1939年德軍在西盤半島打響了第一槍，進而占領了當時的但澤-格但斯克，但占領但澤的主要目的，其實是為了那條割裂國土，讓德國人寢食難安幾十年的但澤走廊(Danzig Corridor)。
但澤走廊是第一次世界大戰後，根據《凡爾賽條約》從德國劃給波蘭的一條狹長陸地，它從波蘭內陸向北延伸至波羅的海。
對於德、波兩國來說，這條走廊代表著截然相反的的生存邏輯：
對於剛剛獨立的波蘭，它是其通往海洋的唯一通道。沒有它，波蘭的經濟和軍事出口將被完全封鎖。
對於在一戰中的戰敗國德國，這條走廊將其領土分成互不連接的兩部分。德國人要從西邊去東普魯士，必須經過波蘭控製的區域，對於他們來說，這是奇恥大辱。
但澤走廊，是20世紀兩次世界大戰之間，歐洲版圖上最敏感、最危險的地理政治裂痕，是希特勒發動戰爭的借口和戰略跳板。
離開格但斯克，我們一路南下，來到但澤走廊的最南端 - 托倫(Toruń)。
作為但澤走廊南北兩端的重鎮，南邊的托倫早在1997年就入選了聯合國文化遺產名錄，而北邊的格但斯克雖然名氣更大，卻一直沒有入選。
聯合國認為，格但斯克雖然美麗，卻隻是偉大的重建奇跡，而托倫卻是幸存的中世紀原件，它是波蘭乃至歐洲極少數在二戰中幾乎未被破壞的城市，完整保留了中世紀貿易城市的空間布局和磚砌哥特式建築群。
1231年條頓騎士團在此建立了一個定居點，後來慢慢發展成為一個繁榮的城市。
1454年，托倫市民發動反抗條頓騎士團的起義，引發了十三年戰爭，最終根據《托倫條約》，這座城市回歸波蘭王國。
這一時期，托倫修建了大量精美的磚砌哥特式建築，製磚所用的黏土取自附近的維斯瓦河畔，由於含鐵量極高，在高溫焙燒後會呈現出特別的紅色，世人稱之為托倫紅。
18世紀波蘭被瓜分，托倫被劃歸普魯士，更名為Thorns。
一戰結束後波蘭複國，托倫成為但澤走廊最南端的重鎮，是波蘭通往波羅的海的關鍵地理支點。
托倫城市不大，聖母瑪利亞教堂(Church of the Blessed Virgin Mary）矗立在廣場上，外部是厚重的托倫紅磚。
教堂由方濟各會修士於14世紀建造，是當時波羅的海地區最高的單體建築之一。
教堂大廳的簡樸，讓我感覺有些像新教教堂。確實，曆史上這兒長達約170年的時間裏曾是路德宗(新教)教堂,後來才轉回天主教教堂。
教堂裏唯一華麗之處，是這座巴洛克主祭壇，祭壇右側是波蘭國王齊格蒙特三世的姐姐 - 瑞典公主安娜 瓦薩(Anna Vasa)的陵墓。
安娜是瑞典國王約翰三世與波蘭公主卡塔齊娜 雅蓋隆卡的女兒，她的哥哥被選為波蘭國王後，她隨同兄長來到波蘭，並成為他在宮廷中最親密的顧問和盟友，後來終老於波蘭，但因其新教徒身份無法入葬克拉科夫的瓦維爾大教堂，最終安息於當時還是新教教堂的聖母教堂。
托倫紅不隻點綴著聖母教堂，這座宏偉的紅磚建築是阿圖斯法院(Artus Court ）,建於1311年，重修於1891年。
站在阿圖斯法院門前，舉頭仰望，仿佛穿越回1466年，那年就在這個地方，波蘭與條頓騎士團簽署了《第二次托倫和約》，曾經不可一世的騎士團從此走下曆史舞台，托倫也由此開啟了作為波蘭重要貿易重鎮的黃金時代。
這座獨特的圓形建築是托倫著名的前普魯士監獄，當地人親切地稱它為圓堡(Okr?glak）。
它建於19世紀普魯士統治時期，其圓柱形的設計不僅為了堅固，更重要的是為了讓看守能從中心位置環視所有牢房。
時至今日，這座具有160 多年曆史的建築依然是一座正在運行的監獄。
這座托倫紅建築是托倫老市政廳(Old Town Hall)。
市政廳呈長方形，中央是一個寬敞的內院，一角的塔樓是俯瞰托倫紅城市風貌的最佳點。
進入塔樓，紅磚牆麵上夾雜著白色的石灰勾縫，拱門周圍裝飾有黑白相間的幾何花紋，這些都是中世紀時期典型的裝飾風格。
沿著狹窄的樓梯，爬了200級左右，我們終於來到觀景台。
俯瞰下去，整座城市沉浸在深深淺淺的紅色之中。
視線的中心是聖靈教堂(Holy Spirit Church)挺拔的淺黃色立麵和淡綠色尖頂，右側是宏偉的聖母瑪利亞教堂，其巨大的紅磚體量在密集的建築群中顯得格外厚重。
向遠方望去，寬闊的維斯瓦河如同一條銀色的綢帶穿城而過，河上的鐵橋連接著現代與古老，兩岸繁茂的樹林為這座紅磚之城增添了一絲生機勃勃的綠意。
收回視線，眼前錯落有致的紅屋頂順著街道延伸，煙囪與閣樓窗戶點綴其間。
來到托倫，怎麽能不品嚐一下當地特產 - 烤餃子(Pierogi z pieca)呢？
餃子是波蘭人的日常飲食，但其它地方都是煮餃子，托倫人卻是把餃子放入烤箱烘烤。
這裏的烤餃子個頭非常大，三個就足夠成年人吃飽。
托倫除了托倫紅，還誕生了一位名人 - 哥白尼(Nicolaus Copernicus)，他最早提出了日心說，徹底推翻了統治西方一千多年的地心說，並開啟了現代天文學的序幕。
托倫的老城廣場，矗立著哥白尼青銅像。雕像基座上刻著拉丁語銘文：Nicolaus Copernicus Thorunensis, Terrae motor, Solis Caelique stator（托倫的尼古拉哥白尼，地球的推動者，太陽與蒼天的定居者）。
1473年2月19日，哥白尼出生於托倫，他的父親是一位成功的銅商，母親則來自當地顯赫的貴族家族。哥白尼在托倫度過了他的童年，直到他前往克拉科夫大學求學。
500多年過去，滄桑變幻，今人已經很難確定哥白尼當初的居住地，唯一能確定的是如今的哥白尼展覽館所在地 - 那兩棟緊靠在一起的中世紀磚房,曾經是他父親的物業。
展覽館牆上的哥白尼的肖像，看起來好似一位中世紀僧侶。
館內還展示了中世紀商人的生活場景、哥白尼家族的家具、15至16世紀的科學儀器，以及關於《天體運行論》的珍貴文物。
站在數百年曆史的老屋內，腳下是磨得發亮的地板，眼前是光滑的老家具，盡管專家們無法認定，哪一件銀器曾被哥白尼握在手中，哪一座爐灶曾為他的少年時代驅散寒意，但這種無法確認反而賦予了空間一種奇妙的留白。
我們之所以遠道而來，並非為了追逐冰冷的文物原件，而是為了尋找那個改變人類宇宙觀的靈魂留下的餘溫。
光影透過高窄的窗戶灑在斑駁的牆麵上，曾幾何時，偉大的哥白尼也不過是在這座樓梯上蹦蹦跳跳的天真少年。
當初我們隻打算在托倫停留一小時，吃個中飯，沒想到這座小城給我們帶來這麽大驚喜，前後盤桓了3個多小時。
一路南下，午後時分，我們終於來到波茲南(oznań)，這個此前我非常陌生的城市，不僅是波蘭最古老的城市之一，更是這個國家起源的搖籃。
公元966年，波蘭的第一位統治者梅什科一世(Mieszko I)在此地接受基督教洗禮。
雖然當時波蘭並沒有現代意義上固定的單一首都，但波茲南卻一直是最重要的行政和宗教中心。
直到1038年，波蘭的政治中心才遷至克拉科夫。
無人機鏡頭下，這座城市是如此的漂亮，但可惜，如同格但斯克一樣，眼前的這些富麗堂皇都來自於戰後重建。
這座城市在第二次世界大戰中同樣遭受了極其嚴重的破壞，其慘烈程度在波蘭僅次於華沙。
二戰末期波茲南被納粹德國宣布為要塞城市，為了爭奪這座它，德軍在此與蘇軍進行了激烈的巷戰。
全市約有 55% 的建築在戰爭中變為廢墟，而曆史悠久的老城區幾乎全部被夷為平地。
如今的波茲南，是波蘭人在戰後根據曆史測繪和照片精心重建的結果。
這是波茲南最華麗的聖斯坦尼斯勞斯教區教堂(Parish Church of St. Stanislaus），當地人通常稱之為 Fara Poznańska。因為地處狹窄的街道盡頭，它是波茲南老城中在二戰中少數幸存下來的建築。
教堂是典型的巴西利卡式(Basilica)布局，兩側排列著巨大的粉紅色柱子，將信徒的視線自然地引向遠端的主祭壇。
那些看起來像大理石的柱子，實際上是由灰泥製成並由畫師精細手繪出的紋路。這種以假亂真的技法是巴洛克風格的核心，旨在通過視覺錯覺展現天堂般的壯麗。
不同於中世紀教堂的冷峻，這座教堂大量使用了溫暖的粉紅色調，並點綴以厚重的鍍金裝飾。
天花板上的壁畫描繪了聖徒聖斯坦尼斯勞斯(St. Stanislaus）的生平片段，光影的處理讓畫麵中的人物仿佛正從空中降臨。
在德國占領期間，這座教堂曾被納粹作為倉庫，正因如此，這些精細的木雕和石膏裝飾才得以避開炮火的打擊，成為被保存下來的藝術瑰寶。
教堂附近的這座城堡建於20世紀初，是當時德國皇帝威廉二世的行宮，那時波茲南還是德意誌第一帝國的一部分。
雖然波茲南在曆史上並非漢莎同盟的一員，但老城內依然隨處可見這種高窄山牆的建築 - 這源於該城對馬格德堡法(Magdeburg Rights)的沿用，按照那部法律，房產稅是按臨街立麵的寬度來征收的。這種向高度要空間的建築智慧，最終勾勒出了波茲南錯落有致的天際線。
坐落在波茲南老城廣場的市政廳被譽為波蘭最美文藝複興建築。
這座市政廳最初是哥特式的，但在16世紀中期的一場大火後，意大利建築師(Giovanni Battista di Quadro)進行了徹底的重新設計和改建。
正麵最引人注目的是那三層精美的連拱廊，這種設計極具意大利地中海風情，與波蘭北部的哥特式形成了鮮明對比。
在拱廊上方的閣樓上，繪有自雅蓋隆王朝以來的波蘭曆代統治者肖像，象征著城市的政治地位。
這座市政廳在1945年的戰火中遭受了重創，塔樓被炸毀，內部被火焚燒。
戰後，波蘭修複專家根據16世紀的圖紙，參考了18世紀的曆史畫作，對市政廳進行了極高水平的還原。如今浴火重生的這座宏偉建築，既是文藝複興的遺產，也是波蘭修複藝術的巔峰。
日落時分，廣場上的餐廳也開始熱鬧起來。
父子倆在格但斯克的海鮮吃的不滿意，於是，在遠離波羅的海的波茲南，我們又點了一次海鮮。
夜幕降臨，華燈初上，老城廣場褪去了白日的喧囂，周圍的人們似乎都在竊竊私語。
那些身著粉、藍、鵝黃外衣的窄臉山牆房屋，在柔和的燈光映射下，呈現出一種如同劇院布景般的立體感。
廣場中央，市政廳的高塔在夜色中顯得肅穆莊重。白色的連拱廊在燈光的勾勒下，投射出深邃的陰影，仿佛曆史的耳語藏匿其中。
從街角咖啡館溢出的爵士樂，與遠處教堂傳來的悠遠鍾聲交織在一起。月光灑在被磨得發亮的石板路上，映襯出五彩斑斕的倒影，讓人分不清哪一部分是現實，哪一部分是幻覺。
次日清晨，我們在酒店享用了一頓豐盛的早餐。LD喝著咖啡，突然驚呼：我們差點漏掉波茲南最值得一看的地方。
這個地方，就是坐堂島(Ostrw Tumski)。
如果說老城廣場是一大片樹葉 - 它展示了波茲南人繁榮的進程，那麽坐堂島則是盤根錯節的樹根 - 它揭示了波茲南乃至波蘭的來源。
坐堂島位於瓦爾塔河(Warta)與其支流西比納河(Cybina)之間，是一座天然形成的河中島。
在中世紀早期，這樣的地形極易防守，因此成為最早的定居地與權力中心。
在城市不斷向外擴張之後，這裏反而安靜下來，像是被時間包圍的一塊曆史飛地。
它是波蘭信仰的起點，也是波蘭王權的祖墳。這裏的每一塊紅磚都透著一種肅穆、永恒和神聖感。
踏著晨曦，我們邁過鐵橋，去探訪波蘭的龍興之地。
波蘭曆史上的第一個王朝 - 皮雅斯特王朝(Piast Dynasty），就是從這裏起步的。梅什科一世在島上修築了宏偉的宮殿和防禦工事，以此為中心統一了周邊的部族。
公元966年，梅什科一世在這裏接受了洗禮。這不僅是他個人的信仰轉變，更標誌著波蘭作為一個主權國家正式出現在歐洲的版圖上。沒有座堂島的這一場洗禮，就沒有後來的波蘭。
座堂島上有兩座在波蘭曆史上特別重要的兩座教堂，左邊那座紅色哥特式教堂 - 聖母瑪利亞教堂 (Ko?ci? Naj?wi?tszej Marii Panny in Summo)所在地，是梅什科一世於10世紀建造的大公宮殿和私人禮拜堂。
在教堂下方的地基中，考古學家發現了早期波蘭王室生活的痕跡 - 這證明了在主教座堂建立之前，座堂島已經是皮雅斯特王朝的統治中心。
聖母瑪利亞教堂旁邊，是波蘭最古老的波茲南聖彼得與聖保羅主教座堂主教座堂(Archikatedra ?w. Piotra i ?w. Paw?a w Poznaniu)，可惜二戰中全毀，戰後按中世紀形態複建。
大教堂入口處的大理石地麵，鐫刻著埋葬在這座教堂內的皮雅斯特王朝君主的名字。
雖然這座教堂在曆史上經曆了多次改建（包括巴洛克和新古典主義時期），但二戰的重建工程的設計師還是決定恢複其最原始、最莊重的哥特式麵貌。
金碧輝煌的祭壇是教堂的珍寶，但這座精美的建於1512年的晚期哥特式五聯折木雕並非該教堂原物，而是戰後從下西裏西亞的古拉(Gra ?l?ska)移至此處，以替代被戰爭毀掉的原祭壇。
這組精美的青銅色浮雕是現代作品，為了紀念普熱梅斯瓦夫二世加冕為波蘭國王700周年，而由波蘭著名雕塑家Marian Konieczny創作，於2004年正式揭幕。
雖然主教座堂的中殿在二戰中幾乎全毀，但外圍的這些禮拜堂及牆壁上的大型紀念碑由於位置較偏或結構穩固，有許多得以奇跡般地幸存。
這是教堂內最負盛名和最神聖的藝術傑作 - 黃金小堂(Z?ota Kaplica）。
19世紀，波蘭被列強瓜分時期，波蘭人發起募捐建造了這座極其奢華的小堂，他們收集了開國君主梅什科一世和他的兒子勇敢者波萊斯瓦夫的遺骨，合葬於此，以此提醒同胞不要忘記國家的起源和往昔的強大 - 這兒是波蘭民族精神在黑暗年代的避難所
當我們告別黃金小堂，準備離去之時，教堂內一位工作人員走上前來，對我們說，你們應該去地下室看看，那兒是我們波蘭最神聖的地方。
若非那位波蘭人的提醒，我們注定會與此地擦肩而過。曆史的吊詭之處往往在於，如果不是八十年前那場幾乎毀滅性的戰火，人類或許也永遠無法窺見這座大教堂地底的秘密。
1945年的波茲南戰役，焚毀了教堂的大部分結構。然而，當廢墟被層層挖開，考古學家發現在那坍塌的斷垣殘壁之下，竟然埋藏著公元968年第一座羅曼式教堂的遺跡那是波蘭國家破曉時分的基石。
地下室裏的這塊石碑上的波蘭語的意思是：這裏就是一千年前梅什科一世興建波蘭第一座主教座堂的地方，基督教文明正是從這裏輻射向我們整個國家。9681968
地下室入口處陳列著大教堂曆代主教的石棺。
地下室的這個地方，是主教座堂最具考古價值，也是最神聖的地方，這是波蘭曆史上第一座正式的主教座堂的遺跡。
這是當初的洗禮池，公元966年梅什科一世正是站在這些石頭中間，接受了洗禮 - 曆史考證發現，這座洗禮池的曆史早於第一座羅曼教堂，換句話說，那座羅曼教堂是圍繞著梅什科的洗禮池而建造的。
告別座堂島，我們繼續向南，這時兒子突然說：加拿大各大媒體剛剛報道，加航員工即將罷工了。這個突如其來的消息從此和我們如影隨形，並最終徹底改變了此次旅行的結局。
捷奧斯波四重奏 (16) 穿越但澤走廊,邂逅最古老的波蘭
多倫多小珂 (2026-01-03 11:46:35) 評論 (0)1939年德軍在西盤半島打響了第一槍，進而占領了當時的但澤-格但斯克，但占領但澤的主要目的，其實是為了那條割裂國土，讓德國人寢食難安幾十年的但澤走廊(Danzig Corridor)。
但澤走廊是第一次世界大戰後，根據《凡爾賽條約》從德國劃給波蘭的一條狹長陸地，它從波蘭內陸向北延伸至波羅的海。
對於德、波兩國來說，這條走廊代表著截然相反的的生存邏輯：
對於剛剛獨立的波蘭，它是其通往海洋的唯一通道。沒有它，波蘭的經濟和軍事出口將被完全封鎖。
對於在一戰中的戰敗國德國，這條走廊將其領土分成互不連接的兩部分。德國人要從西邊去東普魯士，必須經過波蘭控製的區域，對於他們來說，這是奇恥大辱。
但澤走廊，是20世紀兩次世界大戰之間，歐洲版圖上最敏感、最危險的地理政治裂痕，是希特勒發動戰爭的借口和戰略跳板。
離開格但斯克，我們一路南下，來到但澤走廊的最南端 - 托倫(Toruń)。
作為但澤走廊南北兩端的重鎮，南邊的托倫早在1997年就入選了聯合國文化遺產名錄，而北邊的格但斯克雖然名氣更大，卻一直沒有入選。
聯合國認為，格但斯克雖然美麗，卻隻是偉大的重建奇跡，而托倫卻是幸存的中世紀原件，它是波蘭乃至歐洲極少數在二戰中幾乎未被破壞的城市，完整保留了中世紀貿易城市的空間布局和磚砌哥特式建築群。
1231年條頓騎士團在此建立了一個定居點，後來慢慢發展成為一個繁榮的城市。
1454年，托倫市民發動反抗條頓騎士團的起義，引發了十三年戰爭，最終根據《托倫條約》，這座城市回歸波蘭王國。
這一時期，托倫修建了大量精美的磚砌哥特式建築，製磚所用的黏土取自附近的維斯瓦河畔，由於含鐵量極高，在高溫焙燒後會呈現出特別的紅色，世人稱之為托倫紅。
18世紀波蘭被瓜分，托倫被劃歸普魯士，更名為Thorns。
一戰結束後波蘭複國，托倫成為但澤走廊最南端的重鎮，是波蘭通往波羅的海的關鍵地理支點。
托倫城市不大，聖母瑪利亞教堂(Church of the Blessed Virgin Mary）矗立在廣場上，外部是厚重的托倫紅磚。
教堂由方濟各會修士於14世紀建造，是當時波羅的海地區最高的單體建築之一。
教堂大廳的簡樸，讓我感覺有些像新教教堂。確實，曆史上這兒長達約170年的時間裏曾是路德宗(新教)教堂,後來才轉回天主教教堂。
教堂裏唯一華麗之處，是這座巴洛克主祭壇，祭壇右側是波蘭國王齊格蒙特三世的姐姐 - 瑞典公主安娜 瓦薩(Anna Vasa)的陵墓。
安娜是瑞典國王約翰三世與波蘭公主卡塔齊娜 雅蓋隆卡的女兒，她的哥哥被選為波蘭國王後，她隨同兄長來到波蘭，並成為他在宮廷中最親密的顧問和盟友，後來終老於波蘭，但因其新教徒身份無法入葬克拉科夫的瓦維爾大教堂，最終安息於當時還是新教教堂的聖母教堂。
托倫紅不隻點綴著聖母教堂，這座宏偉的紅磚建築是阿圖斯法院(Artus Court ）,建於1311年，重修於1891年。
站在阿圖斯法院門前，舉頭仰望，仿佛穿越回1466年，那年就在這個地方，波蘭與條頓騎士團簽署了《第二次托倫和約》，曾經不可一世的騎士團從此走下曆史舞台，托倫也由此開啟了作為波蘭重要貿易重鎮的黃金時代。
這座獨特的圓形建築是托倫著名的前普魯士監獄，當地人親切地稱它為圓堡(Okr?glak）。
它建於19世紀普魯士統治時期，其圓柱形的設計不僅為了堅固，更重要的是為了讓看守能從中心位置環視所有牢房。
時至今日，這座具有160 多年曆史的建築依然是一座正在運行的監獄。
這座托倫紅建築是托倫老市政廳(Old Town Hall)。
市政廳呈長方形，中央是一個寬敞的內院，一角的塔樓是俯瞰托倫紅城市風貌的最佳點。
進入塔樓，紅磚牆麵上夾雜著白色的石灰勾縫，拱門周圍裝飾有黑白相間的幾何花紋，這些都是中世紀時期典型的裝飾風格。
沿著狹窄的樓梯，爬了200級左右，我們終於來到觀景台。
俯瞰下去，整座城市沉浸在深深淺淺的紅色之中。
視線的中心是聖靈教堂(Holy Spirit Church)挺拔的淺黃色立麵和淡綠色尖頂，右側是宏偉的聖母瑪利亞教堂，其巨大的紅磚體量在密集的建築群中顯得格外厚重。
向遠方望去，寬闊的維斯瓦河如同一條銀色的綢帶穿城而過，河上的鐵橋連接著現代與古老，兩岸繁茂的樹林為這座紅磚之城增添了一絲生機勃勃的綠意。
收回視線，眼前錯落有致的紅屋頂順著街道延伸，煙囪與閣樓窗戶點綴其間。
來到托倫，怎麽能不品嚐一下當地特產 - 烤餃子(Pierogi z pieca)呢？
餃子是波蘭人的日常飲食，但其它地方都是煮餃子，托倫人卻是把餃子放入烤箱烘烤。
這裏的烤餃子個頭非常大，三個就足夠成年人吃飽。
托倫除了托倫紅，還誕生了一位名人 - 哥白尼(Nicolaus Copernicus)，他最早提出了日心說，徹底推翻了統治西方一千多年的地心說，並開啟了現代天文學的序幕。
托倫的老城廣場，矗立著哥白尼青銅像。雕像基座上刻著拉丁語銘文：Nicolaus Copernicus Thorunensis, Terrae motor, Solis Caelique stator（托倫的尼古拉哥白尼，地球的推動者，太陽與蒼天的定居者）。
1473年2月19日，哥白尼出生於托倫，他的父親是一位成功的銅商，母親則來自當地顯赫的貴族家族。哥白尼在托倫度過了他的童年，直到他前往克拉科夫大學求學。
500多年過去，滄桑變幻，今人已經很難確定哥白尼當初的居住地，唯一能確定的是如今的哥白尼展覽館所在地 - 那兩棟緊靠在一起的中世紀磚房,曾經是他父親的物業。
展覽館牆上的哥白尼的肖像，看起來好似一位中世紀僧侶。
館內還展示了中世紀商人的生活場景、哥白尼家族的家具、15至16世紀的科學儀器，以及關於《天體運行論》的珍貴文物。
站在數百年曆史的老屋內，腳下是磨得發亮的地板，眼前是光滑的老家具，盡管專家們無法認定，哪一件銀器曾被哥白尼握在手中，哪一座爐灶曾為他的少年時代驅散寒意，但這種無法確認反而賦予了空間一種奇妙的留白。
我們之所以遠道而來，並非為了追逐冰冷的文物原件，而是為了尋找那個改變人類宇宙觀的靈魂留下的餘溫。
光影透過高窄的窗戶灑在斑駁的牆麵上，曾幾何時，偉大的哥白尼也不過是在這座樓梯上蹦蹦跳跳的天真少年。
當初我們隻打算在托倫停留一小時，吃個中飯，沒想到這座小城給我們帶來這麽大驚喜，前後盤桓了3個多小時。
一路南下，午後時分，我們終於來到波茲南(oznań)，這個此前我非常陌生的城市，不僅是波蘭最古老的城市之一，更是這個國家起源的搖籃。
公元966年，波蘭的第一位統治者梅什科一世(Mieszko I)在此地接受基督教洗禮。
雖然當時波蘭並沒有現代意義上固定的單一首都，但波茲南卻一直是最重要的行政和宗教中心。
直到1038年，波蘭的政治中心才遷至克拉科夫。
無人機鏡頭下，這座城市是如此的漂亮，但可惜，如同格但斯克一樣，眼前的這些富麗堂皇都來自於戰後重建。
這座城市在第二次世界大戰中同樣遭受了極其嚴重的破壞，其慘烈程度在波蘭僅次於華沙。
二戰末期波茲南被納粹德國宣布為要塞城市，為了爭奪這座它，德軍在此與蘇軍進行了激烈的巷戰。
全市約有 55% 的建築在戰爭中變為廢墟，而曆史悠久的老城區幾乎全部被夷為平地。
如今的波茲南，是波蘭人在戰後根據曆史測繪和照片精心重建的結果。
這是波茲南最華麗的聖斯坦尼斯勞斯教區教堂(Parish Church of St. Stanislaus），當地人通常稱之為 Fara Poznańska。因為地處狹窄的街道盡頭，它是波茲南老城中在二戰中少數幸存下來的建築。
教堂是典型的巴西利卡式(Basilica)布局，兩側排列著巨大的粉紅色柱子，將信徒的視線自然地引向遠端的主祭壇。
那些看起來像大理石的柱子，實際上是由灰泥製成並由畫師精細手繪出的紋路。這種以假亂真的技法是巴洛克風格的核心，旨在通過視覺錯覺展現天堂般的壯麗。
不同於中世紀教堂的冷峻，這座教堂大量使用了溫暖的粉紅色調，並點綴以厚重的鍍金裝飾。
天花板上的壁畫描繪了聖徒聖斯坦尼斯勞斯(St. Stanislaus）的生平片段，光影的處理讓畫麵中的人物仿佛正從空中降臨。
在德國占領期間，這座教堂曾被納粹作為倉庫，正因如此，這些精細的木雕和石膏裝飾才得以避開炮火的打擊，成為被保存下來的藝術瑰寶。
教堂附近的這座城堡建於20世紀初，是當時德國皇帝威廉二世的行宮，那時波茲南還是德意誌第一帝國的一部分。
雖然波茲南在曆史上並非漢莎同盟的一員，但老城內依然隨處可見這種高窄山牆的建築 - 這源於該城對馬格德堡法(Magdeburg Rights)的沿用，按照那部法律，房產稅是按臨街立麵的寬度來征收的。這種向高度要空間的建築智慧，最終勾勒出了波茲南錯落有致的天際線。
坐落在波茲南老城廣場的市政廳被譽為波蘭最美文藝複興建築。
這座市政廳最初是哥特式的，但在16世紀中期的一場大火後，意大利建築師(Giovanni Battista di Quadro)進行了徹底的重新設計和改建。
正麵最引人注目的是那三層精美的連拱廊，這種設計極具意大利地中海風情，與波蘭北部的哥特式形成了鮮明對比。
在拱廊上方的閣樓上，繪有自雅蓋隆王朝以來的波蘭曆代統治者肖像，象征著城市的政治地位。
這座市政廳在1945年的戰火中遭受了重創，塔樓被炸毀，內部被火焚燒。
戰後，波蘭修複專家根據16世紀的圖紙，參考了18世紀的曆史畫作，對市政廳進行了極高水平的還原。如今浴火重生的這座宏偉建築，既是文藝複興的遺產，也是波蘭修複藝術的巔峰。
日落時分，廣場上的餐廳也開始熱鬧起來。
父子倆在格但斯克的海鮮吃的不滿意，於是，在遠離波羅的海的波茲南，我們又點了一次海鮮。
夜幕降臨，華燈初上，老城廣場褪去了白日的喧囂，周圍的人們似乎都在竊竊私語。
那些身著粉、藍、鵝黃外衣的窄臉山牆房屋，在柔和的燈光映射下，呈現出一種如同劇院布景般的立體感。
廣場中央，市政廳的高塔在夜色中顯得肅穆莊重。白色的連拱廊在燈光的勾勒下，投射出深邃的陰影，仿佛曆史的耳語藏匿其中。
從街角咖啡館溢出的爵士樂，與遠處教堂傳來的悠遠鍾聲交織在一起。月光灑在被磨得發亮的石板路上，映襯出五彩斑斕的倒影，讓人分不清哪一部分是現實，哪一部分是幻覺。
次日清晨，我們在酒店享用了一頓豐盛的早餐。LD喝著咖啡，突然驚呼：我們差點漏掉波茲南最值得一看的地方。
這個地方，就是坐堂島(Ostrw Tumski)。
如果說老城廣場是一大片樹葉 - 它展示了波茲南人繁榮的進程，那麽坐堂島則是盤根錯節的樹根 - 它揭示了波茲南乃至波蘭的來源。
坐堂島位於瓦爾塔河(Warta)與其支流西比納河(Cybina)之間，是一座天然形成的河中島。
在中世紀早期，這樣的地形極易防守，因此成為最早的定居地與權力中心。
在城市不斷向外擴張之後，這裏反而安靜下來，像是被時間包圍的一塊曆史飛地。
它是波蘭信仰的起點，也是波蘭王權的祖墳。這裏的每一塊紅磚都透著一種肅穆、永恒和神聖感。
踏著晨曦，我們邁過鐵橋，去探訪波蘭的龍興之地。
波蘭曆史上的第一個王朝 - 皮雅斯特王朝(Piast Dynasty），就是從這裏起步的。梅什科一世在島上修築了宏偉的宮殿和防禦工事，以此為中心統一了周邊的部族。
公元966年，梅什科一世在這裏接受了洗禮。這不僅是他個人的信仰轉變，更標誌著波蘭作為一個主權國家正式出現在歐洲的版圖上。沒有座堂島的這一場洗禮，就沒有後來的波蘭。
座堂島上有兩座在波蘭曆史上特別重要的兩座教堂，左邊那座紅色哥特式教堂 - 聖母瑪利亞教堂 (Ko?ci? Naj?wi?tszej Marii Panny in Summo)所在地，是梅什科一世於10世紀建造的大公宮殿和私人禮拜堂。
在教堂下方的地基中，考古學家發現了早期波蘭王室生活的痕跡 - 這證明了在主教座堂建立之前，座堂島已經是皮雅斯特王朝的統治中心。
聖母瑪利亞教堂旁邊，是波蘭最古老的波茲南聖彼得與聖保羅主教座堂主教座堂(Archikatedra ?w. Piotra i ?w. Paw?a w Poznaniu)，可惜二戰中全毀，戰後按中世紀形態複建。
大教堂入口處的大理石地麵，鐫刻著埋葬在這座教堂內的皮雅斯特王朝君主的名字。
雖然這座教堂在曆史上經曆了多次改建（包括巴洛克和新古典主義時期），但二戰的重建工程的設計師還是決定恢複其最原始、最莊重的哥特式麵貌。
金碧輝煌的祭壇是教堂的珍寶，但這座精美的建於1512年的晚期哥特式五聯折木雕並非該教堂原物，而是戰後從下西裏西亞的古拉(Gra ?l?ska)移至此處，以替代被戰爭毀掉的原祭壇。
這組精美的青銅色浮雕是現代作品，為了紀念普熱梅斯瓦夫二世加冕為波蘭國王700周年，而由波蘭著名雕塑家Marian Konieczny創作，於2004年正式揭幕。
雖然主教座堂的中殿在二戰中幾乎全毀，但外圍的這些禮拜堂及牆壁上的大型紀念碑由於位置較偏或結構穩固，有許多得以奇跡般地幸存。
這是教堂內最負盛名和最神聖的藝術傑作 - 黃金小堂(Z?ota Kaplica）。
19世紀，波蘭被列強瓜分時期，波蘭人發起募捐建造了這座極其奢華的小堂，他們收集了開國君主梅什科一世和他的兒子勇敢者波萊斯瓦夫的遺骨，合葬於此，以此提醒同胞不要忘記國家的起源和往昔的強大 - 這兒是波蘭民族精神在黑暗年代的避難所
當我們告別黃金小堂，準備離去之時，教堂內一位工作人員走上前來，對我們說，你們應該去地下室看看，那兒是我們波蘭最神聖的地方。
若非那位波蘭人的提醒，我們注定會與此地擦肩而過。曆史的吊詭之處往往在於，如果不是八十年前那場幾乎毀滅性的戰火，人類或許也永遠無法窺見這座大教堂地底的秘密。
1945年的波茲南戰役，焚毀了教堂的大部分結構。然而，當廢墟被層層挖開，考古學家發現在那坍塌的斷垣殘壁之下，竟然埋藏著公元968年第一座羅曼式教堂的遺跡那是波蘭國家破曉時分的基石。
地下室裏的這塊石碑上的波蘭語的意思是：這裏就是一千年前梅什科一世興建波蘭第一座主教座堂的地方，基督教文明正是從這裏輻射向我們整個國家。9681968
地下室入口處陳列著大教堂曆代主教的石棺。
地下室的這個地方，是主教座堂最具考古價值，也是最神聖的地方，這是波蘭曆史上第一座正式的主教座堂的遺跡。
這是當初的洗禮池，公元966年梅什科一世正是站在這些石頭中間，接受了洗禮 - 曆史考證發現，這座洗禮池的曆史早於第一座羅曼教堂，換句話說，那座羅曼教堂是圍繞著梅什科的洗禮池而建造的。
告別座堂島，我們繼續向南，這時兒子突然說：加拿大各大媒體剛剛報道，加航員工即將罷工了。這個突如其來的消息從此和我們如影隨形，並最終徹底改變了此次旅行的結局。