在挪威旅行的路上，每當前方有小巷老城、漁港峽灣或山巒冰川招手時，我都會情不自禁地遐想：今天，在這大千世界的曆史長河中，我會遇到那一段激流或淺灘呢？
在我到達挪威西海岸著名海港城市奧勒鬆（Alesund）時，它就像一張白紙鋪展在我的麵前；當我離開它時，這白紙上顯現著兩個醒目的字眼-“大火”和“新藝術運動”。對於本地人講，這是關乎他們家鄉的曆史和個性的兩個關鍵詞。對於飄然而過的遊人，我們應該帶走的是有關“新藝術”的內涵與外延。
全方位俯瞰夕照下的奧勒鬆，要在Aksla山頂的觀景台上，我們到達這一天的日落時分10:58pm。很多人會好心地提醒你，要爬418級台階去那裏哦，我想，這沒啥。
觀景台在望
登山途中，可謂一步一層天
站在山頂遠眺，坐落在七個此起彼伏的島嶼上的童話小城，恬靜地躺在峽灣的臂彎裏，玫瑰色的晚霞籠罩著曲折的水道、彩色的房屋、湛藍的大海和綿延的山川。此刻，展現在我們麵前的正是奧勒鬆最攝人心魄的“上帝視角”。
當你回頭去端詳1895年的奧勒鬆全景圖時，你會訝異地發現，遠處的山是同樣的山，近處的城卻是完全不一樣的城了，Why and How?
如此巨變並非是因為挪威傳說中的山妖在搞什麽惡作劇，而是緣於奧勒鬆的一場沉重災難。
那是發生在1904年1月22-23日的一幕悲劇。一家魚類加工廠的大火無情蔓延，吞噬了奧勒鬆的所有木屋，幸存的僅有石頭建造的教堂和監獄。雖然隻有一位七旬老人不幸罹難，上萬市民都及時得到了安全疏散，但他們心中的陰影至今都驅之不散， 以至於今日奧勒鬆人敘事時的口頭禪，依然是“大火以前”和“大火之後”。
市中心的救火隊員雕像
奧勒鬆一帶曾是德國皇帝威廉二世心愛的度假場所。火災後，他很仁義地伸出了援手-四艘戰艦攜帶著生活物資和建築材料，浩浩蕩蕩地來到災區，為災民建造臨時避難所。更給力的是他還慷慨出資來援建奧勒鬆災後的家園。當然，未來小鎮的設計藍圖中也是帶貨的。除了建築材料上將以磚石取代木材外，建築風格上將全盤采納德國當年火爆的“青年風格”。
短短3年後，一座以青年風格設計元素為主導的嶄新小鎮奇跡般地誕生了。幾十年後的二戰期間，德軍對挪威的海岸線狂轟爛炸，唯獨對有自身文化烙印的奧勒鬆手下留情。而此時，德國國內的此類建築作品早已湮滅於戰火之中了。因而，保存完好的奧勒鬆市的滿城青年風格近代建築遺產，就更加彌足珍貴了。此外，中國青島也保存了德占時期留存下來的該特色建築，同樣可以一睹為快。
倒影如鏡
街頭雕塑
什麽是青年風格？那還得從它的前身“新藝術運動”（ Art Nouveau）說起。
網上的這張藝術流派發展圖，可以讓你茅塞頓開。20世紀初，新藝術運動在歐美風靡一時。它的創作理念是摒棄經典，師從自然，崇尚曲線，比如他們癡迷的藝術圖像是-燃燒的火焰，翻卷的波浪和攀援的藤曼…
聽著，我就喜歡。形象地講，如果你拍片片時，不是站如鬆，坐如鍾，而是身體呈現各種的彎曲-擰著倚著伏著扭著；或者貌似承受著各種痛症（頭疼牙疼腮幫子疼），並且手扶患位-那照出的相片，就有“新藝術”的感覺了(*^_^*)。上世紀初，反潮流的新藝術運動席卷生活各個角落
具體到“青年風格”（Jugendstil），它擺脫了單純的裝飾性，而向功能性的方向發展，是從新藝術運動中發展出來的“德國風味”。Jugend在德語中意為青春，這個名稱源自散發著青春能量的一份《青年》雜誌。
奧勒鬆雖說遭遇到了不幸，但萬幸的是事故剛好發生在世紀交替的節點。一方麵，這是一個重要的社會轉型期，歐洲進入了工業革命；另一方麵，這又是蓬勃的藝術轉型期，“新藝術”思潮方興未艾，奧勒鬆於是成了工業革新與藝術拓新在房屋建築上相融合的一塊試驗田。當然，所有這一切都要基於德皇威廉二世捐贈的大把鈔票上。
房屋上刻著的建築年代，讓我一夜回到1904-1907。
大量運用“碉堡”和塔樓裝飾樓麵
很多曲線和弧形的點綴
我樂此不疲地走街串巷，感覺奧勒鬆的布局優雅大氣而富有裝飾美感-曲線輪廓的山牆、弧形元素的門窗、多變的坡屋頂、抓眼的拐角處…每個角落都洋溢著現代感的韻律，又與周邊的山海生態和諧一致。在歐洲，難得有一個城市像奧勒鬆這樣統一規劃，建築風格基本一致。
用今人眼光看，似乎不必對這種城建風格大驚小怪，因為我們居住的城市或多或少都有類似的建築，隻不過不知道它的派別名稱而已。但是在1895-1910年間，這樣的新派建築卻是與傳統的學院派格格不入的。有趣的是，在擺脫傳統文明的同時，“新藝術運動”卻大膽地擁抱了東方藝術，比如日本浮世繪版畫及中國花草畫。
有人說，奧勒鬆“不屬於歲月，因為時間經常在這兒停滯，也不屬於人間，因為每一秒仿佛都置身於天堂。”當我向餐廳的帥哥服務生由衷地讚美他的美麗家園時，他卻連連搖頭，“這兒一年四季有200多天要帶傘，難得晴天。”對於他，最珍貴的卻是我們平日觸手可及的藍天和陽光。
再見，鳳凰涅槃的奧勒鬆！
感謝團友們一路提供的美圖，愛你們。
