在世界各地旅行，最令人期待，使人興奮無非就是過境踏入一個新的國家。跨過一條人為的國境線，你將麵對的可能是完全不同的人種，語言，文化，習俗，氣候和地形地貌。總之，在兩個國家交界之處，常常充滿了未知的神秘，國家權利的威嚴和文化衝突的戲劇性張力，
難忘過境經曆（7）從埃及去蘇丹
蘇丹是非洲麵積最大的國家，也是世界上最熱的地方，素有“世界火爐”之稱。由於幾十年來戰亂和饑荒的影響，蘇丹是世界上旅行者最少去的地方之一，出發前我們在網上搜索，沒有發現任何詳盡的旅行報道，就連“孤獨星球“也沒有任何有關蘇丹的專著，而隻是在“非洲”這本書中有幾頁簡單的描寫。資訊的缺乏增加了旅行的難度，但也增強了我們想要去看看這個國家的欲望。大發現的黃金歲月早已過去幾百年了，但早期探險家那種冒險犯難的激情仍在我們的血液中湧動，我和許君都期待著踏上蘇丹的土地。
蘇丹和埃及之間的唯一內陸交通，是經由納賽爾湖，沿尼羅河溯流而上的渡船。渡船每周來回一次: 星期一由阿斯旺開往瓦迪哈勒法(Wadi Halfa)，星期三開回阿斯旺。我們的渡船預定在下午3點啟程，因為沒能買到頭等艙位，我們隻能聽從當地人的勸告，早上9點就趕到碼頭，為下午3點的船搶座位。我們9點鍾到碼頭時，已有上百人聚集在碼頭上，都帶著成堆的行李。上船後知道坐船的乘客絕大部分都是在兩國之間跑單幫的商人。
千噸左右的客輪約六成新，滿載可以坐6百人，今天有425位乘客。船的最高一層是24個頭等艙房，每個艙房有1個上下鋪可以睡2個人。往下一層是統艙，都是一排排的木製坐椅，也就是二等艙位。三層在水線之下被臨時改為貨艙，被用來裝貨。貨物都靠人力沿狹小的艙門搬入，幾十個搬運工人從早上一直忙到下午開船。
這艘客輪雖然沒有滿載，但因為第三層改為裝貨，使第二層變得擁擠不堪。我們去得早，搶到了座位，許多中午時分來的乘客就沒有座位了，於是推搡爭吵不斷。原來光知道廣東人說話聲高，這次在船上總算領教了阿拉伯人的嗓門。為了搶座位，他們爭吵起來簡直是呼天搶地，好幾次幾乎都打起來了。就在許多人為了座位而吵得不亦樂乎的同時，在我們旁邊的3位中年婦女卻占著6個人的座位，其中1個人還大大咧咧地躺平了睡覺，船上工作人員總有人陪她們說話，其餘乘客雖然彼此吵得很凶，對此居然沒有人說什麽，看得出來大部分的老百姓還是膽小怕事。許多沒有座位的乘客最後都跑到船上最高層的露天甲板。雖然在湖麵上，但中午高懸的太陽還是把甲板曬的發燙。有經驗的乘客拉起了早已準備好的塑料布，搭起了涼棚，但大部分人就席地坐在約40度高溫的露天談天消磨時光。
這是我第2次在埃及坐船了，在埃及船長的詞典裏大概是沒有準時出發這個詞的，一個講英語的船員大言不慚地告誡我們，在非洲手表是沒有用的，勸我們應該將其收起來放入包中。約傍晚6點過後，船總算啟動，在湖麵上行駛十分平穩。周圍的乘客沒有人能講英語，正在我們百無聊賴之際，一個高大英俊的蘇丹小夥子來和我們搭訕，他叫塔米米，26歲，剛在開羅大學完成機械碩士的課程。此君自信，豪爽，有些原來國內高幹子弟的影子。他說自己家住喀土穆，父親是醫生，家境富裕。還沒有女朋友，因為人人隻是愛他的錢，他最向往西方國家，2年前曾申請去加拿大念書被拒簽，現在的目標是在美、加、澳、英這4個國家找人結婚解決身份問題，加辦不成的話，就去沙特阿拉伯找工作，那兒工資高。雖然他在埃及念書多年，但說起埃及人, 他一臉的不屑，認為那些家夥太窮，隻想要錢。
我們正談的起勁，突然耳後響起標準的普通話“中國人民好”，回頭一看，一個中等身材，橄欖色皮膚，蒙著深色頭巾，端莊的中年婦女正笑嘻嘻地看著我們，她能講幾句字正腔圓的普通話但不多，加上她少許的英語和塔米米的幫助，我們聽懂了她的故事。她叫沙爾，蘇丹人，和也是蘇丹人的丈夫一起住在開羅，都已退休，這隻是七年來第一次獨自回喀士穆看望父母。30多年前她隨丈夫一起在北京生活了5年，當時她的丈夫在新華社工作，她的2個兒子都出生在北京，毛澤東去世時她全家都曾去和遺體告別。說起北京和中國，她眉飛色舞，說在中國的5年是她生命最美好的時光。我和許君雖然已在國外生活多年，倒是第一次聽見一個外國人這樣深情地講起中國。我們建議她夫婦應該到中國去看看，今天的中國她一定不認識了，她說她們也有這個心願，但她丈夫的腎髒有病, 已不能作這樣的長途旅行了，她希望將來有一天能和兒子一起再去北京，說到此她的眼睛裏飽含著淚水。
夜上許君睡到頂層的露天甲板上，使我能在椅子上躺下來睡覺，可是早晨4點3刻就給晨禱的喇叭聲叫醒。蘇丹也是穆斯林國家，早晨還是睡不好，索性跑上甲板看尼羅河，清晨的空氣清新涼爽，寬闊平靜的河麵幾乎忘不到邊。身邊的水手說船已經行駛在蘇丹水麵上，渡輪全程行駛的水麵在埃及境內被稱為納賽爾湖，在蘇丹境內則為努比亞湖，湖麵的總長度約為550公裏，由1970年竣工的阿斯旺大壩蓄水成型。
上午11點船到達蘇丹的瓦迪哈勒法，跨出船艙，走過木板，踏上蘇丹的土地 --- 河邊是一片碎石灘，這就是非洲兩個大國之間的主要口岸。沒有碼頭，沒有任何指示牌，沒有任何房子，甚至沒有一條馬路。不是親眼目睹，我想沒有任何人會相信。
4輛卡車和客車組成的車隊來回奔跑，把乘客和行李轉運到約2公裏外由幾幢簡易平房組成的海關，除了埃及和蘇丹人之外，乘客中有一個30多歲的日本人，他計劃借公共交通工具穿越非洲。還有一對20多歲的德國夫婦，合騎一輛重型摩托，也是計劃穿越非洲。加上我們2人一共是5個異類，但還是花了約1個半小時, 才完成通關手續，毫無疑問效率這兩個字在這兒完全屬於外星人的概念。
瓦迪哈勒法是蘇丹的北部重鎮，但是一共隻有幾十幢磚土混合的平房，看不見一條象樣的馬路，也沒有樹木，一陣風起灰沙飛揚。許君掏出隨身帶的溫度計，溫度已到最高標度41度，鎮上最好的旅館設在土屋之中，每人收700第納爾（約合3.1美元）過一夜，許多單人床成排地放在屋內和屋外，除此之外沒有任何家具。院子中和過道裏有一些陶土燒製的缸，長頸胖腹尖底, 形體奇特, 可是放不穩, 隻能靠架子站立。缸中裝的是從尼羅河挑上來的水。喝水和洗澡就都是它了，我們自然不會去喝，但舀出一瓢又一瓢水給自己衝澡時，仿佛回到了上世紀六十年代末下鄉勞動時的場景。雖然沒有自來水，電燈倒是有的；天氣很熱，蒼蠅蚊子卻沒有看見幾個，也許是地處沙漠氣候幹燥的關係吧；這個內陸小鎮唯一的飯店售賣的卻是英式炸魚薯條。真實的世界常常和書本裏和媒體上所描繪的大相徑庭，就這樣我們無驚無險地來到了人人望而生畏的蘇丹，一股難言的滿足感回蕩在我們內心。
出發前的渡輪
蘇丹水手
船尾聊天的乘客
一對蘇丹姐妹
尼羅河日出
蘇丹灘頭口岸
蘇丹瓦迪哈勒法旅館
蘇丹瓦迪哈勒法飯店
蘇丹漢子
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