為了順利完成平生一定要走一趟的W線，在下平時積德行善勤修苦練從物質到精神準備得比較充分而今終於修成正果。個人覺得這一次相比去年的Inca Trail要容易些， 因為這次沒有高反問題，雖然裏程長點但有困難隨時可以停步退出不像印加小道那樣過了死婦人山口就退無可退必須走下去了。朝霞之後，雲慢慢地集聚上來，幸運的是雲還比較高，三塔並未遮住。真實的色彩就是這樣的：略顯灰藍色的 Torres del Paine！
領略了The Torres del Paine的輝煌榮光後沿原路返回Refugio Chileno，在河邊的午餐桌上吃掉Refugio準備好的午餐就背起大包一路下山去也。經過兩小時的跋涉，跨過W線上最後一座小橋，終於來到了W線的東口 ——Hotel Las Torres。
步道出入口有一個小亭子，正想問問到shuttle bus的乘車點welcome center（據說還要走15分鍾）怎麽走呢，這時剛好駛過來一輛Fantástico Sur送客人到旅館的中巴（shuttle bus），司機很熱情地讓我們幾個人先上車，然後開到welcome center有人上車來售票，每人現金3000CLP或者5美元。司機給我們介紹說，百內這邊的一大片產業，包括旅館Hotel Las Torres和幾個Refugio都是Fantástico Sur一家經營的。這是我事先獲得的shuttle bus timetable（原文為西班牙文），根據這個時間表，就能知道我們為什麽選擇14:30的Buses Gomez或者Maria Jose而不是13:30的Bus Sur了，這樣畢竟為我們在山上的停留爭取了多一個小時的寶貴時間。
Transporte Las Torres Ltda.
Horarios de transfer regular: Buses Gómez, Buses Ojeda, Buses María José, Buses JBA y Bus Sur
13:00 pm. Salida desde Centro de Bienvenida hacia Laguna Amarga, conexión Puerto Natales (shuttle leaves the Welcome Center near Hotel Las Torres at 13:00 to Laguna Amarga connect with the Bus Sur 13:30).
14:00 pm. Salida desde Centro de Bienvenida hacia Laguna Amarga, conexión Puerto Natales (Buses Gomez, Maria Jose 14:30).
16:00 pm. Salida desde Centro de Bienvenida hacia Laguna Amarga, conexión con catamarán Hielos Patagónicos (Lago Pehoe, Pudeto) y Administración del Parque.
19:15 pm. Salida desde Centro de Bienvenida hacia Laguna Amarga, conexión Puerto Natales(Buses Gomez, Maria Jose 19:45).
*Tiempo estimado desde Centro de Bienvenida a Laguna Amarga: 30 minutos
Valor por cada tramo $ 3.000 - US Dólares 5,00 Temporada 2018-2019
shuttle bus 會準時把人們帶到公園入口 Laguna Armaga，在這裏就可以換乘進入公園時預訂的大巴回到 Puerta Natales。所以在大巴公司買往返票時，一定要考慮好回程時間，使shuttle bus到達Laguna Armaga的時間和大巴返程時間銜接好。在Laguna Armaga我們又與三個國內的妹妹碰麵了，原來她們也勝利完成了由東往西的W trek並且坐輪渡和大巴回到這裏，而湊巧的是我們是乘同一輛車出百內國家公園回到Puerto Natales的。在車上我們彼此分享著沿途的照片，她們對我們在三塔看到的壯麗景色羨慕不已。
在Puerto Natales汽車站買好第二天去El Calafate的車票：7:30 Bus Sur from Puerto Natales to El Calafate，預計到達時間 14:15 pm。
3月9日（Sat.）今天是一個漫長的跨境長途車旅程，坐大巴從Puerto Natales到阿根廷的El Calafate一般需要6-7個小時。網上很多人抱怨智利阿根廷邊境過關很慢，可是從我們來回兩次出入境的經驗看過關速度還是蠻快的，智利這邊還要填個表查查有沒有攜帶農產品什麽的，阿根廷方麵問都不問就蓋章放行了。不過智利的海關比阿根廷要氣派點。這是智利海關：
下麵是阿根廷海關：
從智利到阿根廷這一路都是荒漠地帶，除了幾隻一掠而過的原駝外，景色乏善可陳，自駕車走這一段實在是沒有什麽意思，還不如坐大巴在車上呼呼呢。下午順利到達El Calafate入住離車站不遠的旅館。馬路對麵就是Info Center，進去要了張地圖，打聽了兌換阿根廷比索的地方。其實El Calafate算是這一帶比較大的很有旅遊特色的城市了，商業服務集中在一條貫穿小城的主要街道上：銀行、超市、酒吧及各種旅遊紀念品小商店布滿大街，孩子們在街頭公園載歌載舞，當然還有大大小小的餐館和滿大街的烤肉香……
轉了一圈將近7點，肚子開始咕咕叫了。記得心靈之遊提到在離主街兩個block處有一家餐館Mi Rancho，走過去一看，正好是7點開門。這家小餐館從外表看很不起眼：
裏麵雖然不大，裝飾得卻是別具特色。他家的羊排和牛排 T bone都非常好吃，價格也不貴。如果你沒預約，建議早點去，否則要排隊等位置的。
3月10日（Sun.）早上去租車行提車，自駕80多公裏到Glaciar Perito Moreno徒步看冰川。除南極大陸和格陵蘭島以外，巴塔哥尼亞冰原是第三大冰雪覆蓋的陸地，阿根廷冰川國家公園內共有47條發源於巴塔哥尼亞冰原的冰川，而公園所在的Argentino湖和Viedma湖接納了來自周圍幾十條冰川的冰流和冰塊。其中Upsala冰川原是南美最大冰川，現正以每年200米的速度縮小被Viedma超過，而最壯美最著名的是我們今天要去看的莫雷諾冰川（Glaciar Perito Moreno）。1945年阿根廷將南邊的Glaciar Perito Moreno 地區往北直到Cerro Fitz Roy列為冰川國家公園（Parque Nacional los Glaciares）加以保護，1981年被列入聯合國世界自然遺產。從El Calafate沿著阿根廷湖而行，湖畔是白雪蓋頂的山峰，雪峰倒映著翠綠泛藍的湖水，景色醉人。
轉過一個山彎，巨大的莫雷諾冰川就展現在眼前，它從寬闊的兩山之間伸出，一直伸入湖中，直逼其對岸的麥哲倫半島，幾乎將湖隔成兩半，景象無比壯觀。兄弟我見過不少冰川，如加拿大洛基山的冰川，美國阿拉斯加的冰川，歐洲阿爾卑斯的冰川等等，但從觀感上來說都不如這個冰川大氣磅礴，更有著震懾人心的美麗。
莫雷諾冰川寬約5公裏，平均高度達74米。特別是右側形成的巨型冰牆齊刷刷地推向湖麵，氣勢逼人，直望過去有一種令人窒息的美。湖上的遊船相比之下就像一隻小小的紙玩具。
冰川是指降落在雪線以上的大量積雪在重力和巨大壓力下形成的巨大冰體，一般都經曆了較長的形成時間，年齡隻有20萬年的莫雷諾冰川屬於“年輕”一族。世界上的冰川大都是處於停滯或消退狀態，但莫雷諾冰川卻“活著”，是指它還在生成，每天都在向前推進。由於冰舌推進至湖麵的常溫地帶，冰川的融化因全球變暖更為加速，使其不斷發生崩塌。來到冰川麵前，可以不斷聽到冰川崩裂的隆隆聲，不時看到大塊冰川落入湖水的壯觀景象。崩落的冰塊能飛出很遠，自1968至1988 年間，飛冰曾砸死32人之多，直到阿根廷政府修建了現在的木棧道才有效地避免了死亡事故的繼續發生。
下午開車去El Chalten（3 h 17 min，213.5 km） 。一路上逆光行駛，遠望天邊Cerro Fitz Roy越來越近。終於趕在夕陽西下之前到達世界十大hiking小鎮之一——安第斯群峰之東的徒步天堂El Chalten。入住山腳下的旅館Andino Aparts，這是一家公寓式的小旅館，主人自己設計建造的分層複式單元結構，除寬敞的廚房外早餐還提供新鮮雞蛋和自製麵包。可巧的是，旅館對麵就是步道Cerro Torre and Laguna Torre的起點。傍晚爬上旅館門口的小山坡，但見金烏已墜群峰之後，小鎮在夕陽的餘暉下顯得分外安靜。
3月11日（Mon.）Day hike around El Chalten——Cerro Torre and Laguna Torre
El Chalten是阿根廷Patagonia的途步大本營，也是世界十大徒步小鎮之一。從那出發有不同的步道可走，建議參考這個鏈接：https://elchalten.com/v4/en/self-guided-treks-in-el-chalten.php
來選定徒步路線。在小鎮入口的Info可以拿到這個簡易的hiking map也基本夠用了。
今日天氣晴朗萬裏無雲。昨晚谘詢了旅館老板，決定先起個大早去小鎮8公裏外的公路上看日出，然後回來走步道Cerro Torre and Laguna Torre，Duration：6–7 hours，Difficulty – Easy
早晨7點多開車回到我們來時的公路距El Chalten約8公裏處，路邊可以停車。在冷冽的清晨靜靜地等待日照金山時刻的到來。7點30分朝陽如約而至，給我們帶來一個標準的Patagonia禦照。
Cerro Torre（托雷峰）尖刺般的山尖非常有特色，她深藏山中，經常是含而不露，隻要前麵山穀裏任何地方有雲霧就會被遮住。雖然今天是個大光板天不利於攝影，不過可以百分之百地肯定能就近看到托雷峰。我們回到旅館吃了個簡單的早餐就立即出發走門口的這條步道——往返18公裏的Cerro Torre and Laguna Torre。
通往Cerro Torre and Laguna Torre的這條步道確實不難走，基本上是沿著Rio Fitz Roy溯流而上。越過林木蔥鬱的起起伏伏的山崗，來到Mirador Torre ，登高遠眺，透過樹梢就可以望見托雷峰那俊秀的身姿。
下得山崗，便是一片河穀開闊地。步道迎著Cerro Torre直奔而去。這裏的夏天還沒有完全過去，路邊的山毛櫸已經開始變紅了。
最後走上一片亂石崗，眼前赫然開朗。混沌的Laguna Torre和後麵的兩大片冰川（Glaciar Grande和Glaciar del Torre）以及Cerro Torre諸峰一一展現在麵前。
今天的天氣晴朗得通透。海拔3102米的Cerro Torre及後麵所有的山峰都一覽無遺。圖示冰川湖的右側（即下圖陰影處的山坡）還有一條小徑走向高處可居高臨下觀賞冰川，不過這兩公裏有點攀爬難度。
3月12日（Tue.）Day hike around El Chalten——Cerro Fitz Roy and Laguna de los Tres，Duration：8–10 hours，Difficulty – Medium
和步道Cerro Torre and Laguna Torre一樣，這條步道同樣也是El Chalten的經典步道之一。通常有兩種走法：1. 直接從小鎮北端 Avenida San Martin 路頭的Trail Head出發，經過Laguna Capri或Mirador Fitz Roy最後爬升到Laguna de los Tres，然後原路返回。這樣走往返有20公裏且開始到Laguna Capri一段上下坡較多；2. 早晨預約shuttle bus坐到Hosteria El Pilar停車場，沿Rio Blanco走，經過Glaciar Piedras Blancas和 Laguna Piedras Blancas最後爬升到Laguna de los Tres ，回程經Laguna Capri直接返回El Chalten。這樣走能把沿途四個湖一網打盡，但需要預約shuttle。我們既然有車，就采取一個最簡易有效的方案：開車到Hosteria El Pilar走起然後原路返回，另行擇日去拜訪Laguna Capri。
早晨驅車駛過30多分鍾的碎石路（RP41隻鋪設到El Chalten）到達Hosteria El Pilar，旁邊有個不小的公共停車場。這裏的黎明靜悄悄……
晨光中Cerro Fitz Roy在召喚：快來吧，給你們展現我最俊美的容顏！作為Patagonia地區的最高峰（3450米），從任何角度看都有唯我獨尊的感覺。
從旅館沿Rio Blanco走，一直在河邊的樹林中穿行，都是土路，起伏不大。走不到兩公裏就到了公園的門口。
沿河走到略高處，遙望河穀對麵的Glaciar Piedras Blancas和 Laguna Piedras Blancas。這個景點深藏山中無路可以接近，下麵的湖遠看不大，其實從地圖比例上應該比後麵要看到的Cerro Fitz Roy山腳下的兩個湖隻大不小。
看到擋在Cerro Fitz Roy那個山坡了吧？左邊發白的那個小道就是要爬上去的路，即所謂直升400米的“最後一公裏”。
步道到達Poincenot campingsite就與小鎮直接走過來的路徑匯合在一起了。這個營地設在河邊，除了一個簡易廁所外沒有其它服務設施，但卻是早晨爬上山去看日照金山和碧湖倒影的最近住宿地。
過了架在Rio Blanco上的小橋，路標指示此處距Laguna de los Tres還有最後一公裏。這真是不平凡的一公裏，因為要之字形往上直升400米爬上擋在Cerro Fitz Roy前麵的山包才能看到山腳下Laguna de los Tres和Laguna Sucia的真麵目。這一公裏可能比W線上的法國穀或者三塔最後一段還要難一些，不過爬山過程中卻是風光無限好。
臨近山頂，山坡上的山毛櫸幾乎完全變色了。三底四月初來看紅葉應該是很好的季節，問題就是那時的天氣要冷起來了，一旦遇上暴風雪就不好玩了……
踩著碎石路好不容易爬上了小山包，咦，怎麽還有一段要爬？別急，這就快要到了。勝利在向我招手，曙光在前頭！
經過一陣揮汗如雨的快速爬升，終於來到了Laguna de los Tres湖邊。這時天上的雲慢慢多了起來，好在山峰還沒有遮住，我們還可以就近一睹“妃子裸衣”的真顏。
從Laguna de los Tres往左走，山窪裏還有一個更加碧藍的湖——Laguna Sucia。兩個湖的落差近300米，可以看出Laguna de los Tres的水是溢出到Laguna Sucia，然後形成Rio Blanco的。
Laguna Sucia是深藏在山穀中的瑰寶，站在懸崖邊往下看有著令人恐怖的碧藍。從Laguna de los Tres走到Laguna Sucia是不可能的，網上有人說可以從Poincenot營地沿Rio Blanco溯流而上到達湖邊。但這並沒有路，沿途都是尖銳的岩石，需要專家級的徒步經驗才行。並且最好獲得公園的許可否則要罰款的。
3月13日（Wen.）Day hike around El Chalten——Laguna Capri，Duration：3 – 4 hours, Difficulty – Easy
今天據說天氣要變壞。早晨6點鍾醒來往窗外一看竟是滿天繁星，遂決定去Laguna Capri再看一次日出。於是戴上頭燈拿起手杖馬上出發。到Laguna Capri的步道是土路加上緩慢的上坡，不算難走但也需要一個半小時（單程4公裏）。快到終點時有指示牌標示兩條岔道：往右走是到Mirador Fitz Roy，往左走是直接到Laguna Capri。如果有時間可以先到湖邊看日出，然後順時針繞一圈走回來。
我們來得早了點，就先到Mirador Fitz Roy看了看，覺得可能還是湖麵倒影更好看，就趕緊轉移陣地趕往Laguna Capri。
淩晨Laguna Capri湖邊營地的人們還在安睡。我們躡手躡腳地來到湖邊，唯恐打擾這一方的清靜。但見風波不興的Laguna Capri水平如鏡，遠方的Fitz Roy山係倒映在水中，似乎水中畫麵看起來更加清晰。
回程經過Mirador Rio de las Vueltas，可在半山上俯瞰河穀晨色。
天上的雲集聚起來，看起來像是要下雨的樣子。這樣一來toLife鼓動我去走步道Loma del Pliegue Tumbado（往返20公裏，爬高1000多米，晴天時能同時看到Cerro Fitz Roy和Cerro Torre兩座山峰及山穀中的Laguna Torre）似乎就有了偷懶不去的借口。同伴中有一人看了YH傳過來的照片經不住誘惑決定即使獨自一人也走一趟，這條步道沿途光禿禿的沒有一棵樹，在這多雲見陰的天氣裏去爬倒是不曬。我猶豫再三還是想放鬆點，隻去小鎮裏逛逛，再到Visitor Center 旁邊的小步道Los Cóndores（1-2公裏升高100米）走走。El Chalten總的來說比較簡陋，街上除幾家酒吧和飯館外都是旅店，兩個小超市定點開門，物品也不豐富，多虧了網友們提供的信息，來前在El Calafate的大超市采購了水果蔬菜等一些食品，否則天天在飯館裏吃烤肉咱這胃口還不太適應呢。主街上幾個大雕塑都是以Hiking為主題的：
從小鎮河邊的National Park Ceferino Fonzo Visitors` Centre往裏走，一塊大木牌指示著兩個徒步的方向：往右邊走向Pliegue Tumbado；往左轉則是去 Los Cóndores和Las Águilas 觀景點的，這兩個地方也是早晨看日出的理想地點。站在高處望著遠方的Cerro Torre和Fitz Roy都被雲層遮住了，我有點不厚道地想：“有時候偷點懶也是很明智的” 。
3月14日（Thu.）在El Chalten的最後一個早晨，又起了個早來到Las Águilas看日出。這個地方離Visitors Centre隻有兩公裏遠，需爬升100米。在山上可以看到山包後麵日出時的的Lago Viedma。
今天天氣格外地好，老天爺真的是很照顧我們，讓我們這一路風和日麗地順利完成了所有預定的徒步計劃。看著朝陽升起映照著金光閃閃的山峰，你不得不信，人生就像一場旅行，很多時候是要靠點運氣的。
在El Chalten小鎮入口處唯一的加油站給車子加滿了油（隻收現金），開始返回El Calafate。依依不舍地回望群山，真的不想走，其實我想留。網友們，咱們一起投資在這裏建個客棧吧！
從El Chalten到El Calafate這一路（3 h 14 min (213.0 km) via RP23 and RN40）基本上是沿著兩個湖（Lago Viedma，Lago Argentino）和一條河（Rio La Leona）跑，一路上湖光山色美不勝收。天是藍色的，湖是藍色的，河也是藍色的。
路邊有幾隻狐狸在尋覓食物
當然也少不了不時見到的原駝
回到El Calafate，首先去汽車站買第二天過境去智利Puerto Natales的車票。所有去 Punta Arenas 乘飛機回家的遊客都必須在Puerto Natales轉車前往。到PN的長途大巴有多家公司經營，沒想到大多售罄！看起來當初來時沒有買Bus Sur的往返票是個失誤。最後找到一家名為Chalten Travel的旅行社，他們有售票Bus Always Glaciers，每日去百內，在路上提供中巴換乘送到PN的旅館和車站。從PN到PA的大巴很多，幾乎每小時都有，在車站現買票即可。
El Calafate靠近Lago Argentino旁有一個湖叉子，叫Laguna Nimez，是個市政府設立的鳥類生態保護區，可以觀賞到火烈鳥。根據我事先了解的信息是早晨光線好鳥類也活躍些很值得一去。可是在旅館聽了某個家夥的胡言亂語說是傍晚7點才有火烈鳥可看（也許是語言不通的誤會？），我們6點不到去了湖邊，花了350比索買票進去走了一圈，連火烈鳥的影子也沒見著幾個。問了當地人才知道來早點還行，這個時辰火烈鳥大都飛走了。
3月15日（Fri.）從El Calafate乘Always Glaciers的大巴越過阿根廷邊境重回智利，經停Puerto Natales，換乘Bus Sur的大巴到Punta Arenas住宿，一路順利無話。
3月16日（Sat.）我們在Punta Arenas要乘傍晚的飛機回家，上午還有時間逛逛。Punta Arenas是經Chile進出Patagonia的門戶，也是世界最南端的大陸城市（南緯53°10′，火地島上阿根廷的Ushuaia在地理位置上較它更偏南。）之一，智利南極區和麥哲倫省首府，在西班牙語中是“沙角”的意思。麥哲倫作環球航海旅行時，於1520年到了南美大陸和火地島之間，發現了具有劃時代意義的溝通大西洋和太平洋的一個海峽，後來人們稱之為“麥哲倫海峽”。Punta Arenas位於麥哲倫海峽中部，距首都聖地亞哥3090公裏，與火地島和南極洲隔海相望，是智利的重要港口和海軍基地。在巴拿馬運河1914年通航前，一直是大西洋和太平洋之間南部過往船隻的停靠港和加煤站。20世紀初期，大批歐洲移民進入，來此發展畜牧業，修築公路、碼頭和開設旅店，促進了城市的經濟發展。一進城就可看到在寬闊的主要大道中間，聳立著當初墾荒者的雕像：一個牧羊人牽著馬，趕著羊群，躬背迎風艱難地行進著。在離開Patagonia的最後一天，我們終於趕上了連綿的陰雨天。小雨中的市中心武器廣場上，聳立著雙腿跨在大炮上的麥哲倫雕像。
很多人在Punta Arenas停留的目的是去海峽中間的麥哲倫島上看企鵝。麥哲倫企鵝一般在10月中旬開始產卵孵化到3月初就帶領小企鵝遷移了，所以我們來的這個時候看企鵝是趕不上趟了。Punta Arenas的美食也很有名，例如麥哲倫帝王蟹和巴塔哥尼亞羊肉，均有超過百年的曆史。另外，還有海貝、海鮮湯、烤鱈魚、鴕鳥肉等都很有特色。特別是地球南端清澈冰冷的海水為你帶來的最佳美味帝王蟹和各種海貝，味道非常鮮美。不知道我們去的時間不對還是怎麽的，反正在魚市場裏沒見到什麽值得買的海鮮，隻是在街邊的小販那裏買了一包剛趕海歸來的新鮮海貝。原來趴在市場門口的一隻大黃狗跟著我走了一路，我停下來等紅燈他也停下來等著，可是我隻買了包海鮮並沒有買肉骨頭啊！發現南美許多小城都是大狗滿街，懶洋洋地趴在店鋪門口，從不亂咬亂叫，很溫順的樣子。這也是跟南美人學的？
下午冒著濛濛細雨坐出租車到PA機場，20公裏的路程司機才要價7000CLP，這比聖地亞哥（到機場的出租一般為12000——20000CLP左右）便宜多了。Latam的航班準時起飛了，adiós，no, maybe chao, Patagonia!
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