前文鏈接【“騎”樂無窮聖路行】D3 你好 西班牙! 你好 加利西亞！
葡萄牙西班牙海岸線聖路騎行第三站：西班牙的Oia村
到達西班牙Oia小鎮的山鄉客棧Hotel A Raina時，老板Arthur已候在門外，我們受寵若驚，心想，可別是我們的姍姍來遲，讓他擔心了。一般朝聖者都是趕早不趕晚，趁著清晨天氣涼爽早早出發，途中還能迎接壯麗的日出。盡管聽著很浪漫，我們卻一直和early bird不搭嘎。
簡單寒暄之後，我發覺Arthur是個寡言寡語的內向人兒，不像他的旅店，塗著熱烈奔放的暖色歡迎客人。院子裏烘托著同樣熱烈氣氛的，還有如瀑布一樣沿牆邊瀉下的紫色喇叭花和茁壯生長的肉肉。
步入大廳，一眼看到行李已經排排坐著等我們了。
我們的聖路騎遊，並非傳統意義上的“朝聖”。因為1）以騎車代步行；2）以托運行李代親曆親為；3）以常規酒店代麵向朝聖者的Albergue或Hostel。所以，我們的自我定位應該是：朝聖路上的旅行者。
關於行李托運，我覺得特別適於我這種“躺平人士”。旅行公司每日負責運輸20 KG的箱子，我們就不必為背包裏的空間精打細算，免得東西帶多了費力氣，帶少了不便利。我沒有負擔地往箱裏塞進適於不同氣候與場合的衣物，光帽子就有好幾頂。騎車旅行曆時九天，總不能去神聖教堂、去農貿市場、去燭光晚宴都是同樣的運動衣和跑步鞋吧？此外，途中不因肩扛背馱而過度消耗體力，到了目的地，才可以精神飽滿地挖掘當地在曆史、宗教、文化、自然方方麵麵的瑰寶。是不是很有道理？
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大廳迎賓桌上的黑色容器引起了我的注意，因為它看著和咱們的青銅器“鬲”相似：三足中空，下可加熱。此外，敞口、束頸、鼓腹、有蓋、兩耳、提梁。表情一直穩定的Arthur見我直直地盯著黑罐子，眼神一亮。他上前一步，自告奮勇地當起了解說員，像換了個人兒。
“這是最早發明於非洲的一種炊具。在野外宿營時，這個鑄鐵鍋會被吊在兩棵樹間，下麵添上柴火，就可以開火燒飯了。這口鍋是我家的傳家寶，我爺爺用了一輩子。”我腦補著林中的篝火、飄香的燉肉、雀躍的兒童，回答Arthur，“Cool!” Arthur接著講了他自己的一些事。多年前，來自法國的他在Oia開始經營這家朝聖者旅社。疫情期間，聖路蕭條，旅社歇業。如今，終於重打鑼鼓另開張了。
走進房間，我情不自禁地來到窗前。山村Oia依山傍海。推開每一戶人家的窗門，都是一幅海天相連的畫卷。室內貼了一張女子臨窗望海圖，此時的我，和畫中的她，是一模一樣的姿態，鹹鹹濕濕的海風正從我們的麵頰吹拂而過。
耳畔，是海浪衝擊礁石的陣陣濤聲。村裏的夜晚是一定要關上門窗入睡的，否則，那轟鳴的巨浪聲會擊碎我的夢鄉（有點矯情）。
眼前，夕陽給Oia村的彩色農舍鍍上了金色，四野靜謐而恬美，我好奇地窺探著山村人家院裏的果樹、花壇和雜什小屋……
群山和農莊環繞中的還有不可或缺的宗教元素-Santa María la Real修道院。這是一座12世紀的羅馬式建築，18世紀又添加了巴洛克式外觀，由僧侶和修女組成的天主教西多會（Cistercians)私人擁有，如今它已被宣布為國家紀念碑。小小村落藏著這麽個低調且宏大的教堂，還不能隨意參觀，有點神秘。我從網上找到數圖，一窺內景。
忽然，絲絲烤魚的香味鑽進我的鼻子。吃晚飯的點兒了，我和LD快步來到旅社附屬的小餐廳，大廚正是多麵手的Arthur。
餐廳裏，客人們笑逐顏開，用混合的語言彼此打著招呼。我目測一下，九人，剛剛和那幾隻托運箱子等數。
在“歐洲第一文化之路”的朝聖途中，路友們的相逢、相知、相助，是千裏征程很重要的一個環節。每個人都帶著不同的過去，每個人都會遇到不同的困難，每個人都有一個共同的目標。他們建立友誼、彼此激勵、互幫互助、戰勝孤獨、征服難關、完成任務。這種單純、快樂、有愛的bonding, 形成了一個特殊的朝聖者community。
因騎行的人數比例低，又沒有入宿被譽為“朝聖者之家”的青旅，我們與其他朝聖者的交集是短暫而淺層的。今天，很高興有了共進晚餐、共享時光的一次機會。
先說那對老年夫婦，來自德國，退休教師。為了給居家生活添些亮色，他們開始了漫長的朝聖之旅。說漫長，一是因為他們已經走了十來天，二是因為他們量力而行，每天行走十來英裏，設定的目標低一些。老夫人掀起褲腿，我見到了腳脖子處的一圈紅腫，她自認為是接觸了某種過敏植物，不過，並無嚴重的不適感。老夫人很慈祥熱情，張羅著給大家拍集體照，還不斷秀我們沿途拍下的片片。老先生也很慈祥，不言語，隻是笑。
再說那對中年閨蜜，加拿大Alberta人，其中一位嫁到了瑞士。兩人打小就是同窗，彼此的友誼一直延續到現在。親如姐妹的二人，瀟灑地把娃扔給老公，來一場浪跡天涯的自由行。她們每天行進15英裏左右，是比較標準的速度。兩人都甚健談，大大咧咧，從哪裏畢業，在哪裏就職，換了幾份工，生了幾個娃，不一會兒，我們就都整明白了。看到我們對加利西亞（Galicia）地區特色食品不熟悉，她們便有聲有色地介紹起來。
還有一對年輕情侶，根本沒把我們放在眼裏，兩人卿卿我我，沉醉在膩歪歪的二人世界。好在一位單身女子加入了我們的嘮嗑。她，南非讀書，利用暑假來聖路磨練筋骨和意誌。其實，她那裏需要再磨練呢。一看其黝黑麵龐和完美身形，就知道她是那種“身輕如燕，來去如風，飛簷走壁，行影無蹤”的大俠，每天步行20餘邁不成問題。因為步速和個性，她坦承，喜歡獨行。
Arthur笑眯眯地聽著大夥兒談些旅行趣事，走到麵前，請我們在他的客人分布圖裏按上一顆圖釘。從世界地圖上的圖釘分布看，來Arthur這兒的住宿客主要來自歐美。我接過一枚紅色圖釘，按在了“北京”這個地方。
菜單是用四種文字書寫的。我好奇地從四種頭台裏選了加利西亞肉湯，又沒有猶豫地在entrée裏打勾“Catch of the day”, 再加甜點和咖啡，14歐，太便宜。
我第一次喝到了Arthur親自烹飪的當地家常菜“加利西亞肉湯（Caldo galego）”，看著和吃著都像是白菜幹燉肉湯，饞了饞了。這是西班牙西部加利西亞地區的標誌性菜肴，起源於隔壁葡萄牙的caldo verde，輸入了本地特色。它通常是由蔬菜、土豆、白豆和豬五花肉等熬製而成的hearty熱湯，香氣撲鼻，溫心暖胃。
葡式原創caldo verde的本意是“暖綠色”，主打羽衣甘藍和土豆（網圖）
次日早餐，我又愛上了另一道西班牙家喻戶曉的國菜-西班牙煎蛋（Spanish omelette或Spanish Tortilla），它是用雞蛋和土豆做成的煎蛋餅，也可加入洋蔥。Arthur說，每年村裏還要舉行傳統民間活動-煎蛋餅比賽，熱鬧非凡。在西班牙的每一天裏，我的早餐盤裏都會出現煎蛋百變的倩影。
在Oia鎮的山鄉客棧，雖“萍水相逢，盡是他鄉之客”， 然相遇即緣，相識即幸。今天，我們已交織了一段光陰；明天，我們會重疊起幾串腳印。
