奧匈德捷四國五城遊之維也納（2）
本來想用WienMobile買票去美景宮，但是軟件不工作，換到Obb也不行，改用Uber叫了車，加上小費共15歐元。司機是東歐人樣子，不會說英語。後來發現在歐洲用bolt叫車，車多，便宜，更好用。
美景宮是歐根親王的住宅。我們在布達佩斯看見過歐根親王的騎馬像。他是法國人，和哈布斯堡王朝並無親緣。所以他是哈布斯堡的外籍兵團，最後被封為元帥，說明哈布斯堡王朝的用人唯賢。歐根開始想為法國而戰，但因為個子矮小被法王拒絕（屬於我愛祖國，但祖國不愛我那類）。於是轉投哈布斯堡王朝，受到重用。展示了非凡的軍事天才。是當時曆史上四個軍事奇才之一。士為知己者死，他感佩明主的知遇之恩，一生忠於哈布斯堡王朝，與自己的母國作戰。走出了故國，他才得到施展抱負的機會。
在美景宮門上的歐根親王的紋徽
美景宮現在作為畫展藏地，分為上宮和下宮。上下宮之間是大片花園。美景宮和美泉宮的共同特點是花園占了宮殿的大部分麵積。這點顯著不同於中國的皇宮。花園中除了花壇、綠地，遍布塑像和噴泉。上宮是對稱建築，四個圓拱分布在四角，宮頂雕塑成列。上宮麵對一大水池，成為隔水拍照和夜景拍照的佳地。但是花園門晚上會關，來拍攝不是很方便。
從美景宮南門一直走到北門，出北門就看見二戰時紅軍解放維也納紀念碑，一個立正姿勢的紅軍戰士手持紅旗和蘇聯國徽站立在高高的基座上，下麵是俄文題銘。這個碑紀念攻克維也納陣亡的17000名烏克蘭方麵軍的紅軍戰士，由德軍戰俘修造。對於維也納人，紅軍英雄紀念碑被視為對戰後蘇聯占領的痛苦時期不受歡迎的提醒。但是奧地利作為二戰的戰敗國，宣布永久中立，隻能保持尷尬。
從這裏轉向東北就是城市公園，途徑一個貝多芬紀念碑。城市公園裏有鍍金的施特勞斯塑像和舒伯特像。確實是音樂之鄉。在公園想上廁所。維也納的廁所都要收費，而且隻收硬幣，半歐元到1歐元。2008年在威尼斯看到收費1歐元的廁所，驚訝地說可能是世界上收費最高的廁所。這次還看到了收費兩歐元的廁所。
城市公園中的舒伯特塑像
走出城市公園，很快就到了金色大廳，每天1點有一班英語導遊參加內部。我們買了票，就去霍夫堡。霍夫堡是奧地利的皇宮。皇宮大門外觀五扇圓拱門洞，內觀是柱式長廊。進入皇宮大門看見與布達佩斯同名的英雄廣場。廣場上有歐根親王騎馬像。另一座像是成功抵禦拿破侖的卡爾大公爵。中外帝王們都用戰神為自己守大門，像唐太宗用秦叔寶畫像把守宮門，後來尊為門神。而西方用立體雕塑，更有藝術性。英雄廣場正對新王宮，一個半圓弧型建築。外觀是兩層結構，下層用羅馬藝術元素圓拱，上層用希臘藝術元素圓柱。從英雄廣場可看見整體建築，非常壯觀大氣，隻是前麵被用來做停車場，顯得雜亂不堪。
廣場往北是霍夫堡王宮花園，這裏有提修斯廟（Theseus Temple），19世紀建立的仿希臘建築。雖然是仿作品，但通體純白，宏偉秀麗。現存希臘建築多是殘跡。在此觀賞一座完整的希臘建築，能夠更形象地領略偉大的希臘藝術。這裏照夜景也很美。
與新王宮相對，在環形大道另一邊，是藝術史博物館和自然曆史博物館，兩館之間的花園是以神聖羅馬帝國皇後瑪麗亞·特蕾西亞命名的廣場，中心是她的大型雕塑。這位皇後是哈布斯堡家族中的唯一女王。基座上的群雕是十六位她治下的首相、將軍，還有莫紮特。
自然史博物館和藝術史博物館是兩座完全相同的建築：長方形建築上的一個中央圓拱（類似風格的還有英國國家美術館）。幾何圖案和對稱帶來視覺的美感和莊重。藝術史博物館是維也納最值得參觀的博物館。收藏著霍夫堡的珍寶藝術品、世界名畫和屋頂上的壁畫。1891年哈布斯堡皇帝弗朗茨·約瑟夫命令兩個博物館向公眾開放，以展示皇家收藏的珍寶。而當時中國的皇帝隻想著將天下珍寶私有秘藏為自己享受，甚至死時用稀世珍寶陪葬。
維也納司法宮是奧地利最高法院所在地，很少人知道這個景點。其外表是一座白色方形建築，並不突出。司法宮的漂亮隻有當入內才能領略。但是緊閉的大門，穿製服的門衛都讓遊客止步。我們不忍放棄，冒失地問門衛大叔能否進去參觀。大叔微笑地說可以，但要戴口罩，過安檢。並告訴我們，五樓咖啡廳可以俯瞰極好的維也納風景。走入大廳立刻就被驚豔了。正義女神俯瞰著主廳樓梯，兩排雙層立柱圓拱，秀麗中透著莊嚴。從來沒見到這麽完美地詮釋法律的司法建築。
手執正義之劍的法製女神
眼看金色大廳的參觀時間快到了，來不及到咖啡廳觀賞維也納風光，我們急步奔向金色大廳。趕到時，參觀正要開始。聽眾多是亞洲人，很多人說中文，顯見金色大廳在中國知名度更高。金色大廳以音響效果好而著名，其實有些效果是偶然因素造成的。一個英語流暢的女孩當導遊，她要求聽講時不要照相，會給大家專門照相的時間。有人偏要偷偷照相，導遊隻好不斷停下來指出。好在違反者不是同胞。導遊說金色大廳是皇帝弗朗茨·約瑟夫命令建造的，他最出名的是作為茜茜公主的丈夫並發動了第一次世界大戰。
作為托柱和裝飾的金色女神像，無意地幫助了音樂廳的音響效果
金色大廳離查理教堂很近。這個教堂我們前一天晚上來過，印象很好，於是又專門白天來看。教堂有個橢圓穹頂，兩邊各有一個圖拉真柱式。它建於黑死病瘟疫一年之後，為了紀念治愈瘟疫的主教聖嘉祿。維也納與瘟疫相關的建築還有黑死病紀念柱。在中歐的好幾個城市裏，都看見了黑死病紀念柱。它們又被叫做聖三一柱。一般都設計成為三層和三麵，最高層為聖父、聖子、聖靈三位一體，中層為天使，最低層為人間，皇帝作為代禱者成為與中層的界麵。西麵獻給聖父，裝飾以神聖羅馬帝國的國徽雙頭鷹，以及內奧地利、施蒂裏亞、卡林西亞和卡尼奧拉公國的紋章；東麵與聖子相關，飾以匈牙利、克羅地亞和達爾馬提亞王國以及波斯尼亞王國的徽章；屬於聖靈的北麵飾有波希米亞王國、上盧薩蒂亞和下西裏西亞侯爵以及西裏西亞公國的紋章。中世紀的人們隻能將戰勝瘟疫的希望寄予上帝。
國會大廈正在維修。幸好工棚不高，站在環形大道前的石台上可以看見國會大廈的主景。國會大廈前廳的圓柱撐起三角形屋頂的造型顯然是來自羅馬萬神殿，莊嚴而肅穆。美國的國會正門也是這種風格。不同的是後麵加了宏大的圓頂。屋頂的浮雕表現了代表古典智慧的44個名人。正麵是雅典娜女神雕像，她腳下的雕塑象征著奧匈帝國的四大河流：多瑙河、萊茵河、易北河和摩爾多瓦河。
國會大廈屋頂上的勝利女神駕馭馬車塑像
環形大道旁的建築群還有維也納市政廳。這是維也納最高的地標型建築。遠遠望去，就能看見市政廳的尖頂，為維也納人指方向。市政廳是新哥特式建築，有五座尖頂，中央尖頂98米，塔尖上有一持旗鐵人。加起來高於100米。市政廳前為公園，長年作為遊樂場和市場。我們尋找市政廳，先進入遊樂場。滿眼是歡樂的人群和賣食物的小攤，政府機關被其喧賓奪主，讓人感到不太嚴肅，其實是維也納政府願與民同樂。
和市政廳隔環城大道對望的是城堡劇院。這個劇院外形如同城堡，外觀和內飾都可與國立歌劇院比肩。主要上演德語劇目。
沿環城大道的建築還有一些。皇帝弗朗茨·約瑟夫將皇宮的城牆改為環城大道，並在大道兩旁建公眾建築，造福於民，形成了今天的格局。比毛澤東的古城改造看得遠，想得高。在維也納內城旅遊，經常看到和這位皇帝有關的遺跡。對這位皇帝的印象最初來自電影《茜茜公主》，覺得他很開明。他儉樸勤政，每天工作12小時以上，洗冷水澡，睡行軍床。他關懷治下人民。他對文化藝術的貢獻也很多，很多今天維也納的景觀建築都是他命令建造的。如果沒有他，今天的維也納減色很多。他應該算是一個好皇帝，一個明君，當時很受老百姓擁戴，即使今天口碑也不錯。世界上有一些以他命名的地方，比如新西蘭的弗朗茨·約瑟夫冰川。但他目光不夠長遠、眼界局促。在20世紀初仍然做帝國夢，反對民主政治，抱著帝位不放，不能與時代潮流共進。最大的愚蠢是晚年昏聵，發動了第一次世界大戰，造成數以千萬級的人員死亡。也導致了奧匈帝國的崩潰，他雖然不是末代皇帝，但他直接導致了皇朝的結束。這是又一個終身執政的專製製度缺陷的實例。
霍夫堡公園中的弗朗茨·約瑟夫一世像
環城大道的景點掃蕩完了，我們去內城。中央咖啡館有不少人排隊，半個小時後，輪到了我們。點了cappuccino和一種加酒的咖啡和蘋果餡餅，叫秋之吻的茶點和素馬克龍。小貴，加小費38美元，味道尚好。與布達佩斯的紐約咖啡館相比，這裏食品占優，後者環境占優。
作家彼得·艾騰貝格是咖啡館的常客，於是為他設了永久專座。
聖彼得教堂在狹小的空間裏想模仿梵蒂岡聖彼得大教堂。從窄巷望過去，兩側的鍾樓和圓拱擠在了一起。內部金碧輝煌，值得一看。
聖斯蒂芬大教堂，以其高聳的尖頂和色彩花紋的屋頂聞名。這裏是維也納唯一張掛烏克蘭國旗色並要求停止戰爭的地方。教堂南塔136米，維也納城內最高的建築，可登頂看維也納市容。北塔，南塔分別收費，北塔6歐，南塔5.5歐。
基本完成了所有的參觀，唯一遺憾的是國家圖書館正在維修，不對外開放。
古代雕塑與現代遊人
天色尚早，去吃飯。開始想去Figlmüller，這家隻賣炸豬排。而且特牛，對排隊的說沒有訂位，甭想。可以去分店。於是去Zum Schwarzen Kameel駱駝餐廳，還是排隊，等了10分鍾，在室外就座。點了小牛肉Goulash配麵疙瘩和小牛排，啤酒。這家比較貴，但名氣很大，味道不錯。賬單加小費63美元，是我們在中歐吃得最貴的一頓。
駱駝餐廳顧客盈門，溢出到大街上
回去的路上，再次經過霍夫堡，拍夜景。走路回住所，穀歌記錄今天走了11英裏，一日看盡維也納內城。
