伊拉克見聞之三：巴比倫古城

來源: 南半球於 2023-04-11 16:11:27 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (17339 bytes)

離開巴格達向南100公裏，我們來到坐落於幼發拉底河畔的巴比倫古城(Babylon)。在阿卡德語中，“巴比倫”意為“神之門”，荷馬稱巴比倫為“萬門之都”，是巴比倫文明留存至今最大的一片遺址。這座古城不僅是古巴比倫王朝的首都，據說古代世界七大奇跡之一的巴比倫空中花園也曾坐落在此地。科學家估計，四千多年前，巴比倫是當時全世界最大的城市，也是第一座人口達到二十萬的城市，這座古城在人類文明曆史中有著無可取代的重要地位，2019年聯合國教科文組織將這個座落於美索不達米亞地區的古老城市遺跡列為世界遺產。從十七世紀開始，歐洲考古學家開始挖掘巴比倫遺跡，當時發現的許多文物都被運到了歐洲，現在被保存在歐洲各地的博物館中。上世紀七十年代薩達姆愚蠢的重建和以後的戰爭都給遺址造成無可挽回的破壞，巴比倫古城是世界上受破壞最嚴重的遺跡之一。好在古城遺址隻完成了大約18%的挖掘工程，希望今後還有不斷的新發現。

通過三道軍警檢查站，來到古城遺址。伊拉克古代遺址門票一律二萬五千伊拉克鎊，約近十七美元。擺脫那些喋喋不休來兜生意的導遊，首先映入眼簾的是色彩鮮豔的伊什塔爾城門，這是當年薩達姆重建計劃的複製品。伊什塔爾是巴比倫神話中掌管戰爭和勝利的女神，此門得名於她。它的外壁用鮮豔的彩釉磚砌成，藍青色的琉璃磚嵌滿門牆和塔樓，磚上裝飾著原牛和蛇龍等浮雕。在以黃色為主的美索不達米亞平原，這樣一座色彩豔麗的巨大城門實在有些不協調。伊什塔爾城門曾是巴比倫內城八座城門之首，最為宏偉壯觀，由新巴比倫王國國王尼布甲尼撒二世於公元前6世紀修建。二十世紀初，德國人在伊拉克考古過程中發掘了城門的殘片，將其運回德國複原重建了伊什塔爾城門，作為“鎮館之寶”現藏於德國柏林佩加蒙博物館。

公元前第三千年即將結束之際，烏爾第三王朝滅亡，不僅意味著蘇美爾民族正式退出曆史舞台，也標誌著古巴比倫王朝粉墨登場。公元前1792年，古巴比倫王朝第六代君主漢謨拉比即位，他對內興修水利發展農業，對外四處征討，實現了美索不達米亞空前的統一，實現了古巴比倫文明前所未有的繁榮，著名的漢謨拉比法典就是出自他手。漢謨拉比之後，古巴比倫王朝盛極而衰，走上了不歸的下坡路。國內動亂頻發，國外強敵環伺，公元前1594年，來自小亞細亞的赫梯王國攻陷名城巴比倫，將其洗劫一空，偉大的古巴比倫文明就此壽終正寢。

公元前7世紀，來自西部沙漠的迦勒底人進占兩河流域，他們的首領納波帕拉薩爾在巴比倫自立為王，曆史上稱為新巴比倫。滅亡了北部的亞述帝國之後，尼布甲尼撒二世統治時期，新巴比倫王國政治穩定經濟繁榮，統一了兩河流域南部、和今天的敘利亞和巴勒斯坦一帶，國力盛極一時，為了顯示自己的文治武功，尼布甲尼撒二世下令重新修建了巴比倫城，演繹了美索不達米亞文明史的最後一段輝煌。公元前539年，波斯王居魯士二世攻入巴比倫尼亞，巴比倫城不戰而降，新巴比倫王國滅亡，從此兩河流域長期淪為外族統治。

穿過城門，來到巴比倫著名的“遊行大街”（processional way）。這是一條用瀝青和碎石塊鋪就的道路，可以毫不誇張地說，這是人類曆史上第一條柏油路。尼布甲尼撒二世的銘文上寫道：“這是聖道，供信仰馬爾杜克的人們使用”。馬爾杜克（Merodach）是巴比倫主神，意為“暴風雨之子”，被巴比倫人尊為“萬王之王”。在大街兩旁，是薩達姆時期重建的土黃色磚牆，薩達姆還效仿古代的君王，把自己的名字刻在磚塊上。成千上萬塊磚上被刻著紅色的字樣：“尼布甲尼撒的巴比倫重建於薩達姆·侯賽因總統領導時期。” 然而薩達姆使用的雕刻文字是現代阿拉伯文，而非巴比倫的楔形文字。磚牆下方排列不那麽整齊的，高凸不平的是原始的磚牆。

走進巴比倫古城遺址，看到的卻是嶄新的城牆，令人頓時感覺世事荒唐。幸好遺址中有兩麵高牆，是用僅存的原始磚塊複原修建，牆麵上裝飾著兩種動物：蛇龍、公牛。這兩種動物在當時巴比倫宗教中都代表著神：蛇龍象征著巴比倫的主神馬爾杜克，公牛代表著天氣之神阿達德。蛇龍的形象尤其有趣，混合了各種動物的特征。它的頭、頸部和身軀被蛇鱗覆蓋，舌頭像蛇一樣分叉，頭部長角，頸部修長。前腳有明顯的貓科動物特征，後腳則像鷹爪。它的尾巴細長，末端是蠍子尾巴的蠍針。對於蛇龍的來曆，有各種說法，發現伊什塔爾城門的德國考古學家羅伯特·科爾德威（Robert Koldwey）認為，這是對某種真實動物的描繪，但更多人認為，這是一種想象的神話動物。

在古城遺址的北端，有個出土的巨大石獅—— “巴比倫獅”，身長三米，高兩米，寬一米半，是用一整塊青灰色的巨石雕鑿而成。石獅昂首張嘴屹立在一塊長方形的整塊石基上，目視蒼天，似在怒吼，前伸的左前爪下死死踩住一個象征敵人的仰麵朝天的石頭人，意寓巴比倫文明的強勝無敵。

再往前走，可以看見前方小山坡頂端的薩達姆行宮。當局正在整修這座被美國駐軍嚴重損壞的宮殿，我們隻能在山下遠遠眺望。昔日薩達姆花費了數十億美元，在全國各地為自己建造華麗迷人的宮殿，眼前的這座可以俯瞰底格裏斯河和巴比倫古遺址。薩達姆希望來訪者看到巴比倫的廢墟時，讓他們覺得自己站在一位偉大的統治者麵前，他的遺產將永遠流傳。這種借偉大的曆史廢墟為自己造勢並不是什麽新花樣，曆史上的好幾個獨裁者都喜歡玩這一手，例如墨索裏尼或希特勒。

薩達姆行宮所在的山坡之下，還保留著大片巴比倫古城的廢墟。麵對這些土黃色的斷壁頹垣，讓我們心馳神往，久久不願離開。不知道當年這座古城是如何繁榮興旺，所以我可以盡情想象古巴比倫文明的威嚴和輝煌。然而豁然回首，從美好的想象回到無情的現實，不禁黯然淚下。世間沒有不散的宴席，沒有永恒的文明，眼前的殘磚碎瓦蘊含著多少悲歡離合，述說著多少滄桑世事，無盡的蒼涼和遺憾啊！

人類社會的發展不相信眼淚，曆史的車輪從來就是碾壓著一個又一個的廢墟向前推進。美索不達米亞的各個偉大城市一次又一次的覆滅，但它們很快便會重新崛起，就像過去什麽也沒有發生，巴比倫就是很好的例證。盡管它在公元前689年遭到亞述的毀滅，六十年後，新城的繁盛程度卻已然超越舊城，巴比倫再次站到了世界舞台的中央。人類的文明總是在前人的廢墟上生根發芽開花結果，幾千年來沒有例外。1945年末，大部分歐洲都市幾乎被完全摧毀。柏林處處斷壁殘垣；明斯克從照片上看隻剩下綿延數千米的瓦礫；華沙完全被夷為平地；日本的廣島與長崎被原子彈徹底摧毀。但就在短短幾十年間，人們根據原有的城市規劃開展重建，大量建築被修複，城市也得到重生。美索不達米亞文明至今八千餘年，人類社會周而複始上演著幾乎雷同的劇情。