埃及懷古之旅：開羅看古今

來源: 五湖以北於 2021-02-28 05:28:43 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (20007 bytes)

本帖於 2021-02-28 06:14:13 時間, 由普通用戶五湖以北編輯

早晨起來洗漱，有了時間細看房間的衛生間。老舊不說了，淋浴的邊縫還有黑斑，不敢想像希爾頓竟容許這種狀況存在。拍照後到樓下客服中心申訴時，值班女孩看見我手機上的照片後沒一絲驚訝的表情，好像很清楚房間的狀況。她給我們換到更高的19層，裏麵重新裝修不久，是簡約的現代風格。不是我們喜歡的那種，但至少不破舊。

酒店的早餐廳麵向尼羅河，是喜歡的就餐環境。後麵三個早晨都選擇了靠窗的座位，一邊吃，還可以打望河上的景色。

早餐後打車，去開羅伊斯蘭老城區的艾茲哈爾清真寺(Al-Azhar mosque)和旁邊的哈利利市場(Khan el -Khalili market )，然後再去看薩拉丁城堡和阿裏大清真寺。

公元七世紀，開羅為阿拉伯帝國占領後全麵阿拉伯化。城裏建了無數的清真寺，宣禮塔到處都能看見，所以開羅又號稱千塔之城。不過多數清真寺都隻允許信眾進入，隻有著名的幾座才對非伊斯蘭外人開放。

開羅市內的公共交通很差，既破又擠，所以外來者的首選是打的。我們沒在酒店門前叫車，門前車費高一兩倍，而街邊隻要30埃鎊就行了。

外麵灰蒙蒙的，從沒見過如此差的空氣。人太多了，一兩千萬人擠在尼羅河兩邊不大的地麵上，光呼出的二氧化碳都能形成霧霾。街上車也多，兩條車道的街上經常是三四輛車齊頭並進，私家車公交車出租車全擠一齊，見縫就鑽。最奇的是交通如此之擠，卻沒多少人捺車喇叭，交通事故也很少見到。不少路口都沒紅綠燈，行人沒法，隻有亂穿馬路。當地人習慣了，過街的人如閑庭信步，開車的人也見慣不驚，即使我們後來也敢亂穿馬路了。

後來到了一個廣場邊，司機示意我們下車，還指著廣場對麵說我們要去的地方就在廣場那邊。到了那邊再看，不要說要去的艾茲哈爾清真寺，就連其它清真寺的影子也沒見一個。打開手機導航，發現還要走一截路才到艾茲哈爾清真寺。

那一段路在高架橋下，很雜亂，兩邊都是商店，批發各種貨物。買東西的人像是外地來的，大包小包的，肩上扛著頭上頂著。那個出租司機沒到地方就讓下，害我們多走了一段路，但也因此見識了當地的一景，時間沒全浪費。

艾茲哈爾清真寺是一個黃色高牆的建築，是開羅現存最早的清真寺。清真寺始建於公元970年的法蒂瑪王朝，13世紀起成了伊斯蘭教學院。最近的側門隻讓信眾進出，非伊斯蘭來訪者隻能走麵向大街的正門。

男性來訪者著裝隨便，入內前隻需脫鞋即可。女性要求長衣長裙，另外還要罩上清真寺提供的長袍。太座先進了更衣室，但不久就出來了，也沒穿長袍。她一臉不高興，說不想進去了。事後她說同進去的兩人中，西人女孩罩上長袍後馬上讓出去了，而幫她穿上長袍的埃及女人還沒等她有時間整理長袍，張口向她要錢。埃及各種名目要錢的多，讓人煩，但更煩的是這種專門針對華人麵孔的作法。安撫了她幾句，然後我自己進了清真寺。

艾茲哈爾又稱為白色清真寺，因為裏麵若大的正方形庭院地麵全是一色的白色大理石。四周走廊的外牆也是白色的，白牆白地，獨具一格。

艾茲哈爾雖然是一所宗教大學，但沒有普通大學那種桌椅齊全的教室，也沒講台。學習的場所就是庭院四周的大廳，全鋪著紫藍色的地毯。學生們有的三三兩兩在一起討論，有的獨自一人冥思，是一種無拘無束的學習氣氛。觀察四周，學生中東南亞麵孔的居多。不知那天是一個巧合，還是東南亞年輕人喜歡這裏，既學經又旅遊了。

女性學生單獨在進門右邊，差一點我誤入她們那邊的走廊，幸好及時叫住了。保安也是東南亞人，不知啥緣由。

艾茲哈爾對麵就是老城有名的哈利利市場，旁邊也有一個清真寺，叫胡森清真寺(Al-Hussain mosque) 。

胡森清真寺的曆史也不短，始建於1154年，重建於1874年。清真寺在開羅的宗教地位很高，據說埋葬著穆罕默德的孫子胡森阿裏的頭骸。

清真寺的禮拜大廳有人在做禮拜，也有人在睡覺。當天氣溫快三十度，陰涼的清真寺裏麵成了下層人們降暑的場所。

旁邊的哈利利市場，主要類有埃及特點的室內擺設燈飾，以及阿拉伯服裝和頭巾，女式男式都有。出行在外，喜歡買一些有當地特色的小紀念品。上一天去古埃及博物館時買了一個銅質的小酒杯，就算用完了定額，在哈利利市場即使看到中意的也買不成了。

我們沿著小街一直向前，過了一陣才注意到，兩邊店鋪擺出來的東西大不相同了。攤鋪上的主要是日用品，平常穿的衣服，街上來往的都是當地人。不知不覺中我們出了旅遊品區，到了當地人去的市場。

然後我們打車開羅觀光的另一處必去之地，薩拉丁城堡中的穆罕默德阿裏大清真寺。

薩拉丁的名頭，八十年代在國內時就知道。當時國內上演過一部埃及電影薩拉丁，風格和規模像同類型的好萊塢大片。

薩拉丁是庫爾德遜尼派穆斯林，1137年出生於伊拉克。成年後隨叔父入埃及幫助什葉派的法蒂瑪王朝。取得信任後，他開始換上自己遜尼派的親信。1171年法蒂瑪末代哈裏發病逝，薩拉丁取而代之，建立了遜尼派的阿尤布王朝，自任蘇丹。從此，埃及成了遜尼派的重地。

薩拉丁最大的戰績是1187年從十字軍手中奪取聖城耶路撒冷，然後在第三次十字軍東征中大戰英格蘭國王獅心理查。雙方勢均力敵，互有勝負，休戰時都相繼得病而逝，好像天意要保全兩人的英名似的。

薩拉丁城堡中央的穆罕默德阿裏大清真寺始建於1830年，興建者是現代埃及的奠基人，埃及穆罕默德阿裏王朝的首任國王，穆罕默德阿裏帕夏(Muhammad Ali Pasha )。

穆罕默德阿裏帕夏出生於希臘的一個阿爾巴尼亞家庭。從軍後隨希臘自願軍同拿破侖入埃及，參加了打敗埃及當時的統治者馬穆留克貴族的戰爭。此後在軍閥混戰中，阿裏擊敗了各路軍閥，於1805年建立了穆罕默德阿裏王朝，自稱瓦裏，相當於國王。

政權穩定後開始神聖化。古埃及的法老建神廟，穆斯林的阿裏則建清真寺，樣本是家鄉附近伊斯坦布爾的大清真寺。中央是一個圓形大穹頂，輔之以小圓頂，四周是直指雲霄的宣禮塔，整個清真寺花了27年。

在清真寺禮拜大廳，太座再一次成了網紅。當時一位看樣子來自於埃及鄉村的中年人走到我們近前，問他女兒能否與太座合影。這種情形已經是第三次了，第一次是盧克索，第二次是上一天在古埃及博物館內。有了前兩次經驗，太座駕輕就熟站到中間，兩個十一二歲的埃及女孩在兩邊。最後一張，兩個女孩一左一右，做出親吻她的姿態，畫麵太出乎意料了。