從徳爾菲神廟高處看就一片崇山峻嶺，奇怪，古希臘人怎麽就找到這山裏的“地球的肚臍眼”呢？3000多年前的交通，想想都艱難。上這裏來找神諭，真得心誠。
徳爾菲廟前的一塊大概200米長50米寬的地，當年求神的人除了看戲劇外，還要找地方比劃一下誰“更高、更快、更強”，山裏的空地有限，隻得在此將就了。還好，不是像羅馬人一樣嗜好用刀劍來比劃。不過，那麽窄的山腰，當年那些精壯的希臘漢子在奔跑時恐怕真得悠著點，打個趔趄就得栽進山溝裏。
這裏恐怕就是人類史的第一個可考的運動原始場地，山花燦爛。接下就是直奔正宗的奧林匹克運動的誕生地而去。。
經過一愛琴海邊的小鎮，希臘名挺拗口的“納夫帕克托斯”（Nafpaktos）。一個建於公元前400年，其後在雅典，威尼斯，拜占庭，奧斯曼之間多次易手的港口。目光可及處有一古堡，據說建於15世紀。打聽一下說順山道40分鍾可到。看看不到下午四時，就趕緊奔那古堡而去。
大汗淋漓地趕到門口，沒人，有點暗喜，可以慢慢瀏覽了。不對了，門緊閉，告示上的開放時間是上午10時至下午3時。我苦笑了一下，難怪希臘人要向人乞討，而且很有古典氣質：帶著用昔日的榮光和時髦的無賴編織的桂冠。還好，這個15世紀的古堡高據海邊，看看海景還行。不遠處的一餐館，探頭看看，都是年輕人在吃喝。
就著愛琴海的美色喝啤酒，人生的享受。人言“少不入川”，想來那感覺和到這裏會相近的。
下山時看一貓蹲樹上，挺安逸的。四下看看，沒看見它的徒弟。據說貓在教老虎時留了一手，所以老虎翻臉時沒法上樹逮師傅。可這貓也絕，蹲樹上跟鳥似的。和它大眼瞪小眼地對視了一陣，還是決定不打攪它的安寧。
旅店後門就對著那片藍得令人迷醉的海，有意思的是，愛琴海的海邊並不常有沙灘，海灘上多布滿小碎石，不硌人，夏天躺在上麵不會像沙子那樣黏在身上。
海藍，天藍，襯著橄欖綠，心曠神怡。我特地留意了一下橄欖葉的顏色，那不是純綠的，帶點淡灰，這下對橄欖綠有個感覺了。聽說希臘許多人家都有祖上留下橄欖樹，收橄欖的價值比收稻米要高。所以希臘人可以坐著喝啤酒，得空去街上喊喊，參加抗議政府減少社會救濟金的示威。
路邊的吉普賽小孩很歡樂地在打滾，看到慢慢行駛的旅遊車，馬上不失時機地伸出手來。聽著導遊帶著輕蔑的口吻在講述這一民族，我倒是想到薩拉薩蒂的”流浪者之歌“。這曲子把激越，悲傖，奔放，舒展的旋律次第展現，讓人久久沉浸那種疊加的情懷中。文革時聽一樂團的小提琴手私下演奏，有好幾天腦海都像是有其中的片段縈繞之感。來美國之後收藏了伊薩卡·帕爾曼的小提琴獨奏版本，在他的琴弓下流淌出了”此曲隻應天上有，人間那得幾回聞“的意境。
到了奧林匹克運動的發源地的第一眼，有”古道西風瘦馬“的蒼涼感。
宙斯在這裏也有殿堂，隻是幾根柱子，煢煢而立，平添幾分淒涼。
赫拉神廟，是宙斯的姐姐兼太太收自己的供品的地方，看來行賄受賄是人神共通的，中外概莫能外，收了就好說。那些神也夠忙的，受了供還要對上張三，李四，約翰，鮑勃獻上的不同份量給與不同的庇佑。從前在峨眉山上看人上香，上高香，還分顏色和尺寸以區別福，財，祿，壽，喜，中的大中小級別，真聰明。我腦子不好使，找不到該給哪個神上什麽供，所以財祿等等皆和我無緣。
赫拉神殿前，通常奧運火炬在這裏點燃，很不起眼的。
哈，這裏就是奧林匹克運動場。
運動場不如足球場大，亦不可見往日希臘健兒的叱吒奔騰的英姿，就看到一黑狗在忙著刨什麽，也許它能在土裏找到千年前的曆史片段。希臘人自己就懶得操這份心，偌大的古跡，就幾個工作人員在晃悠。
奧林匹亞火車站，沒看見誰在等車，當然，也沒看見火車到。像國內車站的那種人山人海的壯觀場麵，如讓當地人看到，恐怕嘴會合不攏的。
南歐人家的小樓，很有情調的。地中海氣候，夏季炎熱幹燥，冬季陰冷多雨，適合這種帶有周圍陽台的建築風格。兒時在廣州的華僑新村能看到類似的房子，那時也就廣州才有這種新款的僑匯洋房，印象很深刻的。文革後，那些急於出國的屋主想變現，一萬五可買一層。現在，那房價得往實數後多添幾個零才行。
柯林斯運河，也叫柯林斯地峽，十九世紀在堅硬的岩石中開出深達30，40米的運河，實屬難以想象的壯舉。據說現在仍然在用，雖說窄了點。
