巴爾幹自駕紀實五 - 塞爾維亞

來源: ddw_sf 於 2024-03-13 23:31:49 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (13053 bytes)

塞爾維亞 (Serbia）

離開波黑首都開了2.5小時，到了波黑與塞爾維亞邊界不遠處的木頭城（Drvengrad ），位於Mokra Gora小鎮。這裏曾是電影《生命是個奇跡》（Zivot je cudo）的取景地，導演埃米爾庫斯圖裏卡Emir·Kusturica在這裏打造了他理想中的家園。

沒有城市的喧囂，蒼鬆翠柏映入眼簾，淅淅瀝瀝的小雨，霧氣朦朧的山峰，鮮花裝飾的木屋，宛如童話中的仙境。這本是我們旅途中歇歇腳的地方，沒想到竟如此美麗，真希望時間在這裏靜止。微風徐徐,空氣中彌散著鬆木的芬芳，令人如醉如癡, 遐想翩翩。大家感慨，新婚夫婦要到這裏來度蜜月才夠浪漫。教堂、電影院、圖書館、酒吧、餐廳、旅館，該有的都有，一應俱全。

這裏還保留了歐洲最窄的一段鐵路，全長15.5公裏。由於其中一段路軌連續打了兩個圈，從高處看，恰好呈8字形，所以命名為薩爾幹8景觀鐵路（Sargan8）。火車經過22個山洞，5座橋，沿途風景秀麗，諸多觀景點。據說在夏季，票要提前一個月訂。我們抱著僥幸的心理到售票口詢問，可惜早就沒票了。這條鐵路始建於1921年，連接了貝爾格萊德(Belgrade)，薩拉熱窩(Sarajevo)，一直到杜布羅夫尼克(Dubrovnik)。首發車是1925年1月25日，1974年火車停駛。又相隔20多年後，人們修複了從Mokra Gora到 Šargan Vitasi的鐵路，也就是今天人們體驗的這段觀光線路。

我們開車途經被稱為“生命之河”的德裏納河Drina，河中央一塊裸露的岩石上有一座小屋，超級神奇。小屋是由一些年輕人在 1968年開始建造的，開始隻是他們的一個遊玩據點。而後因德裏納河常發洪水，導致這座小屋在其後的幾十年裏被六次衝毀，但他們以頑強鬥誌又重建了六次。目前裏麵生活設施齊全,可容納6個人活動。這座小屋被美國《國家地理雜誌》稱作為最孤獨的小屋。而這也代表了塞爾維亞這個曆經無數戰火又重生的國家精神。我佇立在河邊，感覺那是一個與世隔絕的淨土，可以滌蕩世間的一切紛爭、煩惱。驀地想起楊絳的詩句：我和誰都不爭，和誰爭我都不屑……

塞爾維亞Serbia是位於巴爾幹半島中部的內陸國，也是巴爾幹半島的心髒。從東歐劇變，到科索沃戰爭(Kosovo War)，令世人矚目。既古老又現代，且傳統且充滿異域風情，山有山的風景，平原有平原的嫵媚，相互映襯，不愧是歐洲的秘密花園。

貝爾格萊德 Belgrade，曾經的南斯拉夫首都，現今塞爾維亞的首都，歐洲最古老的城市之一。這一名稱第一次出現於公元878年，意思為“白色之城”。在漫長而坎坷的城市發展曆史上，曾40次被不同的軍隊占領，又38次從廢墟裏重新誕生！自古以來，這裏是東西方交通的重要樞紐，特殊的地理位置使得貝爾格萊德被譽為“巴爾幹的大門”和“中歐的大門”。它坐落在薩瓦河Sava和多瑙河Danube的交匯處，三麵環水，景色浪漫。

遊覽貝爾格萊德，一般都是從共和廣場Republic Square開始，周邊坐落著塞爾維亞國家大劇院和國家博物館。廣場矗立著塞爾維亞地標性雕塑米哈伊洛大公銅像，廣場成為當地人約會碰麵的首選地點。

走過老貝市中心米哈伊洛大公街Ulica Knez Mihailova，欣賞著歐式風格的各種特色店鋪與咖啡廳，仿佛穿越在19世紀的藝術殿堂，這裏是遊客不容錯過的打卡點。

卡萊梅格丹公園Kalemegdan Park和古老的曆史文化遺址貝爾格萊德要塞Belgrade Fortress，其實是一個曆史悠久的軍事要塞，上麵還陳列有很多武器裝備的和一些軍事設施，是一座保存完整的古城堡。

其中的勝利者紀念碑高14米，建於 1928年，紀念塞爾維亞在巴爾幹戰爭中戰勝鄂圖曼帝國以及在第一次世界大戰中戰勝奧匈帝國。

從城牆上眺望，可以清楚地看到多瑙河與薩瓦河的交界處呈現出不同的顏色。多瑙河被稱為歐洲的母親河，而薩瓦河是前南斯拉夫的母親河。美麗的薩瓦河從市區穿過，將貝爾格萊德一分為二，一邊是古色古香的老城區，一邊是現代化建築群集中的新城區。

據說河邊夜夜笙歌，餐廳酒吧，美食美酒……我們何嚐不想一睹為快？夜幕降臨前我們興衝衝開車前往，可是鬼斧神差，就是找不到我們白天的停車場。貝爾格拉德市區的停車很複雜，以顏色區分，有停一小時的，兩小時的，還有三小時的，都是要用手機下載的app付費，對我們來說很不方便，所以我們都是找有人收費的停車場，相對就比較少。開車轉了一圈，也有點累了，索性放棄了，回旅館休息。

在公園的一個角落有座迷你石頭教堂聖佩特卡（Sain Petka）靜靜地倚在貝爾格萊德要塞的城牆下，可能它是為了方便為浴血奮戰的將士祈禱吧。內部穹頂和牆壁都是馬賽克裝飾的壁畫。

我們在街上詢問怎麽到聖薩瓦教堂 Saint Sava Temple，路人甲告訴我們可以乘公交車，走了幾步又問一美女（真正的美女呀！），她幹脆說“跟我走”，徑直帶我們到車站。又詳細告訴我們有幾站路，看到什麽標誌就下車，我問她怎麽買票，她說不用買票free。一路走來跟她閑聊，得知她是從俄國嫁過來的，我問她喜歡（like）這裏嗎，她不加思索地回答說，I love it！哇，love 熱愛、喜愛、愛戀……遠遠超出like的層次，看來目前她在異國他鄉生活得美滿幸福。

聖薩瓦大教堂 Saint Sava Temple是世界上最大的東正教堂，排名世界十大教堂之一。坐落於貝爾格萊德老城區東部的一座丘陵上，始建於1935年，因戰爭，亦因經費，於希特勒統治期中斷，鐵托執政時期，因無神論，也未能繼續修建，直到2003年12月，外部才完工，而內部裝修現仍在進行中。教堂外部看起來四四方方，青銅中心穹頂有四千噸重，拜占庭模式，巨大而舒展，其尖頂上有高為12米的鍍金十字架。四個鍾樓鑲嵌在四角，一共有49口不同尺寸的鍾，從最重6噸多到150公斤不等。外牆是純白的大理石，聖潔而威嚴。放眼四周綠草如茵，廣場上兩排噴水池，給藍天映照下的雄偉教堂增添了柔美。該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物。在11世紀末，薩瓦是塞爾維亞三位王子之一，同時他又是文學家、詩人、法學家。他寫下薩爾維亞第一部憲法，規範了語法，創作了許多詩歌。在他身上匯集了三種文化基因，斯拉夫人剛猛頑強，信奉東正教，源於希臘拜占庭科學的文化。他無心於權力卻對宗教情有獨鍾，努力建立了總主教區，試圖利用宗教團結塞爾維亞人。塞爾維亞慘遭百餘次戰亂，多次被統治，但他們以不懈的鬥爭最終贏得了獨立。

我們尊循當地的習俗從西門進入教堂，意味著此時我心迷茫，來到代表著天堂的大穹頂，在他的光芒下，教誨下做彌撒 …… 你得到了光明，從東門出去時，你不再迷茫，心中充滿光明，獲得了新生。以穹頂繪畫為中心，四周都是一厘米大小的馬賽克拚鑲的壁畫故事，陽光從又窄又長的窗戶映射到壁畫上，顯示出不同的色彩，真可謂是金碧輝煌。我們從小被教導為無神論者，看到眾多信徒虔誠地祈禱，肅穆的氣氛籠罩著大堂，似乎多少也會產生敬畏之心。

在美國馬斯克的特斯拉電動汽車無人不知曉，為何名為“特斯拉”我從來不知源由。在薩格勒布Zagreb街上看到Nikola Tesla的巨大雕像，才為自己的孤陋寡聞，上網惡補他的生平。特拉斯是世界上最偉大的發明家、物理學家、機械工程師、電機工程師和未來學家，他曾獲得1000 多項專利發明。交流電，無線電，遠程控製，感應電動機，水利發電，X-Ray攝影……他的理論超越了時代，“創造了二十世紀的人”的桂冠非他莫屬，顯然馬斯克以特斯拉這位電氣化領域的先驅為偶像，命名了自己的汽車公司。

特斯拉是塞爾維亞族裔的美國移民，1856年在Smiljan， Croatia出生，在Zagreb 有他的雕像，也有他的科技博物館。他父母都是塞爾維亞人，在貝爾格拉德，很多街道以他命名，也有他的博物館。特斯拉最多產的創造時期是在美國度過的。其中很大一部分直到今天仍無法重複。與他同時代的企業家利用了這位天才科學家，騙取了他的研究成果和榮譽，因他的發明而腰纏萬貫。也有些另類發明，對人類有重大貢獻，卻會讓許多賺錢的企業瞬間倒閉，因而遭到打壓，包括愛迪生的大力抨擊，稱其為“科學異端”。因為特斯拉交流電的出現，直接影響了愛迪生的直流電生意，引發電流之戰。特斯拉窮困潦倒，長年經濟拮據，債台高築。1943年1月，特斯拉在紐約旅館孤獨地死於心髒衰竭，享年86歲。他死後美國政府封存了他的一切遺物，其研究成果大部被列為高級機密，而人為地秘密刪除有關他的曆史記載和報道……後經薩爾維亞政府的一再交涉，美國將部分特斯拉的遺物轉交給塞爾維亞。

在Belgrade的最後一天，我們想去參觀特斯拉的博物館，了解這位偉大發明家非凡的一生。那裏存放著他生前的私人物品，原稿、書籍、照片、技術儀器等裝置。誰知門票隻收現金第納爾RSD，我們沒有。到銀行換，有一段距離，可又懶得走。跟門口的帥哥（也是真的帥哥呀！）軟磨硬泡，歐元，美元都不行，他看我們這麽想參觀，破例讓我們進到大廳，與特拉斯的蠟像合影留念。