阿斯旺的地區經年無雨，全賴尼羅河和附近的世界級的旅遊景觀存續。蘇聯援建的阿斯旺水壩（圖1）截尼羅河水成約500公裏長的納賽爾湖，水壩的規模一度居世界第一。那座蓮花狀的埃及-蘇聯友誼塔（圖2）也許過一些歲月以後也會成曆史故跡，畢竟不複存在的蘇聯和那種被唾棄的製度已經在人類文明史中被釘上反人類的恥辱銘牌，不言而喻的是為什麽那個在“十月革命一聲炮響”中誕生的帝國當年僅在一夜之間頹然坍塌。
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因水壩而被整體搬至河中小島上的菲萊神廟（圖3-5，Philae temple）是建於公元前三世紀托勒密時期的世界遺產。這是古埃及傳說中掌管愛，藝術，生命的女神伊西絲（Isis）的人間殿堂。據說她一度把被謀害並肢解的丈夫身體重新拚接，而生出了強大的鷹神-荷魯斯（Horus)，所以廟中特地刻畫了那幅喂養小孩的圖像（圖7）。
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羅馬人征服埃及後也在附近建一混合著埃及和羅馬風格的神殿（圖9-11）以籠絡民心。繼之而來的征服者也要打上自己的印記（圖12），拿破侖軍中的考古學家則把對神廟的測量數據和到此一遊的標記也刻到神廟的牆上（圖13）。人謂曆經滄桑，這也是一個寫照。鬧哄哄的渡船碼頭讓人覺得好像老時光好像並沒有那麽久遠。
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看來古今人皆知，在幾千年的動亂中留下自己可見印記的最佳方式是在石頭上刻字畫。所以在阿斯旺的花崗岩小山上還遺留著古法老的一個未完成的方尖碑（Unfinished Obelisk，圖15-16），可是因開采過程發現裂縫而放棄了。這可是沒有任何金屬工具和機械的年代，居然就可以製造出幾何線條規整，重過千噸的41米長的石碑。難怪那些碩果僅存的方尖碑都被視為國寶。
順帶說說我們的導遊。
我素無旅遊前研讀曆史風光的習慣，更懶於詳細計劃行止，網上看到有興趣的路線或是朋友組團，就收拾一下跟著去看熱鬧。所以多是依仗旅途所看所聽為趣，因此如有一通曉當地風土人情的導遊當是旅途視聽之樂的點睛之筆。所幸這些年所遇的導遊多有博古通今之才，不太會令人失望。
這次的導遊是開羅大學中文係畢業的埃及人，後來又在中國進修。那時開埠之風乍起，他還去深圳那個有世界知名度的華強北電子市場裏倒騰過一陣，賺沒賺不知道，但能知道廣東話“埋單”是什麽意思，可他的幾乎沒有口音的普通話水平恐怕很多父老鄉親們都未必可及。在中國闖蕩江湖數載後回到埃及進旅遊業，一不小心成了十大金牌中文導遊之一。他聊起法老王的曆史如數家珍，連中文名字都和這個相關。借他妙語，我也在路上輕鬆地完成了埃及文明的啟蒙。
旅途解悶，導遊給我們講一當天的新聞：盧克索有一重達數噸在野地裏恐怕幾輩子都沒人留意過的拉美西斯二世頭像。結果最近有兩當地人恐怕吃錯藥了，想把它弄回家裏賣了發財。據說他們對著巨大的石像也發愁，因為家裏連汽車都沒有，隻有一些非機械的手工工具。也難為他們居然想出一計劃，就是把可憐的毫無抵抗力的曾經不可一世的法老頭鋸成小塊，弄零了往家運。這活得耗日子動靜也大，結果把自己折騰進局子裏了。導遊很體貼地為那倆哥們作一可行性評估：那石像鋸開了賣不會值錢的。我聽了有種啼笑皆非的感覺，恐怕那幾千年的石像已經讓人又鋸開了若幹個口子。聽說埃及人鋸石頭是有祖傳絕招的，看堆砌在金字塔上的石塊就不會有人懷疑他們的這一技能的。
從盧克索飛返開羅。休息一天後乘車向北跨越尼羅河三角洲去拜訪亞曆山大城。
公元前4世紀亞曆山大帶著他那支令人生畏的馬其頓軍團在歐亞非大陸上碾壓眾多敵手捎帶在不同的征服之地建立起有揚威震懾之用的用他自己的名字命名的城市。兩千多年後，眾多的亞力山大城都泯滅無聞唯獨埃及有一碩果僅存，並帶著後法老文明的痕跡。英國人在十九世紀末到二十世紀中的一番經營又給添上些許殖民地之風。埃及之行實在不容錯失此城。
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離開羅3小時車程的亞曆山大城是建立在廢墟上的老城市，地裏到處都是千年前的遺產，城裏人建房子挖地基沒準就掏出個羅馬寺廟或澡堂子什麽的。所以城裏不輕易批土建。不過在地麵上蹓達也可與那些古跡相遇。那條1600年前從千裏外的阿斯旺運來的20多米高的龐倍柱（Pompey’s Pillar，圖17-19）頗有氣勢地立於小坡之頂。用龐培之名有點誤導，從前立於柱頂的倒是也是羅馬人，不過是有文治武功盛名的戴克裏先皇帝。伴隨這條千年之柱的那個獅身人麵像有羅馬風格，看著那張明顯是女性的秀氣圓潤的人麵，沒法想象那種傳說中的狡詐和殘忍。不過以貌度人好像是常常引人失謬，難怪孔夫子曰“四十而不惑”，好像聖人也隻有活過40歲才能不被虛像所迷惑。
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奧斯曼帝國很懂省錢，直接在那座坍塌的亞曆山大燈塔的廢墟上用舊材料建造了麵臨地中海的凱特貝城堡（Fort of Qaitbay，圖20-22）。盡管城裏到處都現出後殖民地式的陳舊破敗景像，但那座新的亞曆山大圖書館（圖23-24）卻是名列世界著名建築之列，而且也是對兩千年前那座被焚毀的世界首屈一指的亞曆山大圖書館的曆史呼應。牆壁上的各國文字有海納百川之意。圖書館特地立一亞曆山大石像以壯聲色（圖25），34歲就英年早逝的亞曆山大用征伐來傳遞文明卻被後人認可，史上少見。以致多少世代以來許多人沿用他的名字希望沾點榮耀，他的名字的必加的英語冠詞是：“The Great”。
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街上的出租車是上世紀50年代的蘇聯產的拉達（圖26），像古巴那些近百年的美國雪弗蘭一樣，很給人滄桑感。那燈柱子就像是英國人留下的紀念品。英國人之後，日子恐怕就是將就著過，滿街都是草草搭建的建築（圖27）。有意思的是能看到很多半新不舊的汽車外殼也掛吊在街邊，插標待客。給老車換個殼是很有想象力的工程，算是亞曆山大城的特色之一吧。
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埃及最後的法魯克王朝的夏宮（圖28-29）正按埃及的時間表進行遙遙無期的修複工程。
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通常警察來到身邊不會有什麽好事，特別是刺耳的警笛聲響起，就會想又有什麽倒黴事發生了。可這回去亞曆山大全程都有一警察陪同，旅遊車後還跟著一輛警車，警車裏不單有警察還有帶著AK47的士兵。他們全程護送（圖30），旅遊車一動，警笛就沒閑著，恍然如大人物出行。埃及人挺有幽默感的，據說規定真到要開槍時得先打電話得到上司的許可。真到那份上，還有那功夫來請示嗎？
90年代埃及陸續有連串宗教極端勢力策動的針對遊客的恐怖襲擊活動，觀光產業占埃及國民經濟兩位數的比率。埃及受不了這種陰險無恥的攻擊遂成立了旅遊警察部。我們那個小旅遊團也被按例被置於他們的保護之下。除了這種不預見的威脅外，我還真沒有感到埃及有什麽要擔心的風險。
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麵臨地中海的飯店裏那位師傅用一令人眼花繚亂的速度在烤爐中挑出巴掌大小的阿拉伯餅，桌上擺了一溜各色阿拉伯醬讓人佐餐,那時塗在餅上吃的，那種用蒜和用芝麻做的最受歡迎。接下來是那條近兩磅的烤魚，香氣誘人得等不及讓手機拍照耽誤功夫就下叉子了。又是一個亞曆山大城特色。
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從亞曆山大城回到開羅，換著方向奔五千年前的埃及故都孟菲斯（Memphis)。這和美國的孟菲斯市同名曆史厚度卻不可同日而語。
早期的埃及人製作的木乃伊是留在地麵上的，那時的人也天真，看到胡狼對木乃伊情有獨鍾，就造一個有狼頭的神，指望它能幫忙看守木乃伊。後來覺得封這狼當了神也靠不住，於是開始把木乃伊往地下藏。可是擔心上了天的靈魂回來找不著原身，那就蓋個屋子或廟宇讓他們認認路。結果這一折騰，有權有勢的法老們幹脆建起金字塔來藏自己的木乃伊了。
開羅附近撒哈拉沙漠就是一片金字塔原野，四千年前的下埃及的法老們對這裏情有獨鍾，因此也留下各具特色的塔形，圖33-35是因其棱邊帶兩個角度而被稱為彎曲金字塔（Curved Pyramid）。圖36的建築材料為暗紅色的花崗岩而被稱紅色金字塔（Red Pyramid）。更早期用的石塊壘起而被稱為階梯金字塔（圖37-38，Step Pyramid）。後兩座金字塔的主人分別是那位擁有最大金字塔的胡夫法老的父親和祖父。
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經過一條據說花了15年仍沒修好坑窪相間的泥路到達孟菲斯。也許是太多了，那裏的人們把挖岀來的法老們的石質遺物擺在露天泥地上讓訪客隨意觀看。據考圖40中那兩塊石頭是當年的保險箱，我相信沒有十來人是沒法搬動右邊保險箱的蓋子的，真夠保險的。在這個露天博物館裏唯一有屋頂遮蓋的優待給予了被尊崇的拉美西斯二世巨大石像（圖43）。他的手環刻的就是他的名字和頭銜（圖44）。現代人帶手環的嗜好好像是從法老那裏遺傳下來的。
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石頭看多了，換著新鮮看，開羅的肚皮舞是阿拉伯保守社會裏的一奇葩，活色生香，獨樹一幟。
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