環遊土耳其(29)：人頭山史話

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對於擁有太多天下第一和天下唯一的土耳其，如果你不向往，是因為你還未與它謀過麵；如果你不驚豔，是因為你對它還欠缺了解；如果你不覺得它浪漫，是因為你還不曾體驗。從世界的首都伊斯坦布爾到奧斯曼帝國奪取君士坦丁堡前的首都愛迪爾內和布爾薩，再到愛琴海和地中海岸，最後到安納托利亞高原中部的卡帕多西亞，我一路都在讚歎似花開，如詩般雋永的土耳其，其中就包括“英雄傾奪何紛然，一盛一衰如逝川”的開塞利(Kayseri)。

從開塞利到人頭山沿途

這個離格雷梅小鎮一個小時車程的開塞利跟格雷梅小鎮一樣，也是卡帕多西亞的一部分，也位於海拔近4千米的埃爾吉耶斯火山(Mount Erciyes)腳下。雖然它沒有格雷梅小鎮所在的國家公園那樣鬼斧神工的自然風貌，但它在古代的地位卻比格雷梅國家公園重要得多。它不但是通往以弗所的絲綢之路的必經之地，而且是從土耳其黑海港口錫諾普(Sinop)到幼發拉底河貿易路線的十字路口。當君士坦丁堡建成後，它又位於君士坦丁堡到安條克之間的軍事道路上。這些疊加的戰略優勢使其在赫梯時代就成為亞述人和赫梯人之間的貿易站，他們在公元前兩千年創造了這個城市的第一個黃金時代。

當波斯帝國統治這裏時，開塞利是總督統治中心，在希臘化時期成為卡帕多西亞王國的首府，因此波斯帝國和古希臘的文化都可以在這塊土地上找到身影。當基督教興起時，開塞利成為羅馬帝國和拜占庭帝國的基督教中心，是僅次於君士坦丁堡的主教區，那個被稱為聖人的巴茲爾主教(Saint Basil the Great)就出生在這裏，格雷梅露天博物館專門有一個以他名字命名的教堂。

開塞利

羅馬帝國給開塞利帶來了第二個黃金時代，可是，不管是信奉多神教的它，還是信奉一神教的拜占庭帝國，抑或是信奉拜火教的波斯帝國，它們的宗教都沒有在當地生根，反而是伊斯蘭教後來者居上。在阿拉伯帝國初見規模時，伊斯蘭教就開始在這裏開枝散葉，而且持續了三個多世紀。也是在這期間，卡帕多西亞的石窟洞穴和地下城得以擴建。雖然開塞利之後重回拜占庭帝國的懷抱，但當帝國在1071年的曼齊克特戰役(Battle of Manzikert)中敗於塞爾柱突厥人之後，伊斯蘭教就在這裏定格了。突厥人摧毀了開塞利，屠殺了城裏的居民，造成此城在接下來的半個世紀裏都無人居住。因此，很多史學家稱曼齊克特戰役是基督和伊斯蘭文化圈在小亞細亞消長的分水嶺。

讓開塞利迎來第三個黃金時代的是塞爾柱羅姆蘇丹國。對貿易尊崇有加的羅姆蘇丹國發揮開塞利貿易城市的優勢，不僅讓它成為最重要的貿易中心之一，還讓它成為繼首都孔亞以外的第二個最具伊斯蘭特色的城市。到奧斯曼帝國時，這個千百年被爭奪、被踐踏、又被重建的城市成了帝國最偉大建築師錫南的故鄉。我沒有在此城看到這位建築大師的作品，卻看到了融合各個曆史時期的作品，它即是開塞利城堡(Kayseri Castle)。這個“站”在土耳其第7大都市市中心的城堡，在車來車往中向世人訴說著它跨越千年的曆史故事。

開塞利城堡外部

開塞利城堡內部

由火山岩石建造的開塞利城堡最初建於羅馬帝國戈爾迪安三世(Gordian III)皇帝統治時期並出現在當時的硬幣中，那時中國在紛爭不斷的三國時代。由於開塞利的地理和戰略位置，這個城堡在羅馬帝國之後的每個曆史時期都保持著重要性，常有軍隊駐紮在這裏。它不斷被破壞，又不斷被修複，今天呈現在世人眼前的城堡大部分出自羅姆蘇丹國之手，距今近800年，但仍然留有羅馬帝國、拜占庭帝國和奧斯曼帝國的“手印”，可它們的“手印”到底在哪裏，誰也不知道。

當我在開塞利城堡外圍停車後，我發現開塞利特別漂亮。清晨的燦爛陽光灑在既幹淨又清淨，還種滿鮮花的街道上，似乎整個城市都在發著光，這讓我神清氣爽，哼著歌走向城堡。城堡跟其它建在山坡上的城堡不同，它建在平地上，四周是廣場、商業街和清真寺。長800米，寬200米的它起初被護城河環繞，現已被填平。城牆上有18座塔樓，城堡內有幾個街區，長年居住在城堡裏的人家大約有600戶。

開塞利

我很想走進收費的城堡一探究竟，可走到大門前一看，關門，指示牌上寫著上午9點營業，可那個時候才8點。我心想我哪有時間等，前方還有漫漫長路等著我呢。就在我看著大門發愣的時候，有一位剛買完早餐的先生正欲進門，我趕忙走上前去，比劃著說我想進去。他指指開門時間表，我說我知道，但我時間有限，隻想進去看一眼。也不知道他聽懂了沒有，總之他讓我進去了。裏麵什麽也沒有，隻有一個餐廳和一個不知名的石棺。幸虧我沒等到9點，要不然我腸子都得悔青。

離開這個曾經是棉花交易中心的開塞利，我開足馬力，駛向土耳其的另一個世界文化遺產－內姆魯特山(Mount Nemrut)，也稱人頭山。從開塞利到人頭山，穀歌地圖給出的距離是400多公裏，全程行駛6個小時，但實際上的行車時間比這要長，可我中途除了加一次油以外，一刻都沒停歇，卻一點兒也不覺得累，就像吃了興奮劑一樣。在加油站，我買了一個雪糕，發現土耳其的雪糕又便宜又好吃，之後，雪糕就成了我每日的冷飲。加油站的老板在我站著吃雪糕的時候，給我倒了一杯土耳其紅茶，還拿來了方糖，讓我坐下喝。我說我坐的時間太長了，要站一會兒，等一下還要開長途，他聽不懂，以為我拒絕他的好意，還有點兒不高興。這時他長得非常漂亮的一雙兒女從後屋跑出來，原來，加油站老板的家跟加油站在一起。

從開塞利到人頭山沿途

為什麽我開如此長的裏程都不會覺得疲倦呢？因為土耳其的地貌山川太美，太美了。路上如果不是經過小鎮，車輛都很少。我開出開塞利，就再也見不到卡帕多西亞經典的蜂窩狀洞穴了，卻依然能見到層巒疊嶂。很多時候，我一邊開車，一邊看著窗外一望無際且杳無人煙的田野山間，都覺得自己像一匹孤獨的狼，獨自踏上了這陌生的旅程，真害怕一轉身，一閃神就失去了方寸。幸好在這層巒疊嶂中，我偶爾會看到山穀和湖泊。山穀中是良田沃野，還有牛羊慵懶地在享受著“不知人間愁滋味”的生活，而那清澈的湖水，是能迷醉人雙眼的湖藍色。那景色，讓我想起了雲南的香格裏拉。有如畫的景色在我身旁，我的心中充滿了詩意，就像那首歌裏唱的那樣，“能讓我振翅千億次”。我多麽希望，這美景會永遠stand by me。

可是，在馬拉蒂亞(Malatya)幾乎沒有車輛的路邊，我又看見了一名婦女在炎炎烈日下抱著熟睡的孩子討飯，這情景一下子把我從詩意的氛圍中拉進現實，一股悲涼之感慢慢湧上心頭。這名婦女是土耳其人還是難民？那麽小的孩子在酷日裏會不會中暑？我給的錢夠她們娘倆兒吃幾頓飯的？她們一天又能要到多少錢？土耳其政府一天到晚瞎忙什麽呢？我帶著無數的質問拐進了盤山道。這盤山道真是九曲十八彎，彎得我都要暈了。我一直在祈禱，千萬別出差錯，否則在這四處不見人影的群山中，我不是像一匹狼，而是要直接喂狼了。

從開塞利到人頭山沿途

沿途討飯的婦女

我的祈禱應驗了，毫發無損到達了人頭山停車場，此時已差不多4點，我一粒米還沒進呢。停車場有兩個土耳其年輕人在歡迎我，他們把我請到一個建築裏，告訴我門票30裏拉。我買好門票後要走，這時他們的爸爸出來了，問我酒店在哪裏，要不要看日落。我說出酒店名字後，他說我的酒店在人頭山的那一邊，要開一個多小時。如果看日落，那開車會很危險。他建議我趁著天亮開到山的那一邊，從那裏上山，然後給我畫了一張看似清晰，但對我來說卻是複雜無比的路線圖。我看看手機，一點兒信號也沒有。按照他的地圖，我要是走錯了，那看世界遺產的黃花菜涼了不說，說不定真要露宿到深山裏。想到事情的嚴重性，我立刻問這個爸爸，可不可以請他的兒子帶我去，我願意付錢。他說100裏拉，10美元多一點兒，我沒還價。我不知道100裏拉對土耳其人來說多不多，反正他愉快地笑了，讓他兩個兒子一起送我，我立刻拒絕。心想，一個我都覺得冒險，兩個還不得把我這個手無束縛之力的人生吞活剝了。

從開塞利到人頭山沿途

也許是我想多了，他們都很善良。爸爸一直在叮囑兒子怎麽走，我以為這個兒子隻是給我指路的，沒想到，他要開車。我一想，也好，萬一他有歹心，坐在副駕駛上的我還可以反擊。一上路我才知道我的決定多麽正確，這個兒子也找不到路，順著我來時的路開出去很遠，問了好幾個人，才找到去山的那一麵的岔口。整個路途都是連綿的群山，而且是一山套著一山，跟四川的山一樣，我感覺永遠也走不出去，我的心都提到嗓子眼了，不停地追問小夥子，還有多遠。可英文不太好的小夥子也聽不懂，隻告訴我他18歲，隨後問了我兩個問題：多大和結婚了沒有。我又開始祈禱，祈禱小夥子心裏千萬別冒壞水，在這山套山的環境裏，他就是把我賣了我都找不到路出去。

我真是想歪了，小夥子很純良。路上他爸爸不時地打來電話，看他在隻能容一輛車通過的盤山道中接電話，我都要嚇死了。好不容易熬到了人頭山的那一側，門口早有人接應並跟小夥子打招呼，看來他們都認識。門口的先生請我進去坐，說等到日落之前再上山，我問他有沒有餐廳，他說關閉了，這時已5點多，我仍然餓著肚子。小夥子陪我走上山，沿途都是無遮掩的毒太陽，又熱又餓的我一直告誡自己，千萬別昏過去。爬上海拔兩千多米的山頂，終於有涼風吹來，我恢複了精氣神。小夥子跟我說再見，沒要錢就走了。我為他的淳樸動容，最後給了他美金。

從開塞利到人頭山沿途

站著高高的山頂上，視野極度開闊，湧入我眼底的全是連綿的群山。就在這群山懷抱中，我看見了小夥子迎接我的停車場。這近在咫尺的距離，卻要繞一個多小時的大彎兒，土耳其的人頭山，該是怎樣地萬壑綿延啊。我一邊吹著涼風一邊感慨，同時回想著人頭山，這個我在土耳其看到的第12處世界文化遺產的曆史。這段曆史匪夷所思，讓我覺得好像有神靈在操控。

人頭山，應該跟“人頭”有關吧，沒錯。不過，不是真的人頭，而是頭像，人頭山之所以能被列入世界文化遺產，正是因為這些頭像。這些頭像可不一般，它們排列在山的兩個方向，我最初停車之處是東方，而我繞山後上來的地方是西方。若想看全兩麵，我得繞著山上的棧道走一圈，走完之後，我就像在埃及一樣，掉進了無法言說的困惑中。

人頭山入口

去人頭山路上

人頭山上

開車的小夥子

在麵向東方的地麵下，從南到北整整齊齊擺著5尊頭像，分別鷹，安條克王(King Antiochus Theos)，科馬基尼生育女神(Commagene Tyche)、宇宙之神宙斯和太陽神阿波羅。這些每一個差不多都3米高的頭像混合了希臘人的麵部特征和波斯人的頭飾和發式。他們的身後，是6個大小不一的石椅和石椅下的巨大雙腳，石椅上曾經近9米高的身軀已不知去向，而身軀上的5個頭顱就孤零零地散落在前方。如果我用想象把一個個建在整塊岩石上的身軀和頭顱還原，我會發現，他們的造型跟古埃及法老拉美西斯二世在為自己建築的阿布辛貝神廟中的雕像有著異曲同工之妙。而這裏的鷹，在古埃及神話中是荷魯斯鷹神，他曾統治著人間。頭像前還有一個金字塔狀的祭壇，如今不見蹤影。這些跟古埃及的神奇相似，讓我倍感驚訝。讓我驚訝的還有，阿布辛貝神廟中法老的目光越過尼羅河，望向太陽冉冉升起的東方，迎接著太陽神拉的到來，而人頭山上麵容各異的雕像也同樣目不轉睛凝視著朝陽升起之地。他們的目光好像能越過萬水千山，穿透藍天白雲，可他們在迎接誰的到來呢？

人頭山東麵

人頭山東麵祭壇

我不知所雲，但我除了知道頭像中的鷹是古埃及的鷹神外，還知道頭像中的宙斯和阿波羅是古希臘神話中一頂一的重要大神，那科馬基尼生育女神和安條克王又是誰呢？我帶著疑問走過棧道來到西麵。麵向西方的“人頭”明顯比東麵的多，有倒放著的，有正放著的，但“有名有姓”的依然跟東麵的一樣，隻是多了獅子和赫拉克勒斯(Heracles)，還有安條克王與宙斯、阿波羅和赫拉克勒斯握手的浮雕。要是你知道獅身人麵像，你就一定知道獅子在古埃及的重要性，它是古埃及神廟必不可少的守衛者。為什麽獅子如此重要呢？因為它是古埃及神話中太陽神拉乘坐的金船的護衛。每天它伴著太陽神拉穿過冥界，幫拉抵禦一切妖魔鬼怪。而宙斯之子赫拉克勒斯是古希臘神話中最偉大的英雄，是西方世界大力士的同義詞。因受天後赫拉詛咒，半人半神的他不停殺害自己的孩子，之後為了贖罪，完成了12項不可能完成的任務。他們也同樣聚精會神地注視著西方，他們是望向哪裏呢？

人頭山西麵

安條克王

這太奇怪了。更奇怪的是，這些頭身分離，但曾經卻是偉岸無比的雕像身後，竟是人為用碎石堆出的圓錐體形狀，圓錐體的下麵是安條克王的墳墓。這些碎石塊尖銳不規則，堆徹得均勻且平滑，要想徒手爬上去是不可能的。以前有考古學家試圖炸開墓穴的通道，結果剛剛炸開一道口子，上麵的碎石就嘩啦啦地把這道口子堵住，古墓的高度瞬間由70米下降到現在的50米，如此奇妙的陵墓讓我的心中充滿了狐疑。當時的人們是怎麽把巨石運上山頂的，是怎麽找到這些奇奇怪怪的碎石的，又是通過什麽技術把碎石堆成完美的圓錐體的？這個安條克王是誰？他為什麽要在荒山野嶺中為自己建造陵墓並跟眾神並列？又為什麽會把古埃及神話和古希臘神話中的大神都請到這裏來呢？難道他自己也是半人半神不成？

若想要解開謎底，一定要了解陵墓的“罪魁禍首”－安條克王。他出生於羅馬共和國末期，是馬其頓人與波斯人的後裔，統治著敘利亞北部到幼發拉底河的科馬基尼王國(Kingdom of Commagene)，那時中國在西漢。這個王國被東部的亞美尼亞王國、帕提亞帝國、敘利亞王國和羅馬共和國環繞，首都瀕臨人類文明最重要河流之一的幼發拉底河上遊，地處東西方貿易通道上，商業和戰略地位極其重要，是四方覬覦之地。但安條克王就是憑借著不可多得的地緣優勢，在四周打羅圈架的過程中夾縫生存，把王國帶到了富裕的高峰。而也因為王國特殊的地理位置，它受到了古希臘和波斯文化的雙重影響。

科馬基尼王國所在地

人頭山

安條克王在位時，他所崇拜的神融合了古希臘及波斯神祇的特征，有些神祇是人格化了的太陽、月亮和行星。在慶典時，祭師們會穿著傳統的波斯袍，並配以金冠裝飾肖像來祭祀。這位國王不僅首創了宴會中由女樂師演奏的習俗，而且實行了給曆法改革奠下基礎的一種科學家無法解釋的占星學。在人頭山的獅子浮雕上，描繪著他出生在獅子座，跟那天的月亮、火星、水星和木星同在一個星座下的情景。他繼承王位的那天，恒星和行星木星、水星和火星的排列順序也被記錄到了浮雕上。

這位神秘的國王還結合古希臘式和波斯的拜火教創立王室的膜拜儀式，作為他死後的禮拜。在一篇銘文中他說，他的陵墓要豎立在高而神聖之地，要遠離人群並接近眾天神，他的屍體要永世保存，這樣才能與天神並列。也許他真是天神派到人間的，所以才會尊從神的旨意在如此荒涼卻是聖地的地方給自己建造陵墓。在安條克王的解讀裏，他墳墓外的鷹代表王國對天空的統治；獅子代表王國在地球上的統治。在一個近2米高的獅子浮雕中，獅子前胸有新月和19顆星，其中火星、水星和木星用希臘語標示。

人頭山上

盡管英俊的安條克王雄心勃勃，“欲與天空試比高”，但僅活了35歲的他雖然比他的祖先亞曆山大大帝多活了兩年，但成就卻不如大帝的一根小手指頭。在羅馬共和國龐培跟凱撒的內鬥中，他跟龐培結盟。站錯隊的他幸虧英年早逝，沒看到王國的頹勢，更沒看到他辛辛苦苦為陵墓建造的雕像在之後的天災人禍中被毀。如果不是修建伊斯坦布爾到巴格達鐵路的德國工程師的偶然發現，安條克王的故事可能會永遠消失在人頭山的淒風冷雨中。這個世界，到底有什麽是可以天長地久的呢？我餓著肚子，一邊思量，一邊在世界最高的露天博物館山頂迎接落日，可西下的太陽不偏不倚剛好被一大片雲彩遮住。那朦朦朧朧射到頭像上的光影，就像安條克王永遠解不開的迷一樣。蘇軾有詩雲：“世事一場大夢，人生幾度新涼。” 我們不用像安條克王一樣發誓要閃耀於人海，冥冥之中命運早已安排。隻要聽著雲朵溫柔的呼吸，認真去擁抱生活，那就可以。