基拉尼（Killarney）國家公園，世界生物保護區。馬車夫看我好像身手還利索，給了我一個榮譽席，讓我坐到他身邊，過了一把馬車副手癮。
天空陰晴不定，不時飄灑著雨點，馬車夫有一令人擊節的妙解: 這是液體的陽光。"一條小路曲曲彎彎細又長，一直通向遙遠的地方"，路邊可以看到倒下的大樹還在抽芽長葉（圖五）。馬車夫一路痛說愛爾蘭受英國佬欺負和歧視的曆史，直馳十五世紀讓英軍焚毀的教堂廢墟（圖六，七，八）。實在說燒教堂有點像刨人祖墳，難怪愛爾蘭人老是不想和英國人呆在一起，直到1922年才掙脫英國的束縛。可北愛爾蘭作為一自由邦，因從英格蘭移民的人居多，投不回歸愛爾蘭的票占優，結果還讓是英國佬弄了出去成為"大不列顛和北愛爾蘭聯合王國"。北愛爾蘭，楞是成了愛爾蘭裔的心病，明著暗著就和聯合王國來勁。從前北愛爾蘭共和軍就幹脆來橫的，城市遊擊戰把英軍搞得滿地雞毛的。這些年放下武器到議會裏換個法來玩。誰知道啊，如果哪天聯合王國的國名在聯合國重新登記了，真不是新鮮事。
公園中心有一所十五世紀建的莊園（圖八，九）。據說，維多利亞女王在這裏住過。我想起是"簡-愛"和"呼嘯山莊"裏那些陰冷天空下孤獨的莊園。
莊園後的花園在濕潤的雨水中生機勃勃。
在一當地餐館中，發現根本無法應付一頓典型的愛爾蘭晚餐，圖中是頭道濃湯後上的餐，我在挖了一勺烤雞後就徹底放棄了，可惜了那些美味。
雖然陰雲不展，但夜宿處的窗外仍可見一片宜人的景色: 湖邊微微鍍上幾許夕陽，一座十二世紀古堡的殘垣在古拙的蒼鬆相伴下，點綴了一幅滄海桑田的畫卷。
基拉尼（Killarney)的一古堡（Ross Castle)，據說有許多鬼魂的蹤影可循。英格蘭費勁心力把愛爾蘭納入治下，留下眾多征戰的遺跡。當然，那刀光斧影下就難免留下眾多在望鄉台上轉悠的幽靈。
利墨裏克（Limerick）的約翰王城堡（圖一，二），與十二世紀建的聖瑪麗教堂（圖三）相望。淌過城堡邊的香儂河（River Shannon）水呈墨色，那是愛爾蘭豐富的泥煤所致，岸邊俯看，依然清可見水底（圖四）。河邊，不遠處留下英王與愛爾蘭諸侯十七世紀停戰雙方刻在石頭上的協定。勒石為記可能比寫字據更利於信用的監督，可見信守承諾對締約者的意義。這石頭停戰協定原不在這裏，好像全世界的習慣都差不多，人們看看不夠過癮，手癢了去摸摸，敲點碎片回家擺擺，結果那協定就變得殘缺不全了。守望者幹脆在這岸邊砌一高台，把這份獨特的協定移置台上，讓手癢的可望不可及。
和西方的契約傳統不一樣，中國文化偏愛口頭之約，了不起砍個雞頭，對天歃血為誓，那份誓言是天知地知，沒有文字記錄和締約人的書麵認可，約束力因人因時而變，信與不信全憑一很虛的“誠”字。沿習至今，沒人真把契約精神和誓言當回事。有意思的是：借中國文字的姿彩，現在把賺人便宜稱為“雙贏”，用華麗的謊言給背信違約的作為綴上花環，用“特色”來抵禦文明。而且，這種遊戲還老出新版本，很容易上癮的。
滿懷期望地奔向愛爾蘭的地質奇觀-莫赫懸崖（Cliffs of Moher）。極為令人沮喪地看到濃霧覆蓋了整個海岸，幾步之外即人影綽約，徒然聽著海浪拍擊的轟鳴，"美人如花隔雲端"，甚為索然。把展圖拍下兩張，留待日後再訪時作印證。圖三，四，五，這裏的潮氣還真有"潤物細無聲"的感覺，綠草常新，終年覆蓋著這片土地，以至於愛爾蘭國旗和美國的聖帕特裏克節（St. Patrick's Day)皆飾以這種鮮綠，堪稱國色。
五月四日，今天得靠兩條腿遊都柏林（Dublin）了。也好，邊走邊看。鬧市中推銷自己CD的美女與帥哥，隔得不遠，各自唱著自己認為不錯的歌，CD的要價比倫敦交響樂團的作品貴。有軌電車像蜈蚣一樣蠕動著從堵滿車和人的街道中忽然擠出來，也是城市一景。愛爾蘭國家銀行（圖五，六）如帶古風的城堡，居然找不到一扇窗戶，肯定是學了中國的古訓"財莫露眼"，像土老財一樣躲著數錢。圖七，市政府花三百萬歐元建一根120米高的柱子，估計是受新土豪的刺激引起的反應。反倒是“半便士橋”（圖八，九）更吸引眼光。從前無橋時過這條橫跨市中心的河要付兩便士擺渡費，建橋後收半便士，人皆額手相慶，更用英倫名將"威靈頓公爵"命名此橋。海鷗也湊熱鬧站在旁邊好奇地看我拍照。
三一學院，愛爾蘭的頂級學府，好像不少中國年輕人也在此求學。圖三是學院的鍾樓，傳說非處女經過下麵，鍾會亂響一氣。女孩如不想那口鍾在自己頭上向公眾宣告什麽，最好不要去試。我好奇地站了好一陣，眾多女士在附近穿梭，楞是沒聽它哼一聲，可見現在還是純潔的女孩多。順帶說說，學院名字因教會而來，但不是教會學校。學院有三件鎮院古寶，公元八世紀的手抄聖經（不讓拍照），中世紀保留下來的圖書館（圖四，五）和豎琴（圖六）。
從三一學院出來，路過酒吧街，拐進老舊的市政廳廣場，恰遇一對新人在拍婚紗照，穿馬甲的警察很不通情理往外攆，一幫人皆滿臉錯諤地看著他。新娘拖著雪白的婚紗往外走，這地也夠幹淨的，沒看到帶灰。鄰近那座十二世紀的都柏林城堡造型頗有氣勢，那一直是前統治者和現管理者的首選行政中心。
一美國人二戰後把自己的藏品捐給了這個城市，他的收藏以東方文物居多，其中不少來自中國，如圖一的百美圖，圖二的乾隆手書，還有一件龍袍。好像管理者並不太熟悉東方文化，有一些明顯是中國文物，可標識牌卻說來自日本。都是上世紀40年代收集的東西，我想，恐怕不會是贗品吧。有這疑問也是因為這些年看那些大小複製古跡，似真還假的古董仿品太多了，“真是假時假亦真”，太較真了，滿足感就沒了。
上圖是十二世紀建的哥特風格的聖帕翠克主教堂，老看教堂又點膩，就在周圍轉悠，留意到一堵教堂圍牆上列著近代著名的愛爾蘭人。我依稀可對上中文名字的有肖伯納，葉慈。
這一徒步遊走了五，六公裏，我收了一眼皮帶扣。
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