音樂：《Celtic Music--Cliffs of Moher》
位於愛爾蘭中西部海岸、聳立在大西洋海平麵最大高度達214米（702英尺）、綿延長達8公裏（5英裏）的莫赫懸崖(Cliffs of Moher)是愛爾蘭最著名的風景之一，每年吸引著上百萬的遊客。許多的網站介紹莫赫懸崖是歐洲最高海懸崖，其實，並非如此，因為高達860米（2820英尺）的挪威霍內倫（Hornelen）山脈海崖才是歐洲最高海懸崖；然而，莫赫懸崖因其蔚為壯觀和綿延漫長兼備被列為世界上18個最引人注目的海崖之首(https://www.touropia.com/most-dramatic-sea-cliffs-in-the-world/)。
從高威（Galway）出發前往莫赫懸崖的Bus Eireann 350路長途公交車沿著野性大西洋之路（Wild Atlantic Way）行駛，沿途風光既有粗曠壯闊野性的美，也有旖旎樂居柔和的美，令人心曠神怡。到達莫赫懸崖時，350路車站與訪客中心（Visitor Center）的停車場相鄰，那也是旅行團的旅遊車遊客們下車的地方，非常方便。事先我在網上做研究時就知道許多旅行團一日遊在莫赫懸崖通常停留1個小時左右，也有一些是停留2小時，並且那些一日遊的價格說明包括了參觀莫赫懸崖的門票。然而，我在英文網站Tripadvisor上閱讀到遊客們的分享，如果不使用訪客中心，隻是觀賞莫赫懸崖，那麽是免費。
然而，我事先在網上閱讀到訪客中心有兩個介紹莫赫懸崖的立體影幕短片、莫赫懸崖區域地質和海洋生物信息圖片介紹、以及一個名為“大西洋邊緣”（Atlantic’s Edge）的特殊展覽（主要是該區域曆史發展和人文實物展）。先生和我都覺得在探訪莫赫懸崖實景之前到訪客中心觀看相關影片、圖片、以及實物展能夠幫助我們更好地了解和欣賞莫赫懸崖。於是，我們購買了門票（每人8歐元），售票處設在停車場入口處，350路車站也與之相鄰。
訪客中心展覽部分不大，用了大約40分鍾便觀看瀏覽了與莫赫懸崖相關的影片（“The Clare Journey”—10分鍾，“Ledge Experience”—5分鍾）、圖片、以及實物展。訪客中心還設有飯店和禮品店；先生和我在訪客中心比較簡單地吃了午餐，就將接下來的珍貴2個多小時觀賞莫赫懸崖，漫步、沉浸、融合於蔚為壯觀的自然風光。
照片1：購買門票時，售票員給了我們每人一份莫赫懸崖遊覽觀光介紹，這是其有關莫赫懸崖簡介的封麵。聳立在大西洋海平麵最高達214米、綿延長達8公裏（5英裏）的莫赫懸崖形成於3.2億年前上石炭紀（Upper Carboniferous Period），是愛爾蘭被遊客們探訪最多的自然景觀。
照片2：我們在訪客中心觀看瀏覽與莫赫懸崖相關的影片、圖片、以及實物展，學習到很多有趣的知識；從中我了解到（1）莫赫懸崖主要由那慕爾頁岩和砂岩床組成，最古老的岩石位於懸崖底部；在3.13至3.26億年前的形成時期，一條河流的沙子、淤泥、黏土傾倒在一個古老的海洋盆地，經過數百萬年，這些沉積物被壓實並石化成保存在現已暴露的懸崖中的沉積地層；在這個過程中，懸崖受到海浪的侵蝕，產生了海蝕洞、海堆、和海樁等侵蝕性海岸特征的地貌。（2）莫赫懸崖也是愛爾蘭重要的鳥類保護區，每年有超過3萬對海鳥生活在懸崖上繁殖後代，有20多不同種類的海鳥，其中包括大西洋海雀（Atlantic Puffins）。（3）莫赫懸崖麵臨的大西洋海域有多種多樣的海洋生物。包括海豹、海豚、、小須鯨和鯊等，偶爾還有翻車魚（Ocean Sunfish）。（4）在莫赫懸崖的地麵上有許多野生植物，包括貓耳朵花（Cat's Ear）和海粉紅花（Sea Pink）等野花；也有多種生物，包括野山羊、野狐狸、野獾、愛爾蘭野兔、以及各種養殖的牛羊。（5）從影片和實物展，我還了解到莫赫懸崖附近的其它景觀以及人們當初如何在其附近定居和生存。非常感謝地質知識豐富的先生給我進一步講解了石炭紀、慕爾頁岩、砂岩等相關信息。
照片3：購買門票時，售票員給我們的莫赫懸崖遊覽觀光介紹包括了參觀線路圖。從訪客中心步行前往莫赫懸崖南觀景台（South Platform）單程大約需要10分鍾，前往北觀景台（North Platform，莫赫懸崖最高點）單程大約15分鍾，來回總共需要50分鍾左右；這是絕大多數遊客，包括參加旅行團一日遊的遊客們使用的參觀線路。因為我們的時間比較富裕，再加上那天特別幸運的藍天白雲好天氣，我們從北觀景台繼續沿著莫赫懸崖向北漫步，大約1小時左右折返。地圖上的五角星、紅/藍線、和字母等是我的加注。
照片4：事先從網上下載的莫赫懸崖沿海步道（Cliffs of Moher Coastal Walk）線路圖，從南部哈格岬（Hag's Head）至北部著名海濱村莊杜林（Doolin）漫延長達14公裏。訪客中心位於莫赫懸崖最高點附近，距離哈格岬大約6公裏（3.7英裏），距離杜林大約8公裏（5英裏）。地圖上五角星、紅/藍線、和字母等是我的加注。A是南觀景台；B是北觀景台--莫赫懸崖最高點（離大西洋海平麵高達214米）；C是我們繼續沿著莫赫懸崖漫步的折返點。如果有足夠的時間，作為長跑和徒步遠足愛好者的先生和我應該有足夠的體力漫步整個14公裏莫赫懸崖沿海步道；就將這樣的遺憾作為未來可能重訪的理由吧：-）））。
照片5-7：從訪客中心踏上莫赫懸崖沿海步道，向南看，我們見到南觀景台和莫赫懸崖的始終端哈格岬（照片5）；向北看，是北觀景台和標誌著莫赫懸崖最高點（距離較遠，反映不出高度）的奧布萊恩塔（O'Brien's Tower）（照片6）；正麵看，是浩瀚無際的大西洋以及隱約可見的阿倫群島（Aran Islands）（照片7）。先生和我都感歎大自然的美妙和神奇。
【小提示】：喜歡旅遊的人們通常知道欣賞大自然景觀通常是依賴天氣，我們非常幸運是在藍天白雲、晴空萬裏的日子探訪莫赫懸崖，能見度極高，蔚為壯觀的莫赫懸崖一覽無遺。然而，不僅是一日遊的遊客會遇到雨蒙蒙或霧蒙蒙、能見度極低、無法欣賞莫赫懸崖的天氣，而且即使在杜林村住了一晚、計劃在莫赫懸崖遊覽兩天包括徒步整條莫赫懸崖沿海步道的我的一位同事和家人卻遇到連續兩天下雨，能見度太低，沒有能欣賞到莫赫懸崖真麵目。雖然天氣預報不可能100%準確，還是要盡可能地事先研究當地的天氣預報，選擇晴天霧氣少的時間去探訪，而不是隨便挑選一個日子；否則，去了那裏無法欣賞莫赫懸崖，會很失望。
照片8：我和先生決定先前往比較簡單和較近的南觀景台。強烈好奇心和嚴重恐高症並存的我糾結著是否象許多遊客那樣走到被人們踏光的懸崖邊緣地麵更好地欣賞懸崖，但我最終還是沒有那膽量：-（（（。
照片9-10：從不同距離和不同角度拍攝的南觀景台（有人站立的那懸崖岬），同時還拍攝到莫赫懸崖的始終端哈格岬。
照片11：先生和我走走停停，欣賞、享受、沉浸、和融合在大自然的奇美之中。
照片12：到了南觀景台，拉近大相機鏡頭拍攝的莫赫懸崖的始終端哈格岬；看上去似乎很近，其實有6公裏左右的距離。
照片13：站在南觀景台，沒有拉近大相機鏡頭拍攝的北觀景台和標誌著莫赫懸崖最高點的奧布萊恩塔的實景，顯得那麽低矮和小；其實，南、北觀景台相距不遠，隻有25分鍾左右的路程。
照片14-15：離開南觀景台，走向北觀景台。
照片16：離北觀景台越來越近。
照片17-18：沿途皆是斧劈刀削般的懸崖，岩石層層疊疊。這使我想起在訪客中心看到的相關介紹，這是莫赫懸崖暴露出來的沉積岩，有豐富的痕跡化石，主要是無脊椎動物覓食留下的痕跡、曾經海洋生物占據留下的痕跡、以及海浪衝擊留下的波紋痕跡。
照片19：羊島（Goat Island）、與北觀景台相鄰海麵的布蘭南摩爾海疊層（An Brannan Mor Sea Stack）、北觀景台--懸崖最高點、以及北觀景台上的奧布萊恩塔。
照片20-22：從不同角度和不同距離拍攝的布蘭南摩爾海疊層，高於海平麵67米，曾經是懸崖的一部分。據在訪客中心看到的相關介紹，海疊層是位於海岸附近海域的一列或多列岩石組成的陡峭（通常是垂直）岩石層，由波浪水力侵蝕懸崖岬角的一部分形成；海浪撞擊岩石的水力削弱了岬角的裂縫，導致它們後來倒塌，形成了獨立的海疊層地形，甚至一個小島。
照片23-25：走向北觀景台時，從南向北不同角度和不同距離拍攝北觀景台--莫赫懸崖的最高點（距離海平麵214米，702英尺），但始終沒有能拍攝完全。莫赫懸崖的崖壁幾乎是直上直下，非常陡峭，並且懸崖邊緣沒有任何保護措施，我們沒有敢站得太靠近懸崖邊緣拍照片。
照片26：離開北觀景台之後，繼續沿著莫赫懸崖沿海步道向北步行時，我們從北向南回頭拍攝北觀景台時，終於將莫赫懸崖的最高點拍攝完整：-）））。
照片27：位於北觀景台的奧布萊恩塔，正在修建；此塔位於莫赫懸崖最高點、建於1835年，主要用於登高瞭望莫赫懸崖全景以及愛爾蘭中西部地貌。
照片28：在北觀景台附近見到的遇難者紀念碑，紀念在莫赫懸崖失去的生命。據在訪客中心看到的介紹，由於懸崖陡峭以及懸崖邊緣沒有任何保護措施，並且空曠的臨海懸崖區域經常有強風，人們容易失去立足點而墜海身亡；所以，建議大家觀賞崖壁時不要太靠近懸崖邊緣。
照片29：莫赫懸崖沿海步道上有標牌再次提醒大家注意安全，避免危險行為。
照片30：大多數遊客聚集在訪客中心附近的懸崖區域，離開北觀景台沿著莫赫懸崖沿海步道繼續向北徒步遊覽，遊客逐漸減少。
照片31：沿著莫赫懸崖沿海步道繼續向北行走，右手路邊有牛羊成群的牧場。
照片32：正在忙著覓食的綿羊看上去肥嘟嘟的，很可愛：-）））。
照片33：兩頭牛親吻。
照片34：母牛親吻小牛犢。
照片35：舔犢之情。
照片36：向南回望北觀景台、奧布萊恩塔、以及布蘭南摩爾海疊層，由於距離，感覺不出那是莫赫懸崖的最高點。
照片37-39：沿著莫赫懸崖沿海步道繼續向北行走，人越來越少，步道隨著懸崖的不同高度變得忽上忽下、高低不平。先生取笑我象一個正在冒險探索的孩子，為所見的每一個新視角感到興奮，而他麵對眾多令人驚歎的景色則穩當當地時不時地拍攝一兩張照片。
照片40：莫赫懸崖有的部分被野生植物覆蓋，可以看到盛開的海粉紅野花。這種野花的名字花如其名--Sea Pink。
照片41-44：沿著莫赫懸崖沿海步道繼續向北行走，左手邊是浩瀚無際的大西洋以及隱約可見的阿倫群島（照片41），右手邊是湖泊、山脈、村莊、牧場，好一片田園風光（照片42-44）。
照片45：非常想繼續沿著莫赫懸崖沿海步道徒步，繼續感受狂野與旖旎並存的愛爾蘭風光，然而，由於時間有限，我們中途折返，又見南觀景台以及直至始終端哈格岬的莫赫懸崖；懸崖邊緣盛開的黃色野花有一個非常有趣的名字“貓耳朵”（Cat’s Ear）。當我將這個信息告訴先生時，他研究了好一會，也沒發現這種小野花在外形上與貓耳朵有相似之處：-）））。
照片46：我們大約提前了5分鍾左右到達訪客中心停車場一側的Bus Eireann 350路車站，有許多人在等車，絕大多數是年輕人；聽到其中幾位年輕人的對話說350路車會晚點15分鍾左右；於是，先生和我逛了停車場一側的幾個建在山洞裏的禮品店。
照片47：放在一個音樂禮品店前的這張愛爾蘭地圖吸引了我，其上標注了愛爾蘭名人出生地、重要曆史事件發生地、以及愛爾蘭裔國際名人的祖先所在地。其中我用紅五角星加注的分別是裏根總統（左星）和肯尼迪總統（右星）祖先所在地。
照片48-49：令我驚訝的是有多位美國總統是愛爾蘭裔，這是其中的4位；另外，我還加注了印刷《美國獨立宣言》第一版的愛爾蘭裔美國印刷商約翰·鄧拉普（John Dunlap）的出生地。
照片50：除了政治人物，移民美國的愛爾蘭後裔還有許多著名的企業家，我用紅五角星加注了福特汽車公司創始人亨利·福特（Henry Ford）的父親的出生地。
【結束語】：找出多年前我寫的探訪北愛爾蘭雜記的結束語作為這次愛爾蘭行程的結束語，北愛爾蘭是愛爾蘭島不可分割的一部分，重讀當年北愛爾蘭之行的感受，基本沒有變。“短暫的北愛爾蘭之行結束了。愛爾蘭島，這座孤零零地位於歐洲最西部的大西洋島，斷崖絕壁、火山岩柱等自然風光氣勢磅礴，蔚為壯觀；充足的雨水使島嶼鬱鬱蔥蔥、生機盎然。。。。。。。然而，令我難忘的不僅是愛爾蘭島特有的壯麗風景，還有在這個遙遠的地方發生的許多故事。在情感上，我同情愛爾蘭人。從閱讀的文學作品以及所了解的相關曆史，我知道愛爾蘭是一個多災多難的民族。葉芝曾說過“Being Irish, he had an abiding sense of tragedy, which sustained him through temporary periods of joy” 。然而，我同樣知道這是一個不屈的民族。正象上世紀愛爾蘭女作家Edna O'Brien所說“When anyone asks me about the Irish character, I say look at the trees. Maimed, stark and misshapen, but ferociously tenacious.” 祝福這個民族！”
在此，謝謝跟讀愛爾蘭之行雜記以及留言互動的新老朋友們；也特別感謝我先生的鼓勵和“催促”，使原本懶惰不打算繼續寫2019年行程雜記的我斷斷續續寫完了一半。接下來的將是2019年7月加州行（納帕穀酒鄉、太浩湖）、2019年秋（10月）回國探親行（娘家江蘇揚州、婆家浙江義烏）、以及2019年冬（11月）與女兒女婿一起重返德（國）奧（地利）度假行雜記，希望能在明年春天之前完成：-）））。
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