埃及懷古之旅:開羅看古今
早晨起來洗漱,有了時間細看房間的衛生間。老舊不說了, 淋浴的邊縫還有黑斑,不敢想像希爾頓竟容許這種狀況存在。 拍照後到樓下客服中心申訴時, 值班女孩看見我手機上的照片後沒一絲驚訝的表情, 好像很清楚房間的狀況。她給我們換到更高的19層, 裏麵重新裝修不久,是簡約的現代風格。不是我們喜歡的那種, 但至少不破舊。
酒店的早餐廳麵向尼羅河,是喜歡的就餐環境。 後麵三個早晨都選擇了靠窗的座位,一邊吃, 還可以打望河上的景色。
早餐後打車,去開羅伊斯蘭老城區的艾茲哈爾清真寺(Al- Azhar mosque)和旁邊的哈利利市場(Khan el -Khalili market ),然後再去看薩拉丁城堡和阿裏大清真寺。
公元七世紀,開羅為阿拉伯帝國占領後全麵阿拉伯化。 城裏建了無數的清真寺,宣禮塔到處都能看見, 所以開羅又號稱千塔之城。不過多數清真寺都隻允許信眾進入, 隻有著名的幾座才對非伊斯蘭外人開放。
開羅市內的公共交通很差,既破又擠,所以外來者的首選是打的。 我們沒在酒店門前叫車,門前車費高一兩倍, 而街邊隻要30埃鎊就行了。
外麵灰蒙蒙的,從沒見過如此差的空氣。人太多了, 一兩千萬人擠在尼羅河兩邊不大的地麵上, 光呼出的二氧化碳都能形成霧霾。街上車也多, 兩條車道的街上經常是三四輛車齊頭並進, 私家車公交車出租車全擠一齊,見縫就鑽。最奇的是交通如此之擠, 卻沒多少人捺車喇叭,交通事故也很少見到。不少路口都沒紅綠燈, 行人沒法,隻有亂穿馬路。當地人習慣了,過街的人如閑庭信步, 開車的人也見慣不驚,即使我們後來也敢亂穿馬路了。
後來到了一個廣場邊,司機示意我們下車, 還指著廣場對麵說我們要去的地方就在廣場那邊。到了那邊再看, 不要說要去的艾茲哈爾清真寺,就連其它清真寺的影子也沒見一個。 打開手機導航,發現還要走一截路才到艾茲哈爾清真寺。
那一段路在高架橋下,很雜亂,兩邊都是商店,批發各種貨物。 買東西的人像是外地來的,大包小包的,肩上扛著頭上頂著。 那個出租司機沒到地方就讓下,害我們多走了一段路, 但也因此見識了當地的一景,時間沒全浪費。
艾茲哈爾清真寺是一個黃色高牆的建築,是開羅現存最早的清真寺。 清真寺始建於公元970年的法蒂瑪王朝, 13世紀起成了伊斯蘭教學院。最近的側門隻讓信眾進出, 非伊斯蘭來訪者隻能走麵向大街的正門。
男性來訪者著裝隨便,入內前隻需脫鞋即可。女性要求長衣長裙, 另外還要罩上清真寺提供的長袍。太座先進了更衣室, 但不久就出來了,也沒穿長袍。她一臉不高興,說不想進去了。 事後她說同進去的兩人中,西人女孩罩上長袍後馬上讓出去了, 而幫她穿上長袍的埃及女人還沒等她有時間整理長袍, 張口向她要錢。埃及各種名目要錢的多,讓人煩, 但更煩的是這種專門針對華人麵孔的作法。安撫了她幾句, 然後我自己進了清真寺。
艾茲哈爾又稱為白色清真寺, 因為裏麵若大的正方形庭院地麵全是一色的白色大理石。 四周走廊的外牆也是白色的,白牆白地,獨具一格。
艾茲哈爾雖然是一所宗教大學, 但沒有普通大學那種桌椅齊全的教室,也沒講台。 學習的場所就是庭院四周的大廳,全鋪著紫藍色的地毯。 學生們有的三三兩兩在一起討論,有的獨自一人冥思, 是一種無拘無束的學習氣氛。觀察四周,學生中東南亞麵孔的居多。 不知那天是一個巧合,還是東南亞年輕人喜歡這裏, 既學經又旅遊了。
女性學生單獨在進門右邊,差一點我誤入她們那邊的走廊, 幸好及時叫住了。保安也是東南亞人,不知啥緣由。
艾茲哈爾對麵就是老城有名的哈利利市場,旁邊也有一個清真寺, 叫胡森清真寺(Al-Hussain mosque) 。
胡森清真寺的曆史也不短,始建於1154年,重建於1874年。 清真寺在開羅的宗教地位很高, 據說埋葬著穆罕默德的孫子胡森阿裏的頭骸。
清真寺的禮拜大廳有人在做禮拜,也有人在睡覺。 當天氣溫快三十度,陰涼的清真寺裏麵成了下層人們降暑的場所。
旁邊的哈利利市場,主要類有埃及特點的室內擺設燈飾, 以及阿拉伯服裝和頭巾,女式男式都有。出行在外, 喜歡買一些有當地特色的小紀念品。上一天去古埃及博物館時買了一個銅質的小酒杯,就算用完了定額,在哈利利市場即使看到中意的也買不成了。
我們沿著小街一直向前,過了一陣才注意到, 兩邊店鋪擺出來的東西大不相同了。攤鋪上的主要是日用品, 平常穿的衣服,街上來往的都是當地人。 不知不覺中我們出了旅遊品區,到了當地人去的市場。
然後我們打車開羅觀光的另一處必去之地, 薩拉丁城堡中的穆罕默德阿裏大清真寺。
薩拉丁的名頭,八十年代在國內時就知道。 當時國內上演過一部埃及電影薩拉丁, 風格和規模像同類型的好萊塢大片。
薩拉丁是庫爾德遜尼派穆斯林,1137年出生於伊拉克。 成年後隨叔父入埃及幫助什葉派的法蒂瑪王朝。取得信任後, 他開始換上自己遜尼派的親信。1171年法蒂瑪末代哈裏發病逝, 薩拉丁取而代之,建立了遜尼派的阿尤布王朝,自任蘇丹。從此, 埃及成了遜尼派的重地。
薩拉丁最大的戰績是1187年從十字軍手中奪取聖城耶路撒冷, 然後在第三次十字軍東征中大戰英格蘭國王獅心理查。 雙方勢均力敵,互有勝負,休戰時都相繼得病而逝, 好像天意要保全兩人的英名似的。
薩拉丁城堡中央的穆罕默德阿裏大清真寺始建於1830年, 興建者是現代埃及的奠基人,埃及穆罕默德阿裏王朝的首任國王, 穆罕默德阿裏帕夏(Muhammad Ali Pasha )。
穆罕默德阿裏帕夏出生於希臘的一個阿爾巴尼亞家庭。 從軍後隨希臘自願軍同拿破侖入埃及, 參加了打敗埃及當時的統治者馬穆留克貴族的戰爭。 此後在軍閥混戰中,阿裏擊敗了各路軍閥, 於1805年建立了穆罕默德阿裏王朝,自稱瓦裏,相當於國王。
政權穩定後開始神聖化。古埃及的法老建神廟, 穆斯林的阿裏則建清真寺, 樣本是家鄉附近伊斯坦布爾的大清真寺。中央是一個圓形大穹頂, 輔之以小圓頂,四周是直指雲霄的宣禮塔,整個清真寺花了27年。
在清真寺禮拜大廳,太座再一次成了網紅。 當時一位看樣子來自於埃及鄉村的中年人走到我們近前, 問他女兒能否與太座合影。這種情形已經是第三次了, 第一次是盧克索,第二次是上一天在古埃及博物館內。有了前兩次經驗, 太座駕輕就熟站到中間,兩個十一二歲的埃及女孩在兩邊。 最後一張,兩個女孩一左一右,做出親吻她的姿態, 畫麵太出乎意料了。
薩拉丁城堡是開羅最高處,可以俯瞰全城。可惜那天霧霾太重, 不然還可以看到西邊吉薩的三座金字塔。
從上麵看,下麵的哈桑蘇丹清真寺(Mosque- Madrassa of Sultan Hassan) 很優雅,可以說是沙灘色調的泰姬陵,天晴時應該是很上鏡的。
當天最後一個目的地是下麵的哈桑蘇丹清真寺。 清真寺始建於1356年, 興建者是馬穆留克王朝的蘇丹納西爾哈桑(An-Nasir Hasan) 。
回望薩拉丁城堡,霧霾中穆罕默德阿裏大清真寺優雅但朦朧不清。感覺埃及是一個失落的國家,所以幾年前才會發生那場顏色革命。73年第四次阿以戰爭時埃及是中東強國,四十多年過去後卻成了一個窮國。開羅擠亂差,成了一個廢都,叫人實在是扼腕歎惜。