如果說成都重慶及它們周邊的景點之遊是開胃菜，那長江三峽之旅才是我的正餐。我對這次三峽之旅心向往之久矣。這是我的懷舊之旅。1976年一月，我曾經乘東方紅33號客輪從重慶到武漢。那次航行給我留下了難以忘懷的記憶。
那時還沒有三峽大壩，長江上也沒有遊輪一說。輪船就是普通的客輪沿著長江而行，猶如水上公交車一樣的交通工具。船上沒有頭等艙，二等艙如同火車的軟臥，三等艙是一間艙房裏兩邊各有上下鋪六張床，一共12個人一屋，兩側有門通向船體甲板。最差的是四等艙，在輪船的最下層，沒有床鋪，沒有座位，稱為統艙或者筒倉。人們席地而坐，或者自帶一塊涼席，躺在地板上，可以聽到輪機的隆隆轟鳴和江水的滔滔撞擊。這些乘客大都是長江沿岸的居民，來往於沿江的城市之間。客輪基本上是逢站都停，豐都，萬縣，涪陵，雲陽，奉節，白帝城，巴東，秭歸，宜昌，葛洲壩，荊州，公安，江陵，監利直到武漢。 在涪陵，我看到當地人沿岸擺放著一壇壇的涪陵榨菜在兜售，在雲陽看到了叫賣的閬中醋，在巴東，我跟一個農民到了他岸邊的家中，看著他從閣樓上的米缸裏掏出幾隻廣柑，我用一斤全國通用糧票換一斤廣柑的價格，偷偷摸摸，做賊似的和他換了幾斤廣柑。那時的農民太苦了，種地的人還吃不飽，以至於要用舍不得自己吃的一點廣柑換糧票，還生怕被人抓到。
那時，江麵狹窄，航道窄處，上下遊隻有一艘輪船可以通過，瞿塘峽最窄的地方，覺得拿根竹竿就可以碰到岸邊的懸崖峭壁了。沿岸還可以看到長江纖夫，朝天門碼頭還可以聽到川江號子，巫峽山上還可以看到猴子，可以體會到“兩岸猿聲啼不住”的意境。那時，許多沿岸的文物風景還可以看到，輪船的服務員雖然不是現在的專業導遊，卻非常熱情，每到著名的景點，都向旅客介紹指點。盡管輪船每站停靠碼頭時間很短，不能上岸遊覽，但我還是遠遠地看到了高高在上的豐都城，石寶寨（今天還在，隻是原來高高在上，如今隻成為江中的一個小島），白帝城，張飛廟，神女峰，時值冬天枯水季節，還有幸看到了傳說中的八陣圖。 一堆亂石一掠而過，雖不知真假，卻也留下印象，現在也沉入江底，再想看也不可能了。還有牛肝馬肺（船員還特地指給我們看，那牛肝馬肺上被英軍炮艦轟掉的一塊。可惜由於建造三峽大壩水位升高，原址已被水淹沒，有的地圖上還可以看到牛肝馬肺峽的地名）。“青灘泄灘不算灘 崆嶺才是鬼門關”中的清灘泄灘和箜嶺，已不複存在。相比如今的遊輪導遊，隻是在輪船的播音室裏，照本宣科，和遊客沒有任何互動，許多景點和細節都沒有提到，實在是此次遊輪上最令人不爽的敗筆。
那次從重慶到武漢，本應三天到達，但由於沿途霧大，不能夜航，隻好在三峽裏多停了兩夜，船員們的當地話稱為“紮霧”。這恰好給了我一個欣賞三峽夜景的絕好機會。以致後來每每讀杜甫的詠懷古跡五首，其中的“三峽樓台淹日月，五溪衣服共雲山”，“群山萬壑赴荊門，生長明妃尚有村”，特別是他那首《閣夜》“歲暮陰陽催短景，天涯霜雪霽寒宵。五更鼓角聲悲壯，三峽星河影動搖。野哭千家聞戰伐，夷歌數處起漁樵。臥龍躍馬終黃土，人事音書漫寂寥”。都能讓我聯想到那次三峽之旅，在星光搖曳的江水中，知道了什麽是三峽星河影動搖。彌漫的霧氣中仿佛聽到了悲壯的五更鼓角，巫峽山中，似乎響起了漁樵早起的歌聲。輪船開出西陵峽時，恰逢收音機裏播出周恩來逝世，更平添了幾分肅殺壓抑淒涼悲愴的氣氛。
關於三峽的文藝作品，我最喜歡的是電視紀錄片”話說長江”以及那首長江之歌。陳鐸和虹雲兩位播音員的解說，抑揚頓挫，如磁石吸鐵一般，讓人聽得如醉如癡。前些日子，虹雲老師駕鶴西去，讓人不勝唏噓，大概是天堂裏缺少了天籟之音，上帝把她招去，讓她在天堂裏“話說人間”。一首長江之歌，即使在電視紀錄片剛播出時沒有歌詞，那音樂讓人覺得蕩氣回腸，隻有遊過長江，穿過三峽的人，才會有那種感覺。再有就是劉白羽的散文《長江三日》。雖然裏麵引用列寧盧森堡的語錄顯得有些別扭，但是那時帶著他對三峽的描述第一次遊三峽，猶如一份精準的導遊解說。"灩澦大如馬，瞿塘不可下；灩澦大如猴，瞿塘不可遊；灩澦大如龜，瞿塘不可回；灩澦大如象，瞿塘不可上。" 灩澦堆雖然已經炸掉，但我還是在進入瞿塘峽口時幻想著它矗立在那個地方。夔門，巫峽十二峰，秭歸，香溪，兵書寶劍峽，雖然急流直下，不得一一細看，然而一句，“年幼時讀"大江東去……"讀"兩岸猿聲……"輒心向往之。“恰如其分的道出了我彼時的心情。
曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲。 時隔近五十年，又一次故地重遊，今非昔比，闖蕩江湖幾十載，歸來已不是此間少年。
迫不及待的早早來到朝天門碼頭，當年從朝天門碼頭上船，要往下走幾百級台階，如今幾十級便到了。
上船找到自己的倉位安頓好，便來到甲板上和美麗的山城重慶說拜拜。
六點鍾左右，船上的導遊向大家介紹此次航行要去的地方。
暮色降臨，遊輪緩緩駛離了燈火輝煌的重慶。
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