前文鏈接：【挪威串門兒】浴火重生的小鎮逆襲了
正午，當飛機開始在羅弗敦群島的Narvik機場上空盤旋時，魚貫而出的空姐逐個地告誡乘客，關上舷窗，禁止拍照，看來這是到了某軍事要地的節奏。下機後，我們到了機場附近的租車公司正要取車，突聽頭頂一陣轟鳴，一架F-16（？）鷹式戰鬥機穿雲破霧，呼嘯而過。一位團友剛剛舉起手機，說時遲那時快，身旁一輛車內閃出一個壯漢，嚴肅地阻止了好奇心滿滿的團友…這是我們到達羅弗敦群島軍民兩用機場時的第一幕。當然，這個小插曲和本文無任何關聯;)。
一上車，導遊告訴我們，今天是難得的大晴日，咱們傍晚前要趕到島鏈最南角的A0村參觀。聽罷，我不禁啞然失笑，A村？這村名也太不文藝了。我忽然想起了單位的某次午餐：一位美國小夥兒盯著香港朋友的飯匣子，好奇地問，“這是啥菜？”香港友人隨意地回答，“A-choy。”“What？會有這樣的菜名？那B-choy、 C-choy是啥樣子？” 小夥兒瞪大了眼珠。我也覺得把油麥菜叫A菜很奇葩。哈哈，這個小插曲和本文也無任何關聯;=)。
言歸正傳，我們先在進入羅弗敦群島的大門-Tjeldsund大橋旁小憩。哦，眼前的風景好文藝。
再在雷納（Reine）小鎮停一停。這裏是羅弗敦的明信片，攝影師的打卡地，太有文藝範兒了，而且是特別壯觀雄偉的那類。
漁村A0位於羅弗敦群島的尖尖處，剛好是島上動脈E10公路的起點。據說，公路起始點的這個世界上最短村名的路牌，無數次地不翼而飛。我後來整明白了，人家挪威的A0代表的是“溪流”。Åelva河從依山傍海的漁村穿行，故名A村，即“溪村”，妥妥的小資情調。
我們沿著蜿蜒的E10公路從機場一路死開，終於在傍晚六時半到達了目的地。下車後，我環顧四周，wow ⊙o⊙，一股濃濃的鄉村文藝風撲麵而來，還夾雜著魚腥味兒。
A0村是挪威北部保存最完好的傳統漁村，它的曆史可以追溯到16世紀中葉，直到20世紀90年代，它才從以鱈魚為中心的小漁村轉型為旅遊村落。這是一個真實版的19世紀漁村，不是拍攝電影的片場，不是藝術家的秀場。村子不大，隻有百餘居民，但五髒俱全。我在村裏上下一通的轉悠，想象著世世代代的漁民們在這裏捕撈、加工、晾曬、運輸鱈魚的繁忙景象...
挪威沿海海水冰冷清澈，非常適合北極鱈魚的繁殖生長。每年1-4月，這些“珍品中的珍品”會匯聚到羅弗敦的淺岸水域產卵，剛好成為漁民的甕中之鱉。如同老鼠愛大米，挪威人民愛鱈魚。挪威的曆史就是鱈魚的曆史。如果沒有鱈魚，就沒有今天的挪威。
全世界唯一的幹鱈魚博物館就立在一個陳舊的碼頭邊，可惜錯過開館時間了。
挪威漁村博物館也已關館，但它是由7間老房組成，彼此很近，在外麵粗粗溜達，權當感覺一下當年漁民的日常吧。
船屋是棗紅色的，門窗和屋簷用海藍色勾勒，這是羅弗敦群島建築的典型配色。據說過去紅漆最廉價，白色最貴。冬日羅弗敦群島蒼茫白雪間，屬於窮人標配的紅色木屋無疑是其最別致也是最具標誌性的景觀。
船屋門口掛著一串魚頭，張著讓人惶恐的大嘴，它們隨風飄擺，散著腥味。碩大的魚頭曬幹後會被賣到非洲，在那裏，它們將被磨成細粉，用於做湯或雞飼料；鮮美的鱈魚肉則被運往歐美其他地區。雖然辛苦捕撈上的鱈魚沒有半點浪費，但食物鏈的高低端分布也是讓人無語。
上中：羅弗敦群島的標誌：帆船之上是桅杆或漁民，船下是鱈魚。
下圖右邊小房是一個古老的鐵匠鋪；左邊房子是A0村的鱈魚肝油生產廠（1850）。19世紀，魚肝油生產是羅弗敦群島的一大產業，所有漁村都設有此類工廠。在極夜籠罩的漫長冬季裏，鱈魚肝油成為挪威人不可或缺的維生素D補充劑。此外，它還有其他工業用途。
下左：村頭有幾間白色房屋，想必是大戶人家。遠一點的是1844年的麵包店，據說這裏的肉桂卷是燃木烤出來的，味道好極了，可惜我們木有口福品嚐一下。右上：村裏的小教堂平易近人；右下：一戶人家的院落
1843年建的便利店和郵局同在一棟三層樓上，顯然這是村裏的要鎮，是白色建築。
村裏唯一的餐館Brygga Restaurant也有年頭了。1800s時，它曾是魚類接收站和鱈魚倉庫。如今的餐廳散發著古老而質樸的氛圍，牆上是一些懷舊的漁村老照片。坐在餐廳外的木桌旁，眺望山海環抱中的A0村風光，品嚐來自大海的純粹滋味，何欲何求呢？
喝完鮮美的挪威奶油鱈魚湯，我正滿足地在海邊踱步，對麵木屋傳來了歡快的喧鬧聲，我趕緊著跑過去探個究竟，麵前是一派很快樂的慶祝捕魚戰果的場麵。幾個漢子伴著音樂，載歌載舞；幾個漢子舉著利刃，開膛片魚…
A0村的許多紅木屋上都標著‘rorbuer’的字樣。“ro” 劃船也；“bu”，指小屋，合在一起就是漁民捕魚時居住的房子。始自900s的鱈魚捕撈業有鮮明的季節性特征，冬季尤為關鍵。早在1120年，在當時國王Øystein的親切關懷下，讓漁民臨時居住的第一批rorbuer就在羅弗敦群島出現了。它們大多建在矗立在海裏的柱子上，真實的水上人家；一般由兩間小屋組成-一間存儲漁具和食物，一件起居室。如今，這些創造了羅弗敦曆史的漁民棚屋，已經改良成現代的假日旅店。
我們在Sandvika Camping住宿的紅木小屋。
羅弗敦群島美景有三：木屋、山峰和極光。後者未見，山也沒爬，但有幸在古老的漁村走走，在質樸的木屋住住，感覺相當治愈。
感謝團友一路分享美圖，愛你們。
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