丹弗爾（Dover）和加萊（Calais）是因我想過英吉利海峽而注意到的兩座城市。也都是有曆史的城市。英吉利海峽在這段是最窄的多弗爾海峽。
多佛爾是英國肯特郡的一個海港，在英國的東南角。人口約二十九萬。多佛爾港最靠近法國的加來港，兩地隻相距34公裏，因此成為英國最繁忙的一個海港，每年旅客多達1800萬人次。英吉利海峽的這一段海峽也因此得名多佛爾海峽。
加萊本來是漁村，附近多水道和內灣。997年，法蘭德斯伯爵改善建設加萊。1224年，布洛涅伯爵在加萊建築堡壘，設防。英法對抗的克雷西戰役中，加來抵抗英軍的圍困達1年之久後，彈盡糧絕，在1346年投降，其間發生6位加萊市民自願投降，作為英軍的人質，以拯救全城人民，藝術家羅丹曾經雕塑一組群像以紀念此著名事件。1940年5月，第二次世界大戰期間，加來是納粹德國軍隊向海邊推進的主要目標。1944年6月開始，加來是德國軍隊向英國發射導彈的基地。諾曼底登陸前盟軍對加萊進行了猛烈的轟炸，成功的幹擾了德軍的通訊係統並迷惑德軍佯攻加萊掩護諾曼底登陸。1944年9月，加來被盟軍收複之後又回到法國手中。
敦刻爾克（法文：Dunkerque，英文：Dunkirk, 荷：Duinkerke）是法國東北部靠近比利時邊境的港口城市，城市名來自荷蘭語，意為沙丘上的教堂。該地傳統上使用荷蘭語的西弗蘭德方言。敦刻爾克以二戰中1940年發生在這裏的敦刻爾克戰役和英法軍隊敦刻爾克大撤退而聞名。
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在這個2017年6月20日的早晨7點半左右，從倫敦的 Stratford International 火車站我踏上了過英吉利海峽的旅途。
下麵這張圖片是倫敦至多弗爾的列車內部。
在去多弗爾的途中列車窗外的英國獨立屋。在城區多半是連體或半連體的房子。
在列車抵達多弗爾站前拍下的多弗爾城區。一眼望去基本都是連體房。遠處是英吉利海峽。
到站後下了車我才注意到這是英國最快的火車。感覺和國內的動車差不多。從倫敦到這裏運行了一個小時。
在列車離開倫敦後約20多分鍾，廣播裏要求去多弗爾的乘客全部移座到前六節車廂。我矯枉過正移到了"第一節車廂"。直到不能再往前走了。以為這樣就萬無一失了。後來過來一位列車員。我下意識的問他我是在"第一節車廂"了吧？結果回答是否定的。這列火車實際是兩列火車串聯的。他要我下一站下車繞過列車聯結頭到前麵一列的前六節車廂去。賣糕的，我差點會在多弗爾下不了車！
在多弗爾出站後在車站工作人員的指點下決定步行到碼頭，順便看看市容。
遠處看起來有人在修複歐盟旗幟的壁畫。
走近一看才發現是一種特殊的，不拘一格的壁畫和雕塑的混合表現形式。是表現一位畫工在鑿去代表英國的那顆星。是幽默的表現英國退出歐盟。
多弗爾的白崖。
經過半個多小時我終於看到輪渡碼頭。我離開公路選擇了這條海邊大道準備直奔碼頭。結果令人沮喪。這是一條死路。我走到頭後不得不原路退回到此走回公路。在公路上找到路標才沿一條小路走到了輪渡售票處。去碼頭要在售票處坐接駁巴士。行人是走不過去的。
買好票等待去碼頭的接駁巴士時，又拍了一張白崖。
這是去輪渡碼頭的接駁巴士。巴士後麵集裝箱式的房子就是設在多弗爾英國土地上的法國海關。裏邊一個三尺講台式的台子。一個穿製服的官員在護照上蓋個章就算過關了。從前門出來就算進入法國。到加萊下船後就沒有邊檢了。
上船後在第六層向外望去。我是"步行"旅客。不帶車的。直接經電梯從第六層上下船。
再看一眼多弗爾。
船離港後在出防波堤時大批信天翁飛近。旅客可以手喂麵包。
渡輪出於安全考慮。隻開放第八層的後甲板。開船後我也和為數不多，有好奇心的旅客，不顧煙囪飄下的油煙味來到後甲板看景。
白崖遠眺。
接近加萊港6號碼頭。
下船後我正走向出租車站。一位同船的加萊居民走過來告訴我不用坐車走1500米就到市中心了。然後我就跟著他很快進入市區。
加萊港口的古燈塔。
加萊市政廳。
加萊街景
加萊街景。
火車站附近的這個點我已看到三次警察抓人了。其中一次地上蹲了一排。此時一個嫌犯已被塞入車中。兩批警察在辦交接手續。
路邊的紅色電話亭和街心的倫敦塔橋模型都是英國元素。這是加萊和英國倫敦合作的旅遊宣傳項目。
加萊戰爭博物館的外牆。加萊這個不大的小城有很多博物館。涵蓋藝術，時裝和戰爭。
城堡。始建於1214 。完工於13世紀。高39米。頂端有用於信鴿通訊時的收集信鴿的鴿巢。1848年前作為燈塔和軍事瞭望塔。1850年因地震而被毀壞。
戴高樂夫婦雕像。戴高樂太太Yvonne 是加萊市民。戴高樂夫婦的婚禮也是在加萊的市政廳和教堂舉行的。
這是說明戴高樂夫婦雕像的多國文字牌。其中英文部分是這樣說的：Following his meeting with Charls de Gaulle, Yvonne Vendroux told his parents: "It will be him or nobody". 我試著翻譯一下：在見過戴高樂後，Yvonne 對父母說 "非他不嫁"。
雕塑《加萊義民》(又譯作"加萊市民")，加萊當地人也把這雕塑叫做"六個資產階級"。
這是1884年羅丹應法國加萊市政府的委托而創作的紀念碑雕刻。是為紀念在14世紀英法百年戰爭中加萊城被英軍圍困，加萊市民抵抗了一年多，為了避免被英軍屠城，六位加萊市民挺身而出，甘願犧牲自己，以拯救全城人的生命的曆史事件。
羅丹為了更好地表現這個真實而又崇高的曆史事件，打破了過去傳統的紀念碑雕刻常用的象征手法，選擇了一個如實地表現這一曆史事件的場麵，即六位加萊市民根據當時英軍提出的苛刻條件，光頭、赤腳，以繩子鎖頸，並帶上加萊城門的鑰匙，走出城去任憑英軍處死。羅丹在創作中，緊緊抓住這六個人物的性格特征和犧牲前的複雜的心理狀態，作了深入的刻畫。
1895年，《加萊義民》紀念雕塑在加萊落成。它被安置在一個傳統的基座上，在羅丹看來基座過於高了。1904年，羅丹請求自己委任的青銅著鏽師畫家讓利麥（Jean Limet），在羅丹自己選擇的高度拍攝這組雕塑："要將高度放到非常低，讓公眾能夠直抵主題的內心，就像在教堂的墓地。雕塑組合幾乎是在地平麵上的。"
這個雕像我在兩天的時間裏前後過來看了幾次。尤其從背麵看很震撼。我不懂法文。盡管仔細看了鑲在地上的銘牌也沒注意到這是羅丹的重要作品。提起羅丹我隻知道《思想者》。這樣也好，沒有先入為主的專家觀點影響。對雕塑的第一感覺是來自自己的體會。後來在網上搜索時才知道這座雕像的故事。這座雕像的前期縮小石膏版在巴黎的羅丹博物館裏有。
有興趣了解《加萊義民》故事可以百度搜"加萊義民"。抱歉我在這裏加不了鏈接。
這個故事極為感人。為使各位心情不會過於沉重，我透露一下故事的結尾。最終這六位義民被身懷六甲的王後親自向國王下跪求情救下。
傍晚在拍市政廳和前麵的花園時，一群孩子在"加萊義民"雕像下喊叫著要我把他們攝入鏡頭。
黎塞留公園的花木。
矗立在市政廳前黎塞留公園的《加萊義民》雕像。加萊市政府原來是要求羅丹在六人中選一人雕塑。羅丹聽了這六君子的故事後很感動。就提出隻按一人收費雕塑六人。
從藝術博物館看市政廳側麵。
21號一早去了火車站，買了一班最早去敦刻爾克的火車票。大票是去敦刻爾克的區間車票。小票是巴黎的地上及地鐵通用車票。都是一間公司的。為了省錢實惠我一次性買了10張巴黎的車票。這樣每張可省0.6歐。後來在去凡爾賽宮的途中頻繁換線，時不時要掏票進出站，不知何時把裝票的小紙袋掉了。損失了六張車票。咱不是偷雞的也蝕一把。從此咱不在乎小錢了。
等車時我依舊在車站附近的酒吧買了我在法國的標準早餐。
去敦刻爾克的火車。發車前20分鍾才能知道在哪個站台上車。
法式塗鴉。
車窗外希望的田野。
40分鍾後抵達了敦刻爾克。我再次人品小爆發。我去了一個看起來像信息服務的接待廳要了一張地圖。然後問怎麽買這裏的巴士車票。然後被告知今天這裏是個什麽節日。所有公交免費。我問我隻有6個小時主要想看看這裏的主要景點和海灘。那位女士說足夠了。你若願意也可以坐公交巴士去比利時玩一下。
敦刻爾克市政廳。
我上了去海邊的3號巴士。途中看到這座很別致的建築就下車看看。開始我以為是博物館。順著紅地毯上了一層。看到一塊很精致的木牌上刻著一大堆人名。拿出手機用穀歌翻譯器的攝像翻譯一看翻不出中文，就切換到英文。最上麵一排字中蹦出了“mayor.."。這我才反應過來這是市政廳。這塊牌子上是曆任市長名單。
以25-39年時查爾斯.瓦倫丁市長命名的區。這塊牌在市政廳的左側。
市政廳前門上掛著的是歐盟旗，法國國旗和敦刻爾克市旗。
遠處的古瞭望塔上飄揚的是敦刻爾克市旗。
我提前下車可以看一段街景
敦刻爾克特有的海邊更衣房。
在海灘找硬幣的一對。左前方就是敦刻爾克大撤退時的東堤。
海邊大道迎海的連體房。
今晚這裏有通宵音樂會。在沙灘排球場後麵隱約可見的燈塔處就是延伸到海中1200米長的東堤。那就是在10天裏撤出近34萬盟軍的地方。當時西堤以西已經被德軍火力摧毀。真正撤退時是用了東堤和東堤以東的一段海灘。因為東堤當時是木製且窄到隻能8人並行。很多英軍是涉水從海灘上船的。
這一片海灘和遠處有燈塔的東堤就是敦刻爾克大撤退的地方。
下午兩點半啟程回加萊轉車去巴黎。
晚上6點半回到巴黎北站。右邊是走國際線的歐洲之星。
2樓是歐洲之星的旅客等待過邊檢。
回到了我在巴黎的住處。我還有三天的時間花在凡爾賽宮，盧浮宮和巴黎航展。
謝謝點看。
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