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12/11/2018 坐火車從波爾圖到裏斯本。
1755年的清晨，當人們還在為新一天的生活忙碌時，劇烈的搖晃，房屋的坍塌，撕心裂肺的哭喊，慌不擇路逃到已經殘破不堪的街道，回首一望，美麗的裏斯本一夕間殘破不堪，然而悲劇並沒有就此終結，8.8級大地震後隨之而來的火災和海嘯，幾乎將整個裏斯本付之一炬，死神奪走了近十萬條鮮活的生命，一切都化為殘垣斷壁，帝國從此衰落。走在老城區Alfama，老舊的建築牆上鑲刻著彩色或者白底藍紋的馬賽克，白色的小石塊鋪成的道路狹窄陡峭。裏斯本街頭處處透入著人們對這個城市的熱愛。
來來來，先幹了這杯裏斯本 - 櫻桃酒倒進巧克力杯裏，一飲而盡。有點像小時候吃的酒心巧克力。
裏斯本坐落在七座丘陵之上，所以也被稱作七丘之城。裏斯本的景點一半在這一頭，一半在那一頭，隔著長長的距離，不變的是蜿蜒起伏的坡道。從河邊到城市，是一座山的距離和高度。我在山的這一頭，眺望坡的那一頭的景點。不能再腿著了，得整個裏斯本一日交通卡。隨心跳上跳下穿梭在有軌電車，地鐵，bus，電梯纜車等感受裏斯本所獨有的生活方式。
這裏最出名的就是有軌電車。紅、黃、綠三種顏色穿梭在城市中間。當地人說，用電車並不是多麽的懷舊，隻是因為葡萄牙窮...恩，就是因為窮。木質的車身，老式的門窗，複古的拉手，還是百年前的樣子，除了刷卡機。剛到這裏我看到一輛電車駛來就哢哢哢一陣狂照。待了兩天後，已經漸漸習慣了電車經過身邊到日常，從一開始那種激動的心情，轉變成了聽到電車駛來的聲音覺得很安逸。
著名的商業廣場Praca do Comercio。裏斯本人習慣稱這裏為宮殿廣場Terreiro do Paco。1511年曼努埃爾一世(Manuel)將皇宮從山頂上的喬治城堡(Castelo de Sao Jorge)轉移到這裏，可能他也喜歡麵朝大海的感覺。廣場三麵是回廊式建築，一麵朝向大海一般的特茹河。但是皇宮和圖書館等建築在1755年的大地震中被毀。在裏斯本重建期間，新皇宮就采用了現在看到的彭巴爾新古典主義風格，再以馬蹄形回廊環繞廣場，給人一種包圍的感覺，令廣場產生一種立體感。1910年葡萄牙革命後，宮殿被轉變成政府行政機構，顏色才由粉紅色改成今天的黃色。廣場中央是國王何塞一世騎馬雕像。
坐電車到貝倫區。熱羅尼莫斯修道院就像一座偉岸的巨人，用堅實修長的“臂膀”牢牢的堅守著這座城市的輝煌。精致而白潔的建築體毫無疑問的吸引了所有的注目禮，為它的聖潔，為它的肅穆，為它的頑強。 熱羅尼莫斯修道院可謂裏斯本最為突出的古跡，這座看似精美細巧的修道院，經曆住了最具有摧毀性的考驗，奇跡般幾乎完整的保留了下來，從此成為了葡萄牙最重要的建築，沒有之一！就像芝加哥的water tower。畢竟350年曆史的痕跡，隻有在這裏細細探尋。
蛋撻！貝倫蛋撻！裏斯本是蛋撻的發源地。離修道院不遠就能看到一家門庭若市的餐館，低頭看門前的便道上由藍白方磚拚成的1837大字，這便是1837年開業的世界上第一家蛋撻店Pastéis de Belém。據說從1837年Pastéis de Belém開業起，這家店就一直沿襲著傳統的古老“秘方”，並由主糕點師親手在密室調製，到如今也隻有三個人掌握這種貝倫蛋撻配料的方法。我們在國內吃的蛋撻是英國人在一百年前帶到澳門的，製作方法和配方與這裏的蛋撻已經不一樣了。貝倫蛋撻外皮更硬更脆，而非酥酥的感覺，內心特別柔軟奶香味濃鬱。正宗的吃法，要撒一些肉桂粉在蛋撻上麵。友情提示：兩份走起，要不然還得重新排隊。
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