈拉，車程1.5小時。由於訂票出了問題，乘車前我們不得不在附近的購物中心多待了3個小時。其間總導遊發現了一家便宜的理發店，4美元剪發還包括洗頭。於是我們大家都去那裏理了發。這也算是我們旅遊中的新鮮事兒。
9月13日我們遊覽了布哈拉。單單這座名字便能喚起東方異域風情。它位於烏茲別克斯坦西南部，是中亞最古老的城市之一，已有2500多年曆史。這座絲綢之路上的商貿重鎮，曾是伊斯蘭世界的學術中心，保存著超過140處曆史古跡，整座古城被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。成吉思汗曾經毀滅過這座城市，他進入城內後，將這座伊斯蘭文化中心付之一炬，許多建築化為灰燼。他還在清真寺裏發表演講，稱自己是“上帝的懲罰”。帖木兒時期城市得以重建。我們見證了其作為重要貿易與學術中心跨越數百年的曆史底蘊。保存完好的老城區內，宣禮塔、清真寺和經學院隨處可見，盡顯伊斯蘭建築精髓。土色的磚牆下，藏藍色的馬賽克閃爍著昔日榮光，手工藝市集裏傳來銅器敲打聲，仿佛時光在此停駐。
（布哈拉市井和桑拿浴室）
我們下榻的裏佐旅店（Rizo Boutique Hotel）是一家極具布哈拉傳統風情的精品酒店。它坐落於古城核心區，步行即可到達著名的拉比哈維茲（Lyabi-Hauz）建築群。
酒店由古老的民居改建而成，擁有精美的內庭院，木柱雕刻與手繪天花板，展現了濃鬱的烏茲別克民族藝術。房間內點綴著華麗的蘇紮尼刺繡，早上提供當地的早餐，還不錯。這裏有種家庭式的溫馨氛圍，加上地道的中亞裝潢，使其成為體驗布哈拉慢生活的極好下榻地。
布哈拉名望第一的餐館AYVAN位於老城一條不起眼的小巷深處，門口連一塊招牌也沒有。而走進餐館就像走進一座曆史博物館。實際上這是一幢有著140年曆史的老房子，曾經屬於一個猶太富商。蘇維埃時期成為幼兒園和居民大院，直到1991年烏茲別克斯坦獨立之後，才被重新裝修成為餐館。菜肴善用各種藥草和香料，上桌香氣撲鼻，入口清爽，酸甜可口。圖6，還抄有皇帝內經。
布哈拉名望第一的餐館AYVAN位於老城一條不起眼的小巷深處，門口連一塊招牌也沒有。而走進餐館就像走進一座曆史博物館。實際上這是一幢有著140年曆史的老房子，曾經屬於一個猶太富商。蘇維埃時期成為幼兒園和居民大院，直到1991年烏茲別克斯坦獨立之後，才被重新裝修成為餐館。菜肴善用各種藥草和香料，上桌香氣撲鼻，入口清爽，酸甜可口。還抄有黃帝內經。
晚上的布哈拉熱鬧非凡，還在舉辦馬拉鬆比賽。
（待續）