倫敦一周（中）
第三天
早上先去登倫敦大火紀念碑（Monument to the Great Fire of London）。
倫敦有紀念碑無數，唯獨這一座，人們通常簡單地稱之為Monument，因為1666年9月延燒了四天的那場大火實在令倫敦人銘心刻骨。那場大火毀了城中心一萬三千棟住宅和八十七座教堂，造成八萬多居民無家可歸。死亡人數不清，一則因為火溫最高達到一千二百多度，可能造成許多死者煙消灰滅；二則因為遭災的區域裏有大片的貧民窟，當局不怎麽在意蝸居在那裏的“低端人口”的死活。官方確認的遇難者隻有六個。
大火紀念碑高六十二米，象征其位置距火災的源頭—一家麵包房—的距離為六十二米。碑頂的觀光平台前有細密的鐵絲網擋著（在1788-1842年期間，有六個厭世者從那平台跳下自盡），加上碑本身不甚高，因此那裏不是觀景和攝影的上佳選擇。
倫敦大火紀念碑。
倫敦大火紀念碑裏共三百十一級的登頂階梯。
下了紀念碑以後，我往北經過原來的皇家交易大廈（Royal Exchange，不是證卷交易所）和吉爾德大廳（Guildhall）廣場，然後轉西到了聖保羅大教堂。
早先的聖保羅大教堂毀於倫敦大火，如今的建築完工於1711年。高一百十一米，加上位於城區的最高點，因而直到1964年，它是倫敦的最高建築。
聖保羅大教堂見證過納爾遜、惠靈頓、邱吉爾、撒切爾夫人等的葬禮以及查爾斯與戴安娜的婚禮大典。
從巨大圓拱下的觀光平台俯瞰，倫敦的中心和泰晤士河盡在眼底。
吉爾德大廳廣場，這幢樓與裏麵的大廳同名。這裏在幾百年裏曾經是倫敦的市政廳。
從聖保羅大教堂頂遠眺。
從聖保羅大教堂頂俯瞰千禧橋（Millennium Bridge）。
聖保羅大教堂西邊不遠就是從前倫敦媒體的大本營艦隊街（Fleet Street）。當然，那早已是過眼煙雲了。
艦隊街一景。
從艦隊街往西南，我走過寺廟教堂（Temple Church）、內寺（Inner Temple）和中寺（Middle Temple），然後在中寺律師大院（Middle Temple Inns of Court）的草坪旁午餐休息。
倫敦有四個Inns of Court，那相當於律師協會，倫敦的每個律師都必須從屬於其中之一。
我在中寺律師大院看到黑石（Blackstone）法律事務所的銅牌，上麵列著的八十多個名字裏，竟然有三十五個QC（Queen's Counsel，禦用大律師）！
中寺。
中寺律師大院。
離開中寺律師大院，我沿著泰晤士河轉到了國會大廈。
如今人們可以買票在星期六參觀國會大廈了，但我去的那時還不行。
國會大廈：照片中的黑色馬上雕像為曾被奧地利人囚禁在多瑙河上的迪恩施泰因（Durnstein）城堡的獅心王理查。
國會大廈：克倫威爾（Oliver Cromwell，1599-1658）像。
克倫威爾在英國內戰（1642-51）期間率領國會派（又稱“圓顱黨”（Roundheads））軍隊多次擊敗保皇黨。他參與處死國王查爾斯一世（Charles I）、廢除君主製、建立（名義上的）共和、征服愛爾蘭和蘇格蘭。從1653年起直至去世，克倫威爾擔任英格蘭、蘇格蘭暨愛爾蘭聯邦的護國公。
保皇黨於1660年複辟後，反攻倒算，將克倫威爾的屍體從墓裏挖出，吊在鐵鏈上示眾，並砍掉了他的腦袋。
克倫威爾是英國曆史上最具爭議性的人物之一。一些曆史學家，如休謨（David Hume）等認為他是大逆不道的“弑君者”。他在蘇格蘭和愛爾蘭殘酷迫害天主教信徒的行為被普遍指責為種族滅絕。邱吉爾稱他是個軍事獨裁者。而《失樂園》（Paradise Lost）的作者密爾頓（John Milton）則譽其為自由主義的英雄。蘇俄革命的領袖之一托洛茨基（Leon Trotsky）也稱讚他是革命的資產階級分子。
介紹威斯敏斯特大教堂（Westminster Abbey）的文字汗牛充棟，不過我相信沒有人會注意到下圖所示的在一處走廊裏的平淡無奇的石碑，碑是“獻給所有在殖民地為皇室服務過的人”的，底下兩行引自《聖經》裏的《馬修福音》（Mathew）：“不管誰是你們中的首領，讓他當你們的仆人”。
我不信教，不過《聖經》裏精彩的警句真是不少。
威斯敏斯特大教堂一。
威斯敏斯特大教堂二。
街頭女郎。
參觀完威斯敏斯特大教堂，為領略水上風光，我找了條去格林威治（Greenwich）的遊船（City Cruises）。
剛上船坐下，我覺得有點便意，就去上廁所。而我出來時卻發現甲板上空空如也，一個遊客也沒了。在廁所裏我肯定沒有聽到任何喇叭廣播。吃驚之餘，我立即想到必然是發生了什麽情況，遊船公司改變計劃，把遊客轉去了另一艘船。那船長也看見了我，他一定也馬上意識到是怎麽回事了。他嘴裏咕咕囔囔，多半在萬分惡毒地詛咒我，不過他別無選擇，不得不趕上正在另一個碼頭接客的那艘去格林威治的船，讓我換了船。
泰晤士河上一：水族館。
泰晤士河上二。
泰晤士河上三。
格林威治也是個自小耳熟能詳的名字，因為格林威治天文台，因為那條本初子午線。不過我以前不知道格林威治大學，那裏顯然也值得徘徊，可惜我沒有時間。
格林威治大學。
格林威治皇家天文台。
格林威治公園。
第四天
早上的第一個活動是去參觀邱吉爾戰時辦公室（Churchill War Rooms）。那個地下設施原為英國政府在二戰期間的作戰指揮中心，現在是個小而精致的博物館。
華盛頓之外，邱吉爾是我最欣賞的政治家。在我看來，邱吉爾的傑出主要有四：第一自然無疑是他在二戰中領導英國從危難走向勝利的豐功偉績。他是名副其實的中流砥柱。隻要讀到過，誰都不會忘記邱吉爾在敦克爾克撤退以後發表的擲地有聲的演講：“我們將戰鬥到底。我們將在法國作戰，我們將在海上和大洋中作戰，我們將具有愈來愈大的信心和愈來愈強的力量在空中作戰。我們將不惜任何代價保衛本土，我們將在海灘上作戰，我們將在敵人登陸的地點作戰，我們將在田野和街頭作戰，我們將在山區作戰。我們決不投降。”其次是他戰後被民眾在大選中攆下台時表現出的坦蕩從容。選舉結果公布那天，他的醫生對他表示同情，抱怨老百姓太不知道感恩了，邱吉爾回答說：“我不這麽認為。他們過得太苦了”。第三是他非凡的幽默感和睿智。他在國會辯論時跟南希·阿斯特的對話是一個例子。最後是他高度的文學藝術素養。一生著述超過一千二百萬詞，邱吉爾以詞匯豐富出名（他的作品總共使用過六萬多個詞）。他寫的回憶錄、傳記和曆史著述為他贏得了1953年諾貝爾文學獎。邱吉爾還是個公認的出色的業餘風景畫家。
邱吉爾戰時辦公室博物館一：喜感盈盈的玩偶。
邱吉爾戰時辦公室博物館二：
英國國會第一位女議員南希·阿斯特與邱吉爾的對話：
“溫斯頓，如果我是你的太太，我會在你的咖啡裏放毒藥。”
“如果我是你的丈夫，南希，我會把那咖啡喝下去。”
在距邱吉爾戰時辦公室博物館不遠的外交部大樓前，我意外地看到了巴厘恐怖襲擊遇難者紀念碑（Bali Bombing Memorial）。
2002年10月22日晚上，一個伊斯蘭極端主義組織在印尼巴厘島一個外國遊客尤其是澳大利亞遊客喜歡光顧的夜總會引爆了一顆人肉炸彈和一個汽車炸彈，殺死二百零二人，傷二百零九人。死者來自二十多個國家，包括八十八個澳大利亞人、三十八個印尼人和二十八個英國人。
本·拉登在事後聲稱那是他們對美國及其盟國的反恐戰爭以及澳大利亞支持東帝汶（East Timor）獨立的報複。
澳大利亞是巴厘恐襲的最大受害者，然而在堪培拉卻沒有像倫敦那樣的紀念碑。據說在國會大廈的某個庭院裏有塊石頭紀念那事件，不過那地方是“閑人莫入”的。
巴厘恐怖襲擊遇難者紀念碑。
世界上第一家YMCA（Young Men's Christian Association，基督教男青年協會），初建於1844年。
從上午10:40到下午4:50，我在大英博物館裏呆了六個小時，匆匆走遍了裏麵每一個開放的展室（共七十來個）。
1759年正式問世的大英博物館是世界上第一個國立公共博物館。迄今那裏有藏品一千三百多萬件。
是愛爾蘭醫生、博物學家斯隆（Hans Sloane）以二萬英鎊的價格賣給英國政府的七萬一千件收藏品促使當局下了建館的決心。
大英博物館一次又一次的增建擴展在很長的時間裏在很大程度上跟大英帝國疆域不斷的擴張同步。還有就是越來越多的收藏家樂於將他們的畢生心血遺贈給博物館以求造福萬世。那些捐獻者之一是美國大銀行家摩根（J Pierpont Morgan）。
在二戰前夕，英國人未雨綢繆，把大英博物館裏最珍貴的藏品轉移到了城裏那些特別安全的地下室和地鐵車站，以及城外的鄉間住宅甚至采石場。
現在的自然曆史博物館和大英圖書館都曾經是大英博物館的組成部分。
大英博物館一。
大英博物館二。
大英博物館三。前中為來自河北易縣八佛窪睒子洞的遼代三彩等身羅漢。那山洞裏原有十六尊羅漢，民國初年時還剩十三尊，村民盜運下山途中不慎又摔毀了三尊，其餘十尊陸續被官民販賣到國外，現分別為美、英、法、俄、加、日六國的十個博物館收藏。
大英博物館裏最珍貴的中國文物是東晉顧愷之的“女史箴圖”的唐代募本。那圖據說是一個隨八國聯軍進入北京的英國軍官以二十五英鎊的價錢賣給博物館的。
大英博物館四。
大英博物館五：比白紙更不值錢的津巴布韋貨幣。
大英博物館六：用槍做成的椅子。
街景：歌劇院牆上的薩列裏（Antonio Salieri 1750-1825）像。薩列裏乃意大利作曲家、指揮家和音樂教師。他一生創作了三十七部歌劇。其學生包括貝多芬、舒伯特（Franz Schubert）和李斯特（Franz Liszt）。謠傳薩列裏因為嫉妒而毒死了莫紮特，其實他跟莫紮特始終是彼此尊重的同行和朋友。在莫紮特去世以後，他是莫紮特的兒子的音樂老師。
街景：最簡單的把戲。
晚上跟一個在倫敦工作的驢友在唐人街吃飯敘舊，飯後去SOHO廣場和附近的街上轉了轉。
唐人街餐館。
BBC總部。
街景：服裝店櫥窗。
