印度洋中的一顆明珠 - 斯裏蘭卡。大約2個海南島的麵積，2千1百萬人的家園。拿孤獨星球LP的話說，這裏“ 無盡的海灘，永恒的廢墟，好客的人民，成群的大象，有趣的火車之旅，著名的紅茶，我們可以連續說上一天一夜。這裏就是說不盡的斯裏蘭卡。”
我們首先飛抵首都科倫坡，公元 8 世紀阿拉伯商人在此開埠定居，從 16 世紀起，葡萄牙人，荷蘭人和英國人先後染指過這片土地，其中英國人統治的時間最長，盡管錫蘭島早已獨立了70餘年，如今依然為英聯邦成員國。英國人將科倫坡建設成為印度洋上重要的中轉碼頭，並將其定為英屬錫蘭的首都。今天東西文化在此交融匯合，佛教，印度教，基督教和伊斯蘭教四教廟宇林立。僧伽羅人、泰米爾人、印度人、摩爾人、馬來人和歐洲人後裔一起在這裏和諧相處。市區到處高樓林立，街上車水馬龍，相比越南河內更具現代氣息；雖然麵積比泰國曼穀小許多，但街道整潔幹淨，市中心繁華的都市氛圍可以與國際上的一流大城市媲美。
早晨6點，科倫坡堡壘火車站還是一片漆黑，駛往內地獅子岩方向的列車在這裏啟程。近300公裏的行程，需時5個小時。門窗全開的車廂，迎接著南亞潮濕的暖風。窗外是鬱鬱蔥蔥的亞熱帶風景，車內是友好可親的當地乘客，售賣各類小吃水果咖啡和熱茶的小販穿梭來往。坐著這趟2.3美元一張票的火車，吃著6角美元6個的鮮味蝦餅，望著窗外美的有些不真實的景觀，難免落入不知是在夢裏，還是現實中的恍惚。
名列世界八大奇觀的獅子岩，是斯裏蘭卡中部平原一塊200多米高的巨石。獅子岩獨特的自然景觀，令人歎為觀止的壁畫和宮殿遺址，以及豐富多彩的曆史傳說，使其如柬埔寨的吳哥窟，印尼的婆羅佛屠一般，成為斯裏蘭卡國家的象征。頂著34度的烈日驕陽，我們隨著人群拾階而上，汗透衣衫來到岩頂，極目四望風景如畫，大歎不虛此行。
波隆納魯瓦古城（polonnaruwa）這座建於公元10世紀的皇城古都，曾是斯裏蘭卡第二古都，有著令人歎為觀止的皇家宮殿，佛舍，佛塔和佛殿遺址。想不到彈丸小島斯裏蘭卡居然有著保存如此完好，占地如此廣大，建築如此雄偉的千年古都。這座散發著曆史氣息的古城遺跡，每一個拐角都有著說不完的故事，每一堵牆甚至每一塊磚石都無聲地訴說著曆史的滄桑。我們從早到晚走了整整一天，還是沒有遠遠沒有盡興。
波隆納魯沃古都占地廣大的各類遺址看的我們目不暇接眼花繚亂，而其中最令人印象深刻，真正觸動心靈的是伽爾寺(Gal Vihara)的石刻佛像。這些佛像由不知名的藝術家在一整塊巨型花崗岩石上雕刻而成，包括前後相連的三大佛像和一座佛龕。這些佛像象征著斯裏蘭卡古代佛教造像的巔峰之作，氣勢雄偉。尤其是最右側那尊全長14米的臥佛像，彌勒佛麵容哀苦，悲憫眾生的情懷被刻畫得出神入化。在這些佛像的身上，宗教情懷和藝術感染交相輝映，直擊內心深處，令人過目不忘。在朝代更替的動亂年代，整個古城都被摧毀，但這些佛像被信徒們埋入泥土之中，而得以完整保存，讓我們能夠大飽眼福。
位於斯裏蘭卡中部的康提KANDY，為該國的文化中心。康提的佛牙寺為著名的曆史建築物，也是佛教徒的朝聖之地。現在這裏山清水秀，景色宜人，民風淳樸，遊人如織。我們在康提住了2夜，第二天一早就奇遇一位高僧，此事說來話長，另寫了一篇“康提佛緣奇遇記”。
位於康提湖邊的佛牙寺是佛門聖地，供奉著斯裏蘭卡國寶釋迦牟尼牙舍利。據傳佛陀涅槃後留有三顆佛牙舍利在人間，一顆於南宋時由法顯法師帶到中國，現供奉於北京靈光寺；一顆於伊斯蘭教入侵印度時帶到西藏，中國文革時又被迎回印度，後幾經輾轉贈予星雲法師運到台灣供奉於佛光山；還有一顆在斯裏蘭卡的康提佛牙寺；許多當地人手捧著芬芳的各色鮮花，來這裏供奉佛陀祈求好運，也有不少信眾坐在最後麵，閉上眼睛雙手合十，默默祈禱。信徒們虔誠的神情和莊嚴的氛圍，讓不信奉佛教的我們也被這樣的氣氛所感染，走過一趟佛堂內心仿佛沉靜了許多。
Nuwara Eliya位於康提東南方，海拔1800多米，氣溫比沿海地區低10度左右，非常怡人。英國殖民時期，很多英國人聚居於此，因此留下許多英國風格的建築和花園，有著“小倫敦”的稱號。在斯裏蘭卡渡過動輒汗流浹背的一周，這兒涼爽的氣候使人倍感舒適。
來到斯裏蘭卡的小倫敦，當然得住進當年英國人造的老旅館。居高臨下的位置可以俯瞰全鎮，寬大的房間，高聳的房頂和精致的地板無不體現了當年英國人不俗的品味和奢華的生活。在靠窗的小桌旁坐定，端起精致的茶具，喝上一口湯色橙紅透亮，口感清爽柔和略帶花香的錫蘭紅茶（Ceylon Black Tea），那冉冉上升的熱氣中隱隱飄散著一股昔日貴族的氣息，頓時令人神清氣爽。（斯裏蘭卡舊稱錫蘭，今天國名改成了斯裏蘭卡，但是錫蘭舊稱依然被一些名牌紅茶沿用至今，其包裝上會印著“Pure Ceylon”或者“Ceylon Tea”。）
行走在斯裏蘭卡的城市和鄉鎮，充分感受到這裏的人民純樸敦厚，熱情友好。尤其是孩子們麵對陌生人的鏡頭，沒有一絲羞澀和畏懼，他們總是歡呼雀躍，表現欲十足。看著孩子們率真奔放的性情流露，讓我們對這個國家的未來充滿了信心。
斯裏蘭卡雖然是一個窮國，但是許多民宿搞得幹幹淨淨，主人都能講流利的英語，早飯豐盛而且富有地方風味。無論是富國還是窮國，大部分飯店裏的菜肴總是重油重鹽，連續多吃幾天就難免有些膩味，特別向往家常飯菜。在遊山玩水的同時，上當地市場花買些本地新鮮蔬菜，自己煮就一頓清爽可口的晚飯，這也是我們喜歡民宿的一個理由。
在斯裏蘭卡的中部山地，是無邊無際的茶園。19世紀中葉，人類曆史上最功勳卓著的商業間諜 - 英國人福鈞花了近三年時間，他孤身一人深入中國內地，成功竊取了茶葉種植和烘焙的全部知識產權，從而全麵改寫了當時的世界經濟格局，中國就此從世界唯一茶葉大國的寶座跌落。英國人將茶樹在印度移植成功之後，迅速在印度，斯裏蘭卡和肯尼亞全麵推廣，使得肯尼亞，中國和斯裏蘭卡成為今天世界茶葉出口前三位的國家。錫蘭紅茶和中國安徽祁門紅茶、印度阿薩姆紅茶、印度大吉嶺紅茶並列為四大頂級紅茶，被人譽為“獻給世界的禮物”。
斯裏蘭卡鄉村小火車站，古樸有味，窗明幾淨，井井有條。我們從小對火車情有獨鍾，隻要有可能，出門旅行總是首選火車。從Nanuoya到Ella，是斯裏蘭卡風景最佳的一段火車線路。鐵路在山間蜿蜒前行，穿過樹林，隧道，茶園和各色村落。車廂門窗大開，呼吸著清新的山風，看著美景在眼前一一掠過，令人心曠神怡。
徒步在中部山區，從海拔1200米，走到2400米的高度。山區氣候多變，一會兒陽光普照，一會兒雨霧飄臨。沿著羊腸小道跨過鐵道，走過老橋，穿過茶園，登臨山巔，極目四望，山高雲淡，風景無限。
漫步斯裏蘭卡中部的山野，九孔橋鐵路橋自然不可錯過，這座橋在當地僧伽羅語裏被稱為“天空之橋”，其曆史可以追溯至英國殖民時期。大橋位於Ella和 Demodara 火車站之間，跨越峽穀的橋身約離地30多米，由水泥和磚石砌成9個美麗拱形橋洞，大橋和周圍環境出奇的融合，呈現出一種古樸自然的美感。漫步走在橋上，下麵是如翡翠地毯般鋪展開的茶園，時而能看到當地采茶女在辛勤勞作，一股田園風光的浪漫情趣油然而生，讓人感覺這裏似乎沒有被浮躁、喧鬧的現代文明打擾，甚至會產生一種時光倒轉的錯覺。
5個小時的長途巴士，將我們從中部山區帶到印度洋的Matara。旅館就坐落在沙灘旁邊，初升的太陽映紅了東邊的天空，在水麵上泛起道道金光。陣亡將士紀念碑旁空無一人，碑文顯示大部分人陣亡於1993年，那時信奉佛教的僧伽羅人和來自印度的泰米爾人正打得不可開交，這場持續了20多年的血腥內戰直到2009年才宣告結束。
佛教是斯裏蘭卡最大的宗教，廟宇就坐落在各個城市的熱鬧街頭。每天早晨香火鼎盛熱鬧非凡，善男信女們忙著給菩薩獻上鮮花和清水，閉目誦經祈禱，一個白人也擠在人群中高舉雙手祈禱。
從Matara到科倫坡，這是一條沿著印度洋行進的美麗鐵路線。火車沿著大海行進，車上大部分的乘客都是洋人，自由行的中國遊客也不少，每個車廂都擠的滿滿的。印度洋邊擠滿了避寒的歐美洋人，再小的車站也有不少外國遊客上下。隨著內戰結束，斯裏蘭卡暖和的氣候，友善的民眾，良好的治安，低廉的物價正吸引來越來越多的外國遊客。
一天之際在於晨，這句話用在旅行途中尤為貼切。再喧囂嘈雜的城市，也有寧靜悠閑的黎明；再悶熱難熬的地方，也有清爽涼快的的佛曉。科倫坡的早晨也不例外，隻有在這個時段，你才可以欣賞到這個城市夢幻般的美麗。
科倫坡不但有著優雅的清晨，還有著繁星似錦的無敵夜景。經過悶熱嘈雜的一天，在涼風習習的夜色中登上旅館的天台酒吧，叫上一杯美酒，俯瞰腳下的萬家燈火，風情萬種的科倫坡讓人陶醉。
11天的日日夜夜，僅是斯裏蘭卡千百年星移鬥轉，滄海桑田中微不足道的一瞬間。但是這塊土地的燦爛曆史，美麗風景，淳樸人民，動人微笑 - - - 已經給人留下終生的記憶。
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