意大利拾零（2）

來源: 看天地於 2020-11-13 09:55:36 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (22241 bytes)

從米蘭東行，到了維蘿拉((Verona)，一個始建於公元一世紀的古城，名列聯合國文化遺產。莎士比亞筆下的“羅密歐與朱麗葉”在此演繹他們的令有情人唏噓不已的浪漫故事。

貼著九百年的城牆根，路過兩千年前的鬥獸場，據說比羅馬的鬥獸場還要老。真絕，這鬥獸場今天還用來開演唱會，導遊報出一串名字，想必皆為有名的歌手，我孤陋寡聞，僅從裏麵辨別出帕瓦洛蒂和多明戈的名字。

坐路邊板凳的那位意大利女郎也沒閑著，若無其事地坐在人來人往的街邊補妝。

橫越可追溯到羅馬時代的市場，上麵的小亭子是當年市場糾紛的仲裁地，柱子上的鐵樁是某種尺寸標準。看來做奸犯科古今中外皆有，當年的“城管”可能更暴力點。

仰望但丁故居前的雕像，在石塊鋪就的小街曲曲彎彎地走到一掛著生鏽門牌的屋前，一對情侶也在那張望，其實我們都是同樣的尋覓者：來到羅密歐的故居門前。

既然如此，那就繼續沿著小街深巷去不遠處的朱麗葉的家看看，徒步也就10分鍾左右。據莎士比亞說，兩家世仇，沒事碰上了，還要比劃兩下。住那麽近，夠嗆。

噢，到了，人頭攢動，我想起杭州西湖的斷橋在旅遊旺季時的景象。樓上陽台一現代版的朱麗葉向下探頭，看那樓的高度，當年那兩青年隔了至少五米的高低差談情說愛，那柔情蜜意恐怕要喊出來對方才能聽見。我估計朱麗葉父母可能有聽力障礙，他們居然等到飯都煮熟了才想起該幹嘛。也許是莎士比亞故意製造了這個悲劇。那些鄰居也真是，愣是沒人願當“朝陽區群眾”的角色去給朱麗葉的家族提個醒。

我好不容易才把朱麗葉的銅像搶拍下來，人們一個接一個地對朱麗葉又摸又摟的，真難為她了，這市裏的稅收還得靠她添補。

據說那些期望在朱麗葉身上弄點小運氣的，必須把不懷好意的手搭到朱麗葉的右胸上，以致那裏磨蝕過度而需修補。我站了近十分鍾看那些以讀秒速度撲上去摸胸拍照的眾生相，幾近八成為女性。同行團裏一老頭甘冒為老不尊之名，也在那衝鋒隊裏排著，讓太太替他如法炮製一照，下來一看，外行的老婆按錯鍵了，又想回去排隊，讓我給他重照。我很同情朱麗葉，就勸道，再摸，那先前摸到的運氣就收回去了。他滿臉懊悔的問：真的？早讓你替我拍就好了。我轉過臉，把憋住的笑留給朱麗葉的故居了。

已有幾個世紀的市政府大樓，還在用。經過那麽長的歲月和動亂，沒讓人拆了回家砌豬圈也可慶幸了。

從威尼斯附近帕多瓦（Padova）的意大利餐廳買的，11.90歐元的炸海鮮，有蝦，魷魚，薯條掂量一下，不下一公斤，估計我隻能對付1/3。

去威尼斯（Venice），把手機忘在旅館了，幸虧相機在手。

吃墨魚拌意大利麵時，看見別人在嘴邊被墨魚汁染一黑圈，想樂，趕緊低頭頻頻用餐巾擦嘴，咳嗽幾聲，即免失笑之囧，也可避自己陷進同一個坑。

在威尼斯的曲巷水徑常和成群的中國人貼身而過，還有艾末末的作品展海報，劃“貢多拉”小舟的水手和街邊店麵的夥計不時飆幾句漢語招呼人，那幾乎沒有口音，當然，也都和錢有關。

威尼斯聖馬可廣場附近有一古董市場，沒去看，可惜了。

從威尼斯調頭向南，在拉維那（Ravenna），一甚簡陋的小教堂裏保存了中世紀的馬賽克壁畫，照片可見教堂地基在幾百年後已經下沉了近兩米。不遠處，但丁的墓安靜地立在街角，他的“神曲”曾攪動了文藝複興時期的思潮。

隻有自行車的街道，路邊長廊如舊廣州的騎樓一樣喚起久遠的記憶。

農產品和花市參差而列，每公斤4.5歐元的自產蜂蜜真不貴。最讓我垂涎的是3.5歐元一公斤的大朵雞肉菌。

到了聖馬利諾（San Marino），當地導遊很自豪地強調這是由一來自克羅地亞的石匠創立的世界最老的共和國(始於公元310年)。環繞著一石山的國家麵積僅60平方公裏，站在山頂就能把所有的領土盡收眼底。在歐洲難民潮中，收留了一個敘利亞家庭。

上圖為一落差幾百米的索道，4.8元的來回票，我聽了，嘴有好一陣子合不上。國內的索道都是以百元作價的。

遠望中古小城-西耶納（Siena）。

狹窄的街道兩旁的房屋可追溯到13-14世紀。我問導遊，城裏二戰時讓盟軍炸過嗎，她很快就領悟到我的意思，斷然答道，這裏沒有複製品。記得在米蘭也問過類似的問題，那位當地人在給出同樣答複時帶著不容置疑的激動。其實米蘭讓盟軍炸得挺慘的，不過歐洲的重建是按以前的照片把磚和石塊一塊一塊地砌回去，看起來並不像拙劣的複製品。而且當時很多紀念物都保留在教堂，盟國還是對上帝的祭壇有所顧忌的。那幅“最後的晚餐”就幸存於教堂的庇佑。

城中漫步，不時可見精美的雕塑，上麵那石雕是聖徒，而他們的頭都向著佛羅倫薩方向。西耶那和佛羅倫薩兩城曾交手四個世紀，西耶那是居下風的，戰場上老吃虧可心裏又特不自在，於是就雕幾個聖徒去瞪著宿敵，想必會不那麽勞神，也可見魯迅筆下的阿Q也不是中國才有的，不過這聖徒形象優美，而且他手裏可是握著劍的。現在兩地老百姓見麵未必會拔劍爭個高下，但嘴巴上是沒閑著的，後來在佛羅倫薩聽到當地導遊拿西耶那說事就趕緊咧開嘴樂一下，表示對他言論自由的充分理解。

意大利最古老的幾家銀行組建於這城，那些古舊而不起眼的牆後，銀行家們依然在給今天的意大利經濟把脈。

上圖是由幾個銀行家族出資興建的市政廣場，那是15世紀的工程。幾百年過去，那些銀行和市政廳至今依然氣定神閑地看著人世間的花開花落。每年城裏九個教區各自出資在市政廣場舉行的賽馬吸引了遠近遊客，最貴的在起點也是終點的票要四百餘歐元一張，那是一場全程500-600公尺，快馬不用40秒就跑完的賽事。但到比賽時，那仍是一票難求，說是一平方米的空間，能站上十幾個人，在【教父】的祖國，那可都是胖子啊。

始建於13世紀的教堂混搭著羅馬風格的氣派和哥特式的精致。

街上的標識可令人清晰地觸摸到曆史的脈搏。導遊說，我們不會讓人去改變的。這話說得有底氣。

調頭向西南，終於在日落前到了比薩（Pisa），我可以不留遺憾地把這一矗立了數百年的奇觀納入自己的影像私囊中。比薩斜塔，人們耗盡了移山心力把它的傾斜度扶正到3.99度。當年的塔建到頂上了，讓人猜不透它打算把身子擰到什麽程度才作罷，就把最頂的花冠給它往正裏戴。結果就是現在這副別扭樣。讓人有點讓人發笑的是各色遊客都愛比劃著同一姿勢: 用手扶著斜塔，我就想起一成語“螳臂擋車”。

腿腳不好，加上等的時間長，不想上。

夜宿蒙特卡蒂尼（Montecatini），晚餐意大利紅白葡萄酒管夠，麵食地道，可是按菜單上牛排時不對味，端詳半天才去求證，原來是豬排。意大利人也隨意，改了也不打個招呼，大概指望我們讓葡萄酒灌暈後沒法分辨牛和豬。算了，不計較了，反正喝得確實有點暈。

老歐洲的旅店，那帶房號的鑰匙柄致少有400-500克重，放褲袋裏把褲子墜得往下溜，我趕緊把皮帶收緊兩扣。也好，遇到小混混時那可比三截棍管用。