D37，重返步道， 你是我的英雄，徒步7英裏，PCT 裏程709英裏
從肯尼迪草甸離開步道已經兩周了，去東岸參加了女兒的畢業典禮。回程飛機飛過白雪皚皚的西耶那山脈，心裏一陣激動，很快我就會重返那夢幻般的湖光山影之中了。
按計劃，我六月中再回步道，獨自開始剩下兩千英裏的徒步。但轉念一想，不如趁著五月底的老兵節長周末去試一試獨自一人徒步，正好星鏈的房車專用衛星天線也到了，趁此機會去荒野裏測試一下網速。
說走就走，周六一早出發，驅車六個多小時返回肯尼迪草甸。必須要稱讚一下穩哥，雖然從徒步主角轉換成支援配角，但熱情絲毫不減。周末三天來回路上要開13、4個小時的車，卻毫無怨言。當然，穩哥也有私心，自從上次在暴燥熊酒吧聽肯尼迪草甸的John提到克恩河的野生鱒魚肥美，他心裏就盤算著下次回來魚杆一定要帶上，如意算盤打得啪啪響，這幾天我去徒步，他開著房車在附近西耶那山區釣魚，好不快活。
到達肯尼迪草甸的小雜貨店時正好遇上一隊風塵仆仆、衣衫襤褸的背包客到達，刹那間，掌聲響起來，在雜貨店陽台上早到的背包客們為他們熱烈地鼓掌，樂隊也奏起了「Here goes my hero 你是我的英雄」旋律。飽經700英裏沙漠風霜的一張張容顏此刻竟是如此鮮活燦爛，禁不住也一起為他們大聲喝彩！喝彩生命中刻骨銘心最美的時光！
時間已經下午5點，我們還是決定快快地徒步一段。穩哥把我放到步道口後，將車開去兩英裏外的汽車露營地等我匯合。我一個人在肯尼迪草甸一望無際的山野中奔跑，雲淡風輕，除了腳踏在沙土上的沙沙聲和偶爾的鳥鳴，天地間一片靜謐，這感覺著實讓我心醉。
很快跑到兩英裏外的汽車露營地，遇上PCTA（太平洋山脊步道協會）的義工羅伯特在檢查徒步許可證。西耶那山脈舉世聞名，慕名而來長短途徒步的人自然絡繹不絕，夏季常常一證難求，比如說其中一段精華JMT(約翰穆爾小徑）可以說比中樂透還難。 羅伯特大約六、七十歲左右，言談之間對PCT充滿無限熱愛。他十年前他為了爭取到6個月的長假全程徒步PCT，不惜從穀歌辭職，徒步完之後加入了微軟至今。臨分手還一直不停地說真羨慕我們徒步PCT。辭別羅伯特之後，我們又繼續走了幾英裏搭營，一路沿著克恩河走，嘩嘩的流水聲不斷地在提醒我們西耶那山脈已拉開序幕了，一切會變得更美。
夜晚搭營在7000多尺的鬆林平地中，溫度正好還沒風。被沙漠狂風折磨慣了的我們簡直有點受寵若驚。
明天穩哥返回房車營地，我將獨自前行。
D38，獨行， 徒步24英裏， PCT 裏程733英裏
說來慚愧，PCT已經走了700多英裏，還要預習一下獨行。其實大部份人走PCT開始都是獨行，連許可證發放也隻有單人許可證。其實這也好理解，幾千英裏漫漫長路，5、6個月的時間在路上，哪有那麽容易兩個人時間能湊到一起？即使時間不是問題，每個人徒步的習慣速度也不一定合適，要幾個月時時刻刻在一起，合拍不容易。更多的情形是徒步一段時間後，相似速度的人因為經常見麵，彼此變得熟識，白天還是各走各的，晚上搭營也許會在一起；也有更進一步的，如果發現脾性相投，幾個人會組成所謂的步道家庭，互相照應，一起走，但步道家庭也是隨時在變化。
我們在到達肯尼迪草甸前的兩三百英裏，遇到過幾對與我們速度裏程差不多的背包客，但因為我們到了肯尼迪草甸暫時離開了步道幾周，等我六月中再回去肯定全是些不認識的人了。
周日清晨六點告別穩哥，我獨自開始從7000英尺到1萬多英尺的爬升。從搭營的山穀裏翻過幾座小山峰，穿過一片小鬆林，眼前豁然開朗，一片豐美的高山草甸綿延到遠處的雪山。太陽升起不久，草甸上還有晶瑩剔透的冰霜。 步道沿著草甸邊緣婉延，之後又下探到克恩河。昨天湍急的克恩河在平緩的穀地草原上漫不經心地繞著灣兒，河上有座木橋，橋下燕語呢喃，水草蔥蔥。發了會兒呆，過橋繼續爬升。
隨著海拔上升，低矮的灌木漸漸被鬆林替代，陣陣鬆香襲人，我卻開始有些高反的感覺了，有點惡心想吐。大概因為離開步道的兩周都在海平麵的地方活動，猛一下上到1萬尺，高反也是意料中的，隻有放慢腳步，調整呼吸。因為有點惡心，一路上隻吃了一根能量棒，也不太想喝水，走了二十二英裏，早上出發時帶的兩升水隻喝了一升。
二十二英裏處有一處水源，雖然隻是幾個小水坑，上麵還漂浮著死蚊蟲，但無論如何也得取水了，搭營需要水，明天也還要走十英裏後才有水源。以前取水過濾都是穩哥的事，輪到自己來操作，一陣手忙腳亂。過濾了一升水後正準備離開時，來了一位年輕人，認出來是昨天羅伯特查許可時遇見過的Brussel。小夥子土生土長的舊金山人，上大學去了華盛頓特區，畢業後一直在谘詢公司做事。去年有朋友走了PCT全程很喜歡，鼓動他也走一走，他於是同公司請了長假就上路了。看來交什麽樣的朋友太重要了。小夥子隻有26歲，但待人處事很成熟，提醒我高反更需要多喝水，於是我又去水坑裏盛了半升水。邊走邊聊，不知不覺又走了兩英裏，再往上又要上1萬英尺了，我決定就在1萬英尺以下搭營，一個是怕高反，另一個考慮是怕高處風大。
紮營地正好在一個山脊的拐角處，景色不錯。當時才四點過，營地隻有我一人，我找了一處三麵有石頭圍繞的平地，開始搭帳篷，誰知道此處其實在風口上，費了九牛二虎之力，支上一支杆另一隻又被吹倒了，折騰了半小時終於放棄。狼狽地拖著摟著披散開的一堆東西又移到另一塊靠裏一點的岩石後，風小些了，到5點過終於搭好帳篷。鑽進帳篷做飯，還是沒有太多胃口，但逼著自己吃下去。之前想像一個人徒步最大的恐懼是如果晚上營地裏隻有我一個人怎麽辦？但真正自己搭好帳篷後反倒覺得晚上即使隻有我一頂帳篷也無所謂，也許是因為外麵一片祥和，陽光燦爛？正在帳篷裏吃晚飯時，聽到外麵有腳步聲停下了。等我吃完晚飯去帳篷外刷牙時，發現離我幾米遠的地方又搭了一頂單人帳篷。轉過岩石十幾米遠的地方，一位女孩子正打開熊罐準備做晚飯，看見我馬上說，對不起我在你附近搭營，我有高反實在不想再往上爬了。我馬上回答我也是，同時有些不好意思自己剛才在帳篷裏做飯。進入西耶那山脈後，所有的食物和有味道的東西比如牙膏、防曬霜之類都應該裝進密閉的熊罐，睡覺時放到離帳篷至少一百尺以外的地方，是保護人也是保護熊。經常有機會獲取人的食物的熊會將人與食物聯係起來，為獲取食物會變得有攻進性，最終公園隻有將其滅絕。
今天雖然搭營在將近一萬英尺的山上，但到了傍晚居然風停了，夕陽暖洋洋地照在身上，高反的感覺慢慢也沒了，也不似之前到營地不到六點就困得睜不開眼了，一切感覺正好。一人坐到山崖上等著看日落，一直等到八點，太陽的最後一道光線消失在群山後才戀戀不舍進帳篷睡覺 。
一夜無風，老天真是眷顧我這個第一次獨自露營的菜鳥。
D39天，測星鏈， 徒步14英裏 ，PCT 裏程745英裏
五點鍾起來，環抱的群山頂上閃著隱隱約約的桔色高光（alpenglow)。想到兩周多後才能再回小徑，心裏竟有些不舍。在營地周邊的石頭上爬上爬下，四麵八方拍了一圈。心裏暗笑自己今天怎麽像個打卡遊客。
一個人徒步的一個好處就是可以隨意拖拉，慢慢吃早飯，喝咖啡，等收拾停當已是六點過。小徑上空無一人，隻有我邊走邊東張西望。形狀各異高高低低的花崗岩點綴在高山鬆柏中若隱若現，清晨柔和的陽光透過來，一切都染上了一層溫暖的桔色，肉桂色的西耶那柏樹幹更是暖得耀眼，空氣中迷漫著西耶那柏樹和糖鬆散發的芳香。也許這就是獨自徒步的另一個好處，你的視覺、嗅覺、聽覺因為獨處而變得異常敏感，貪婪地吸收著周圍的一切，整個人便像在夢中飄浮著，忘記了思考。
走了兩英裏，又碰上剛拔營的Brussel，抱怨說昨晚太冷，哈哈，誰讓你跑上一萬多尺的地方搭營呢？Brussel走得很快，我們邊走邊聊，不知不覺間就到了我今天的出口 Horseshoe Meadows，Brussel 要繼續前行，明天登北美大陸最高峰惠特尼峰觀日出。
道別 Brussel 之後，我一路小跑向木棉湖營地奔去。穩哥已通過衛星電話告知我他已到了步道口等我。快到步道口時，遠遠看見一個人蹲在小徑中間一動不動。原來是德州小夥子浣熊正在專心致誌地拍攝螞蟻和蜘蛛迂回爭奪一隻折翅飛蟲的場景，我也忍不住蹲下來跟拍了一會兒。來吧，讓我們把珍貴的時光浪費在無用的事情上吧。浣熊名字來源於他在餐館總是吃人家吃剩的東西，黑眼睛的浣熊認真坦然地向我解釋他步道名的由來，絲毫不覺得尷尬，我心裏暗暗欣賞他的單純和勇氣。
從這條兩英多的叉路出來的人都是要搭便車去20幾英裏外的孤鬆鎮買補給的，我邀情浣熊搭我們的車，浣熊說他還有位朋友走在後麵能不能等等，幾分鍾後他的朋友走過來，居然是我徒步第四天見到過的Wilco。小夥子瘦了不少，問起他當時的步道家庭成員Jack，Wilco說Jack在路上碰上了心儀的女孩，就決定與女孩同行了。哈哈，又一段步道羅曼史。
在孤鬆鎮放下Wilco和浣熊後，我同穩哥又去了孤鬆鎮有名的徒步者餐廳阿拉巴馬山餐館吃了午飯，然後起程回家。
在我徒步的這兩天，穩哥跑了幾個湖釣魚，卻一無所獲，唯一的收獲是在野外測試了星鏈衛星天線，結論是網速很快。謝謝馬斯克，為我們打開了又一扇通向廣闊天地的大門。
https://www.youtube.com/watch?v=da-y2QXTUv4
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